Salve mi dareste un vostro parere su quali materiali usare per realizzare un buon isolamento oltre che termico anche acustico?<br><br>Vi espongo quello che ho pensato:<br>Partendo dal presupposto che un materiale a celle chiuse (polistirolo, sughero, ecc) è un buon isolante termico, mentre un isolante a celle aperte (fibre legno, sitetiche, lana roccia, ecc) è un buon isolante acustico, sto cercando la miglior struttura che mi permetta di stare intorno ad una trasmittanza di 0,3 e sotto i 30 dB(A) dentro casa.<br><br>La struttura della muratura che farò sarà costituita partendo dall'interno da:<br>Laterizio da 25 cm<br>Foglio in polietilene in barriera al vapore (x evitare formazione di condensa)<br>3cm di styrodur (polistirene ad alta densità<br>3cm circa di isolante acustico<br>8cm poroton (paretina in muratura buone caratteristiche sia termiche che acustiche)<br><br>Quello che sono incerto è sul materiale da usare per l'isolamento acustico, la lana di roccia ho paura chje con gli anni e l'umidità tenda a rovinarsi, voi avete qualche materiale da consigliarmi?<br>La fibra di legno com'è?
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Materiali per acustico e termico
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Con questi:<br><a href="http://www.gruppolegnobloc.it/specifiche-blocchi-termici.php" target="_blank">http://www.gruppolegnobloc.it/specifiche-blocchi-termici.php</a><br>o questi simili:<br><a href="http://www.isobloc.it/cassero5.htm" target="_blank">http://www.isobloc.it/cassero5.htm</a><br><br>risolvi tutti i tuoi problemi termici ed acustici, senza incasinarti con tanti strati che non saprei neppure come riusciresti a posare, spendendo naturalmente la metà.<br>saluti<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
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(dotting questo forum dovrebbe pagarti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/9a43551108204cf91847314181319182.gif" alt=""> )<br><br>Oppure dove abito io <a href="http://www.blocchiisotex.it/" target="_blank">http://www.blocchiisotex.it/</a><br>Se non sbaglio si posano a mano e poi vengono riempiti direttamente di calcestruzzo...<br>A parità di spessore garantiscono un isolamento maggiore del40% rispetto ai laterizi tradizionali, però non so i prezzi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/66bc3bd873056fa37e99d02ca00ac1e7.gif" alt="<_<">
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Un po' di tempo fa ho "brincato" un omino della Isotex ad una fiera e l'ho spremuto come un limone...<br><br>Il sistema Isotex è molto interessante...<br>Praticamente posi in bolla la prima fila e poi vai su ad incastro tipo lego, aggiungi i ferri in lunghezza e verticali e ogni tot corsi getti con il cls.<br>Ottieni una muratura portante isolata e certificata antisismica per due piani (e chi la muove... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/138d3a6d8474771a4e92b4ed22cd223f.gif" alt="^_^"> !.<br>Verificando altre fonti (perchè ogni scarrafone...) ho visto che stato adottato in progetti di autocostruzione per il montaggio di non professionisti.<br><br>Pregi:<br>- Montaggio veloce e preciso anche con manodopera non specializzata.<br>- Cappotto semiesterno integrato nel sistema, e ti dimentichi i problemi di posa e fissaggio.<br>- Il sistema costruttivo è completo, esistono pure i componenti per solaio.<br><br>Difetti:<br>- Le colonne di scarico le devi casserare prima del getto o sono dolori di pancia dopo, perchè devi andare di flessibile e tagliare le armature. Il progetto quindi deve essere tutto ben definito PRIMA, e non con gli impianti a posteriori e alla spera in Dio.<br>- I pezzi speciali costano una sciabolata (leggi architravi, mezzi moduli, pezzi per curve concave e convesse. Per ottimizzare il progetto per contenerne l'uso è utile adottare una maglia modulare sul loro passo.<br>- Per fare le crede o vai di scanalatrice (e devi averla) o di flessibile, ma lo spessore disponibile è poco... Bisogna essere precisi.<br>- Pare che abbiano un rapporto conflittuale con l'intonaco (troppo poco fessura, troppo richiede retina & Co). Meglio chiedere a loro cosa e come intonacare altrimenti qualche rognetta potrebbe scapparci...<br><br>Costi:<br>Più o meno ci è sembrato di capire, facendo due conti spannometrici, che è alla fine equivalente a quello di un muro tradizionale, spicciolo più o meno, perchè i componenti costano di più ma risparmi parecchio tempo di posa avendo un solo passaggio da montare...<br>Solo che hai altri benefici: la velocità del lavoro e la pulizia del cantiere, oltre alla prestazione incomparabile sul piano termoacustico e strutturale. Ottieni una muratura pesante, portante e completamente legata...<br>Certo se si è dediti all'improvvisazione progettuale allora parte del beneficio te lo giochi, ma lo sai prima per cui ti regoli...<br><br>Nel complesso il bilancio, a mio avviso, è superpositivo.<br>Il gioco vale la candela, e se mi dovessi fare casa, questa è una delle prime soluzioni che prenderei in considerazione.<br><br>L'unico elemento che mi ha lasciato un po' perplessa sono gli elementi per tramezze, anche quelli ad incastro, ma di pezzatura troppo grande... Secondo me hai troppo scarto e diventano antieconomici... Il buon forato ci sta ancora, se si è nel "piccolo" del residenziale.<br><br>PS: Per completezza d'informazione... l'omino è sopravvissuto all'interrogatorio... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/471bc8a8f81aaf995b3c498fbe997387.gif" alt=""> !<br><br>Ciao ciao!<br><br><br>
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Bene, saprò già a chi affidarmi <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e3bdd0312691167ed69358fdd63929c4.gif" alt=""><br>Però nella mia zona (nonostante la isotex e la isobloc nelle vicinanze! non ne vedo molte costruite così <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/046a7be76a64faf4016b0ce57a2b1eb1.gif" alt="<_<"> Magari con la certificazione energetica spunteranno come funghi..<br><br>Comunque se volete qualche informazione in più un mio amico ci lavora, potrei entrare più nei particolari <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/046a7be76a64faf4016b0ce57a2b1eb1.gif" alt="<_<">
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Io ho intravisto un paio di cantieri...<br><br>E' vero non ce n'è molte... c'è una certa diffidenza, soprattutto dalla piccola imprenditoria edilizia.<br><br>Ci vuole una certa lungimiranza a dire: "Ok, corro il rischio. Adotto un sistema i cui componenti costano molto più del solito poroton, isolante, foratone e VEDO se mi conviene...". In molti preferiscono adottare la solita via.<br><br>C'è anche da dire che sta anche a cosa viene prescritto dal progettista. Che spesso preferisca un "copia e incolla" ad una ricerca di mercato. E sì che se il cantiere è più veloce e ordinato si semplifica la vita, oltre al fatto che avendo delle responsabilità asseverando la relazione della 192, l'adozione di una muratura certificata lo mette in una botte di ferro.<br><br>Anche io sono convinta che li vedremo spuntare con partenza della certificazione, quando si dovrà ottenere la prestazione con il MINIMO sforzo.<br>Già adesso l'attenzione sta salendo...<br><br>Se riesci ad avere altre informazioni, faccelo sapere così completiamo il quadro e vediamo se quello che ho saputo io trova una conferma o meno.<br>Ciao!<br><br>
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (denew @ 16/4/2007, 22:28)</div><div id="quote" align="left">Praticamente posi in bolla la prima fila e poi vai su ad incastro tipo lego, aggiungi i ferri in lunghezza e verticali e ogni tot corsi getti con il cls.<br>Ottieni una muratura portante isolata e certificata antisismica per due piani<br>Verificando altre fonti (perchè ogni scarrafone...) ho visto che stato adottato in progetti di autocostruzione per il montaggio di non professionisti.<br><br>Pregi:<br>- Montaggio veloce e preciso anche con manodopera non specializzata.<br>- Cappotto semiesterno integrato nel sistema, e ti dimentichi i problemi di posa e fissaggio.<br>- Il sistema costruttivo è completo, esistono pure i componenti per solaio.<br><br>Difetti:<br>- Le colonne di scarico le devi casserare prima del getto o sono dolori di pancia dopo, perchè devi andare di flessibile e tagliare le armature. Il progetto quindi deve essere tutto ben definito PRIMA, e non con gli impianti a posteriori e alla spera in Dio.<br>- I pezzi speciali costano una sciabolata (leggi architravi, mezzi moduli, pezzi per curve concave e convesse. Per ottimizzare il progetto per contenerne l'uso è utile adottare una maglia modulare sul loro passo.<br>- Per fare le crede o vai di scanalatrice (e devi averla) o di flessibile, ma lo spessore disponibile è poco... Bisogna essere precisi.<br>- Pare che abbiano un rapporto conflittuale con l'intonaco (troppo poco fessura, troppo richiede retina & Co). Meglio chiedere a loro cosa e come intonacare altrimenti qualche rognetta potrebbe scapparci...</div></div><br>Si può usare sia come muratura di tamponamento, quindi in una struttura a pilastri in c.a., siicome la parete pesa intorno agli 80 kg a mq. per accrescere la massa superficiale minima fino a 230 kg ci verso della sabbia!!!!<br>Oppure come muratura armata per zona sismica o no.<br>Non è proprio come Lego però una persona che abbia un minimo di manualità, sotto indicazioni di un Direttore dei lavori, può farsi casa con le sue mani.<br>I componenti per solaio Solafon sono un pò difficili da usare, perchè o fai una struttura provvisoria completa oppure devi gettare in cantiere delle mini lastre tipo predalle e via.<br>Gli scarichi li devi fare esterni, quanto alle tracce per gli impianti si usa la scanalatrice Valex da 80 euro ed esce un lavoro chirurgico ed in un lampo.<br>I pezzi speciale li devi fare da te rifilando pannelli di Celenit.<br>L'intonaco aggrappa che una meraviglia, normale premiscelato all'interno meglio intonaco isolante all'esterno, importantissimo due riprese intervellate di due settimane in inverno una in estate, spessore massimo 15 mm.<br>Ribadisco che i costi sono la metà il blocco 30/16+6 zona C costa circa 30 euro ivato in fabbrica.<br><br>Non si devono usare le tramezze.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 16/4/2007, 20:54)</div><div id="quote" align="left">Con questi:<br><a href="http://www.gruppolegnobloc.it/specifiche-blocchi-termici.php" target="_blank">http://www.gruppolegnobloc.it/specifiche-blocchi-termici.php</a><br>o questi simili:<br><a href="http://www.isobloc.it/cassero5.htm" target="_blank">http://www.isobloc.it/cassero5.htm</a><br><br>risolvi tutti i tuoi problemi termici ed acustici, senza incasinarti con tanti strati che non saprei neppure come riusciresti a posare, spendendo naturalmente la metà.<br>saluti</div></div><br>Ma tu hai visto nella pratica qualcuno che li ha usati? Essendo materiali nuovi sono un pò scettico certo garantiscono in 40 cm trasmittanza di 0,22 e assorbimenti fino a 52 dB...<br><br>Fuori eventualmente se uno vuole fare una paretina di mattoni faccia vista secondo te si hanno problemi di condensa? e dentro si può fare spatolato tranquillamente?<br><br>Un altro dubbio è che avendo un blocco unico si abbiano ponti termici nelle giunzioni!<br><br>
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Posso aggiungere questo:<br><a href="http://www.ecoedil.com/" target="_blank">http://www.ecoedil.com/</a><br>come puoi vedere Isili è in Sardegna, non l'ho citata ed ho fatto male, perchè forse i costi di trasporto ti costano troppo, ma tutto può succedere.<br>Forse non si è capito che ho un pò di esperienza pratica di posa!!!<br>Leggi con più attenzione, magari ti fai una stampa.<br>salutiQuando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (denew @ 16/4/2007, 22:28)</div><div id="quote" align="left">Ottieni una muratura portante isolata e certificata antisismica per due piani (e chi la muove... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/29b6ae95401a7c57b363dd73b35d61a0.gif" alt="^_^"> !.</div></div><br>starei molto attento alla dizione "certificata antisismica"<br>bisogna vedere innanzitutto in quale zona sismica si trova, e poi bisogna considerare la struttura nel suo complesso ed i carichi a cui é soggetta, che sono diversi a seconda della destinazione d'uso : abitazione, magazzino, locale commerciale ecc.<br><br>meno
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Si può usare sia come muratura di tamponamento, quindi in una struttura a pilastri in c.a., siicome la parete pesa intorno agli 80 kg a mq. per accrescere la massa superficiale minima fino a 230 kg ci verso della sabbia!!!!</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/774d9b9caaf667076e956f2a56517e2d.gif" alt=":huh:"> ! Ma perchè usare un telaio ca quando puoi armare la muratura e non avere pilastri tra i piedi?<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Non è proprio come Lego però una persona che abbia un minimo di manualità, sotto indicazioni di un Direttore dei lavori, può farsi casa con le sue mani.</div></div><br>Hanno un minimo di profilo d'incastro... per cui sei moooolto facilitato, è questo che intendevo.... Va su che è una bellezza.<br><br>"I componenti per solaio Solafon sono un pò difficili da usare, perchè o fai una struttura provvisoria completa oppure devi gettare in cantiere delle mini lastre tipo predalle e via."<br>Ho visto sia le predalle che i componenti tipo pignatte... A quel punto forse sono più pratiche le predalle, da mettere su con una autogru...<br><br>"Gli scarichi li devi fare esterni, quanto alle tracce per gli impianti si usa la scanalatrice Valex da 80 euro ed esce un lavoro chirurgico ed in un lampo."<br>Però ho pochi cm disponibili, se le guaine sono quelle grosse ci sto strettino, visto che l'intonaco deve essere abbastanza sottile... Vero è che il taglio ti resta pulito e ordinato, non è certo come sgranocchiare con la mazzetta del forato...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">I pezzi speciale li devi fare da te rifilando pannelli di Celenit.<br>L'intonaco aggrappa che una meraviglia, normale premiscelato all'interno meglio intonaco isolante all'esterno, importantissimo due riprese intervellate di due settimane in inverno una in estate, spessore massimo 15 mm.</div></div><br>Ma vah? Davvero? Ma quale premiscelato, se posso chiedertelo? Perchè mi aveva detto l'omino che avevano avuto una rogna non piccola, finita per avvocati, con un gigante di intonaci e finiture... I tempi di asciugatura poi sono sempre relativi: un intonaco sardo e uno piemontese non possono che avere una diversa stagionatura.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Ribadisco che i costi sono la metà il blocco 30/16+6 zona C costa circa 30 euro ivato in fabbrica.</div></div><br>Non discuto, magari faccio un altro giretto di domande alla prossima fiera, per saperne ancora di più... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cb0cd423975051b668491b02e9eae001.gif" alt=":P"> !<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Non si devono usare le tramezze.</div></div><br>Quindi i divisori interni nel caro vecchio forato?<br><br>Per verificare le condense in abbinamento ad altri materiali, basta tirare giù un diagrammino di Glaser. Credo anche in rete o nei cd che ti danno al saie puoi trovare qualche softwarino per due conti al volo...<br><br>Per la certificazione antisismica, rettifico alla luce della corretta osservazione di Meno.<br>Mi hanno detto che sono certificati nella classe maggiore di rischio per uso residenziale fino a 2 piani fuori terra... come l'avevo detta stava un po' per aria... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6b82854585d095291cc80690678e2e9f.gif" alt=""> !<br><br>Già che siamo in materia di blocchi e blocchetti, vi chiedo cosa ne pensate dei blocchi in argilla espansa ad isolamento distribuito.<br>Non li ho visti usare ma mi piacerebbe saperne di più, perchè sembrano notevoli...<br><br>Avete mai sentito parlare dei Blocchi Bioclima in Leca (argilla espansa?). Che vi sembrano? Sapete di esperienze applicative?<br><br>Ciao!
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (denew @ 18/4/2007, 00:43)</div><div id="quote" align="left">Ma perchè usare un telaio ca quando puoi armare la muratura e non avere pilastri tra i piedi?<br><br>Ma quale premiscelato, se posso chiedertelo?<br><br>Quindi i divisori interni nel caro vecchio forato?</div></div><br>1.- Vai a dirlo al cliente!<br><br>2.- Normale significa normale, non mi va di indicare marche. Se hanno avuto problemi è perchè non lo hanno fatto stagionare.<br><br>3.- Confermo vecchio forato.<br><br>Per i prezzi chiedi per il costo del blocco 30/16+6 che ho indicato, sono curioso di sapere se lo fanno pagare più o meno.<br>A proposito di prezzi, chiedi quelli a mq dei blocchi Bioclima citati e poi ne riparliamo.<br><br>saluti<br><br><span class="edit">Edited by dotting - 18/4/2007, 08:55</span>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">1.- Vai a dirlo al cliente!</div></div><br>Ah! Ah! E' vero... che stupida.<br>Sono talmente abituati a vedere i pilastri che se non li vedono soffrono di solitudine... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5152b750fcbd2aea70122d5fa7f3ad82.gif" alt="^_^"> !<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">2.- Normale significa normale, non mi va di indicare marche. Se hanno avuto problemi è perchè non lo hanno fatto stagionare.</div></div><br>Ok, senza fare marchi, il problema non era stato di stagionatura ma di spessori, almeno così me l'hanno detta.<br>La ditta del superintonaco ha messo su una piazzata per colpa di una grossa fornitura andata a ramengo per maxifessurazioni dando la colpa ai blocchi... I produttori hanno detto che non erano stati rispettati gli spessori di posa, oltre che i tempi...<br>Credo che i relativi avvocati si stiano ingrassando ancora adesso, anche se mi sa che hanno "ragione" i blocchi. Se ti hanno dato una scheda tecnica con spessori e tempi e non la rispetti... eh... fischi.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">3.- Confermo vecchio forato.</div></div><br>Concordo!<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Per i prezzi chiedi per il costo del blocco 30/16+6 che ho indicato, sono curioso di sapere se lo fanno pagare più o meno.<br>A proposito di prezzi, chiedi quelli a mq dei blocchi Bioclima citati e poi ne riparliamo.</div></div><br>Appena trovo un minutello li intervisto... e ci aggiorniamo!<br><br>Ciao ciao!<br><br><br>
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Visto che sono cose che devono durare anni e tanti deve essere fatta una posa a regola d'arte.<br><br>Poi mi piacerebbe avere delle testimonianze da chi li ha già da alcuni anni... c'è nessuno che può confermarne la bontà?<br><br><span class="edit">Edited by clash4 - 23/4/2007, 14:55</span>
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 19/4/2007, 11:40)</div><div id="quote" align="left">Poi mi piacerebbe avere delle testimonianze da chi li ha già da alcuni anni... c'è nessuno che può confermarne la bontà?</div></div><br>Entro il fine settimana mi informo e vedo se c'è qualche "controindicazione" <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3bb70041d7d7e1ce15882f8fd587c782.gif" alt=""> o problemi particolari
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (edila @ 23/4/2007, 17:09)</div><div id="quote" align="left">Sapete dirmi se il blocco da cm 24 verifica alla trasmittanza in base alle leggi sul risparmio energetico?</div></div><br>Se non specifici la tua zona climatica non ti possiamo aiutare.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (edila @ 23/4/2007, 18:50)</div><div id="quote" align="left">Scusate avete ragione.<br>Sardegna</div></div><br>Non basta la nostra isola è grande e comprende zone B,C,D ed E:<br><a href="http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/Zoneclimatichesardegna.jpg" target="_blank">http://web.tiscali.it/risparmio_energetico...chesardegna.jpg</a><br><br>Devi precisare il comune oppure fai da te:<br><a href="http://www.isolparma.it/calcoloresistenza/calcola.asp" target="_blank">http://www.isolparma.it/calcoloresistenza/calcola.asp</a><br><br>Considera che per zona C devi mettere il 30 cm denominato 30/16+6 che come ho scritto in altri post costa 26 euro + iva trasporto escluso.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
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Ti confermo per zona C il valore limite di trasmittanza per le pareti verticali è di 0,46 e devi mettere il 30 cm.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
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Domanda , forse banale :<br><br>Ma questi blocchi quanto tempo durano , essendo fatti da un materiale soggetto a deperimento ?<br><br>Dopo 10 anni chissa' magari a causa dell'umidita' mi ritrovo senza una parete !!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8ee5fdf259ec02315cf15915fb1b3fec.gif" alt=":angry:">Ciao,
-Illo41100-
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Sono fatti mineralizzando il legno con il cemento portland, a quel punto hai presente il termine eterno.<br>Sono poco diffusi in Italia perchè sono di origine belga:<br><a href="http://www.fixolite.be/" target="_blank">http://www.fixolite.be/</a><br>le prime case costruite con questo blocco hanno più di venti anni, io solo dal 2000.<br>Un materiale simile (il Celenit) lo uso da più di dieci anni come cappotto interno nei muri in cemento armato controterra nei semiinterrati.<br>A protezione del cemento armato non ho mai messo niente all'esterno, negli scantinati così realizzati non c'è traccia di umidità e non si avverte quella sensazione sgradevole di umido presente in tutte le altre tipologie strutturali.<br><br>Poi vai a vedere le pannellature che ti propinano nelle case prefabbricate, copio e incollo:<br><br>Cartongesso HIDRO 13mm<br>OSB 18mm<br>Barriera Vapore Wallint T3<br>Coibentazione Lana di Roccia 80+80 mm<br>Barriera Vapore PERMOVERT<br>OSB 18 mm<br>Cappotto di Polistirene 40mm<br>Aquapanel 12,5 mm<br>Intonaco<br><br>Gli ho risposto:<br>Per tutti i fans del prefabbricato ad ogni costo, ma l'avete letta la complessità di questa parete e di quanti strati è composta, sinceramente per casa mia manco gratis.<br>E le tracce, ma per carità!!!!Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
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Ciao a tutti.<br>per Dotting:<br>1 - quale blocco, spessore 25 cm, posso utilizzare per rientrare nella normativa e il limite 0.46?<br>2 - Nei seminterrati in ca, hai detto che metti all'interno un cappotto, celenit, all'esterno non impermeabilizzi con guaina a saldare?<br><br>Grazie ancora e ciao.
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1.- 25/12+6 però hai solo 12 cm per la muratura armata, poco se il blocco deve essere portante, ininfluente se di tamponamento, 6 cm sono di polistirolo, sei intorno a 0,43.<br>All'esterno consiglio uno strato anche sottile di intonaco isolante eviti il surriscaldamento della parete sotto il sole.<br>2.- non uso guaina, c.a. con cassero a perdere in Celenit e altri trucchi del mestiere, naturalmente economici, venti euro a betoniera!!Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
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Purtroppo è portante. 2 piani fuori terra su semintrerrato in c.a.<br>Non posso usare il 30 perchè mi ruba cubatura e spazi interni, ahi gli speculatori, dovrò andare sull'Isotex visto che anche l'isobloc/fixolite verifica nel limite 0.57 solo in ambiente secco.<br><br>Ora approfondisco il discorso del celenit, sono agli inizi e molte possibilità mi sono sconosciute.<br>Grazie ancora<br>Ciao
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">All'esterno consiglio uno strato anche sottile di intonaco isolante eviti il surriscaldamento della parete sotto il sole.</div></div><br>In quel di Pula ci starebbe anche un uso "cum grano salis" della piantumazione... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/030f9f76ea809978ea8dc9d64866f8db.gif" alt=""> ...<br>Se devi curare anche la sistemazione esterna... predisponi una schermatura verde sul fronte ovest, il più sollecitato nei pomeriggi d'estate (che sono il preludio a insonni notti a finestre aperte e ventilatore acceso... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c0c3cf559c8600dd1e2e86c48b3787f8.gif" alt="<_<"> )...<br><br>Ma soprattutto... sono incuriosita dai 20€/betoniera... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0a5822cce5b987195a7e645600ffe77d.gif" alt=""> ... mix di ghiaione ed argilla/perlite espansa???<br>Mmm... l'argilla o la perlite costano... mi sa di no.. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c0c3cf559c8600dd1e2e86c48b3787f8.gif" alt="<_<"> ...<br><br>Io ho letto bene di un sistema di casserini a perdere in plastica che consentono la formazione di una mini-intercapedine areata (spessore 10-12 cm dei muri controterra... Come se fossero degli igloo da posare su un piano verticale...<br>Da posarsi senza o, per i più prudenti, con guaina...<br><br>Qualcuno li ha già usati per caso?<br><br>Ciao!
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Acqua, acqua in tutti i sensi.<br><br>I casserini vanno protetti con guaina, altrimenti altra acqua a nastro.<br>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
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<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (edila @ 26/4/2007, 16:34)</div><div id="quote" align="left">Purtroppo è portante. 2 piani fuori terra su semintrerrato in c.a.</div></div><br>Scusa, ma due pilastrini in croce, non stai costruendo un palazzo, parti già con una struttura in c.a. nel semiinterrato, due ferri di ripresa e vai su.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
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