Discussione: Consigli su isolamento-riscaldamento-ventilazione

Buona sera a tutti
Volevo farvi qualche domanda nella speranza che qualcuno più esperto di me mi possa darei buoni cosigli.
A breve (spero) dovrei iniziare a costruire casa mia ma prima vorrei chiarirmi qualche dubbio !
L'architetto mi ha consigliato di usare i blocchi ISOTEX (in pratica sono dei blocchi di legno/cemento da 30cm già con l'isolante di polistirolo) e all'interno (a fianco dei blocchi) consiglia di fare un classico tavolato da 10cm per far passare tutte la varie tracce. Lui a costruito così casa sua e dice che si trova benissimo e ha un buon risparmio energetico !

Voi che ne pensate? Ne avete sentito parlare di questi blocchi?Come sono a livello di isolamento?Sul sito della ditta ci sono i valori ma io non ne capisco niente !

Io sarei intensionato a fare il riscaldamento/raffrescamento a pannelli radianti con PDC ma è meglio a pavimento o a parete? Ci sono differenze sostanziali tra i 2 sistemi o no?

In una casa costruita con questi blocchi è necessario un'impianto di ventilazione controllata? O meglio è utile?Ho visto che ci sono impianti che prelevano l'aria viziata e reimmettono aria fresca deumidificata recuperando il calore da quella in'uscita ma in una precedente discussione mi è sembrato di capire che costano un bel pò giusto?

Grazie mille a tutti per la pazienza spero di essermi spiegato bene...nel caso sono a disposizione !

Ma, sono buoni come blocchi, ma otterresti risultati migliori con un cappotto.
La casa da un 0.32 a parete finita comprese le resistente superficiali interne ed esterne (quello piu' performante D33/III).
Il punto debole dei blocchi è l'isolamento dei ponti termici (pilastri e balconi) oltre ad avere una dscontinuità dell'isolamento...E' facile supporre che quel 0.32 arriverà a 0.40 in corso d'opera



bho, a me non piacciono, preferisco utilizzare materiali nati per un compito specifico, cioe' mattone come mattone ed isolante come isolante..
Conta comunque molto anche la tua fascia climatica....

Originariamente inviata da paolo.s

La casa da un 0.32 a parete finita comprese le resistente superficiali interne ed esterne (quello piu' performante D33/III).

Onestamente non ho mai capito niente di quei valori...(sono molto ignorante in materia) a cosa si fiferiscono? Il blocco DIII30/6 (come riferimento di una via di mezzo) da uno 0.45...è un male? In che senso in corso d'opera aumenta il valore?

Pilastri non ce ne saranno perchè i blocchi sono autoportanti (se non ho capito male) e tantomeno ci saranno balconi essento tutto su un piano !

In un sito ho scoperto che la zona climatica è la E e ci sono 2506 gradi giono (a che serve questo dato)

Scusate le domande stupide ma non ne so molto e vorrei capire grazie mille a tutti per la pazienza !

Ciao Teo, sei in una zona abbastanza fredda , il mio consiglio è quello di spendere dei soldi per l'isolamento traspirante(esagera che non fa' male,10 cm o +), se il tetto è in legno fai attenzione che deve essere ben proggettato(stratigrafia),invece se è tradizionale in latero cemento il confort è dovuto a dei meccanismi di traspirazione che pochi conoscono ma che esistono.Scusa x il sunto,ciao fabrizio

sto costruendo casa e mi ero interessato ai blocchi che dici tu e anche di altre marche, sono andato a vedere un cantiere in costuzione con i blocchi isotex e ho cambiato idea.
se c'e' di mezzo l'antisismica lascia perdere.
io ho usato poroton rettificato tedesco da 36.5 cm con termointonaco in calce e perlite certificato x bioedilizia.

saluti e auguri con l'architetto

X Stefanopi, quanto hai pagato i blocchi rettificati? hai i valori di resistenza termica? grazie fabrizio.

Originariamente inviata da Teo83

Buona sera a tutti

L'architetto mi ha consigliato di usare i blocchi ISOTEX (in pratica sono dei blocchi di legno/cemento da 30cm già con l'isolante di polistirolo) e all'interno (a fianco dei blocchi) consiglia di fare un classico tavolato da 10cm per far passare tutte la varie tracce. Lui a costruito così casa sua e dice che si trova benissimo e ha un buon risparmio energetico !
!

scusa, ma all'esterno non si mette niente? neanche l'intonaco?

ciao

Originariamente inviata da Teo83

Onestamente non ho mai capito niente di quei valori...(sono molto ignorante in materia) a cosa si fiferiscono? Il blocco DIII30/6 (come riferimento di una via di mezzo) da uno 0.45...è un male? In che senso in corso d'opera aumenta il valore?

Pilastri non ce ne saranno perchè i blocchi sono autoportanti (se non ho capito male) e tantomeno ci saranno balconi essento tutto su un piano !

In un sito ho scoperto che la zona climatica è la E e ci sono 2506 gradi giono (a che serve questo dato)

Scusate le domande stupide ma non ne so molto e vorrei capire grazie mille a tutti per la pazienza !

Teo, 0.45 è il valore della trasmittanza del caldo a metro quadro (W/mqK) chiaramente piu' è basso meglio e'!
Regione Lombardia indica per le pareti un valore limite di 0.34 (zona E) quindi puoi vedere da solo che il valore i 0.45 èuna volta e mezza superiore al valore limite.
Tieni poi presente che i valori indicati dalle ditte sono sempre eseguiti in laboratorio quindi in condizioni diciamo "perfette" di posa e temperatura..il cantiere e' chiaramente tutta un'altra cosa.
Va da se inoltre che la resistenza la dà il mattone completo ed è praticamente impossibile con un mattone correggere i ponti termici creati dai giunti (nel tuo caso i giunti soletta muro e muro serramenti)
Il calcolo della regione Lombardia prevede che in caso di giunti non corretti la trasmittanza del muro debba essere aumentata del 10% quindi il tuo 0.45 arriverà tranquillamente a 0.50 INSUFFICENTE per una zona E

Chiedi al tuo architetto di proporti un materiale efficace e non di moda che costi poco e che renda molto.

Io qui' leggo molto di preoccupazione per i costi....tenete presente che lo standard svizzero prevede che sia dimostrato che la classe A si ottenga con una spesa NON SUPERIORE al 10% rispetto all'edilizia tradizionale....E' tutto un lavoro di progettazione contenere i costi.

Ciao e spero di esserti stato di aiuto
Paolo

Originariamente inviata da primus71

scusa, ma all'esterno non si mette niente? neanche l'intonaco?

ciao

Si all'esterno ci va l'intonaco e basta credo!

Originariamente inviata da paolo.s

Chiedi al tuo architetto di proporti un materiale efficace e non di moda che costi poco e che renda molto.

...E' tutto un lavoro di progettazione contenere i costi.

Ciao e spero di esserti stato di aiuto
Paolo

Tu per caso hai qualche idea per i materiali? Così da poter fare io delle proposte !

Sono d'accordo sul discorso progettazione però credo che ci voglia anche un bel po di conoscenza (materiali tecniche varie e cose del genere)...nel senso io non ne so molto (a parte qualche informazione quà e la in internet) quindi devo andare tantissimo a fiducia e purtroppo c'è sempre gente pronta a fregarti !

Sei stato molto d'aiuto !! Grazie mille !!

Ciao Teo,

se sei in zona E e vuoi usare questo sistema, devi usare il blocco più performante da 38 cm di spessore. In questo modo anche considerando il valore reale rimane ampiamente entro i limiti (fermo restando una posa corretta).

Il problema di questo blocco, come tutte le pareti monostrato è che i giunti tra blocchi (verticali e orizzontali) devono essere fatti perfettamente. Se li hai visti ti sei accorto che non è proprio così scontato. Un laterizio rettificato è più facile.

L'altro aspetto importante connesso al problema della giunzione (ma in questo comune alle altre tipologie monoblocco) è il requisito di modularità della costruzione.

Confermo quanto ti ha detto sulla controparete interna.

Verifica anche se non usare gli appositi pezzi speciali per solaio e cordoli. Così risolveresti il punti che ti sottolineato Paolo.S.

Pilastri non ne dovresti avere. Se ce li hai o la costruzione è ardita o è sfuggito qualcosa al progettista: sostanzialmente il risultato di questa tecnologia è un involcro completamente in cemento armato. Se va ben a te...

Sulla ventilazione vedi tu: a mio parere l'ermeticità di una parete monostrato non è mai totale. Se l'hai è comunque positivo.

Sugli impianti: a pavimento non hai problemi. A parete neanche se ne hai a sufficienza.

Ciao
M

Originariamente inviata da montata

Pilastri non ne dovresti avere. Se ce li hai o la costruzione è ardita o è sfuggito qualcosa al progettista: sostanzialmente il risultato di questa tecnologia è un involcro completamente in cemento armato. Se va ben a te...

Non ho capito sul resto pienamente d'accordo

Originariamente inviata da Teo83

Tu per caso hai qualche idea per i materiali? Così da poter fare io delle proposte !

Sono d'accordo sul discorso progettazione però credo che ci voglia anche un bel po di conoscenza (materiali tecniche varie e cose del genere)...nel senso io non ne so molto (a parte qualche informazione quà e la in internet) quindi devo andare tantissimo a fiducia e purtroppo c'è sempre gente pronta a fregarti !

Sei stato molto d'aiuto !! Grazie mille !!

Se non sei sicuro della qualità del progettista ma soprattutto del costruttore e hai una struttura in CA vai sul capotto e non sbagli

intonaco1
forato porizzato 25
cappotto calcio silicato 25
intonaco 1

questa conformazione ha una trasmissione pari a 0.148
se ha te basta un valore inferiore lavora sui cm. di cappotto

Per farti un'esempio con un cappotto di soli 10 cm hai una trasmittanza di 0.295..un po' meglio rispetto ai 0.40 dei blocchi che ti hanno consigliato...inoltre è mooooolto piu' facile correggere TUTTI i ponti termici (solette, pilastri, ecc...)
Fatti fare due preventivi e potrai anche constatare della differenza di costi

Per il tetto se non fai la soletta inclinata attenzione che avrai bisogno di almeno 20cm di lana di vetro ad alta densità per garantire anche sfasamento ed attenuazione

Riguardo alla VMC....io la metterei al volo ed infatti la caldeggio sempre...con recuperatore ad alta efficenza e magari con scambiatore geotermico in pre trattamento aria. Fai conto che con impianto VMC + recuperatore coi controc...ni arri a risparmiare 10Kw su metroquadro annuo..praticamente solo quello vale una classe energetica ;O))

Ciao e facci sapere

Originariamente inviata da paolo.s

Non ho capito sul resto pienamente d'accordo

Mi spiego meglio: è una muratura portante per cui non occorrono pilastri e meno che non ci siano situazioni particolari. Molto spesso anche queste si risolvono aumentando i ferri all'interno del blocco, senza far ricorso ad un vero e propio pilastro.

Se però si trova dei pilastri significa che il blocco non è stato capito e usato correttamente (situazione paradossale).

Ciao
M

Originariamente inviata da paolo.s

Se non sei sicuro della qualità del progettista ma soprattutto del costruttore e hai una struttura in CA vai sul capotto e non sbagli


Riguardo alla VMC....io la metterei al volo ed infatti la caldeggio sempre...con recuperatore ad alta efficenza e magari con scambiatore geotermico in pre trattamento aria. Fai conto che con impianto VMC + recuperatore coi controc...ni arri a risparmiare 10Kw su metroquadro annuo..praticamente solo quello vale una classe energetica ;O))

Ciao e facci sapere

No no sono sicuro della qualità e professionalità sia del progettista che del costruttore (in pratica il costruttore ha costruito la casa al progettista con questi famosi blocchi) però siccome i soldi sono i miei vorrei capire bene per trovare le migliori soluzioni !

Per la ventilazione sono molto interessato ma non ho idei dei prezzi ! Ho trovato dei prezzi molto discordanti tra di loro....dai 7000 ai 15000 (solo materiale)!! Mi sembra uno sproposito per una casa di 120mq

io sto costruendo un villino in zona climatica E e in zona sismica massima.i muri li sto facendo in blocchi portanti tipo poroton da 30 cm con lamda 0,19,niente cemento armato.cappotto da 8 cm di isolante isolparma rf3 con lamda 0,024.intonaco 2 cm calce cemento .si arriva ad un 0,22 che e' ottimo isolamento.la legge prevede un 032.quando vai dal materiali edili ti fai dare la scheda dei poroton e dell'isolante e metti i valori sul programmino che trovi su "isolparma" o "stiferite".e' semplice.piu' ti abbassi di coefficiente e piu' la casa e' isolata.il riscaldamento lo sto facendo con climatizzatori mitsubishi cop 5,20 e pannelli fotovoltaici per i climatizzatori e utenze.il risultato ancora non l'ho viso,ma questa e' la mia idea.cia0 a presto

Originariamente inviata da fabrisiobelo

X Stefanopi, quanto hai pagato i blocchi rettificati? hai i valori di resistenza termica? grazie fabrizio.

blocco rettificato 247x365x249 compreso colla termica 2.6€ cad.+ iva posto in cantiere (BO) conducibilità termica 0.09W/mK.
considera che è quasi il top di gamma ce ne sono altri meno costosi.

ciao stefano

Originariamente inviata da giovane

io sto costruendo un villino in zona climatica E e in zona sismica massima.
***moderazione: non citare un post per intero!***
il risultato ancora non l'ho viso,ma questa e' la mia idea.cia0 a presto

Il tuo intervento DIMOSTRA CHIARAMENTE che chi come te si IMPROVVISA progettista è destinato a fallire miseramente.......il tuo muro ha una trasmittanza di 0.54 (piu' resistenze superficiali...) e non 0.22 come hai scritto tu!!! Mi spiace ma se tecnici (anche come me) dedicano anni ad approfondire e studiare per progettare edifici a risparmio energetico, pensi che dovevi arrivare tu col tuo programmino a scoprire l'acqua calda!!! Spero che tu quel muro non lo abbia ancora realizzato, altrimementi nel momento in cui andrai a certificarlo saran dolori !!

Originariamente inviata da paolo.s

Il tuo intervento DIMOSTRA CHIARAMENTE che chi come te si IMPROVVISA progettista è destinato a fallire miseramente...
***moderazione: non citare un post per intero!***

Sono curioso di sapere come hai calcolato tu il valore della trasmittanza! Lo schema fornito
dall'Enea per il calcolo e' molto semplice e a parte le correzioni dovute ai ponti termici, 8 cm di poliuretano espanso danno una trasmittanza pari a 0,33. Non so se hai utilizzato modelli piu' sofisticati, ma per ottenere il rimborso del 55% qeusto calcolo e' sufficente.
Preciso che non faccio il progettista, ma due conoscenze sulla trasmissione del calore le potrei
avere.
Ciao

Stefano

Originariamente inviata da ottav

Sono curioso di sapere come hai calcolato tu il valore della trasmittanza! Lo schema fornito
***moderazione: non citare un post per intero!***
Ciao
Stefano

Se le tu le avessi veramente ti saresti accorto che i 0.024 non sono W/mqK ma W/mk e non è la stessa cosa!!!
non si tratta di programmi sofisticati o altro ma di pura e semplice conoscenza di fisica
Percio' i tuo 0.024 W/mK vogliono dire che su uno spessore di un metro hai una trasmissione di 0.022 ma tu non hai un metro di materiale ma solo 8 cm. quindi non hai 0.22 ma 0.33 che se sommati alla trasmittanza del poroton danno i 0.50 e rotti...INSUFFICENTO (a meno di false certificazioni) al recupero del 55%

Originariamente inviata da paolo.s

Se le tu le avessi veramente ti saresti accorto che i 0.024 non sono W/mqK ma W/mk e non è la stessa cosa!!!
non si tratta di programmi sofisticati o altro ma di pura e semplice conoscenza di fisica
Percio' i tuo 0.024 W/mK vogliono dire che su uno spessore di un metro hai una trasmissione di 0.022 ma tu non hai un metro di materiale ma solo 8 cm. quindi non hai 0.22 ma 0.33 che se sommati alla trasmittanza del poroton danno i 0.50 e rotti...INSUFFICENTO (a meno di false certificazioni) al recupero del 55%

Se non sbaglio il modello per il calcolo si basa sulla somma delle resistenze termiche
dei singoli strati http://efficienzaenergetica.acs.enea...erimetrali.pdf
e quindi ai 3,33 del poliuretano devi sommare gli altri strati (poroton,intonaci,etc).
facendo l'inverso (la trasmittanza e' l'inverso della resistenza) ottieni un valore minore
o al massimo uguale a 0,30. Il modello sara' poco raffinato ma tanto e'.

Originariamente inviata da paolo.s

Se le tu le avessi veramente ti saresti accorto che i 0.024 non sono W/mqK ma W/mk e non è la stessa cosa!!!
non si tratta di programmi sofisticati o altro ma di pura e semplice conoscenza di fisica

Dimenticavo ho una laurea in Fisica!

Originariamente inviata da paolo.s

Il tuo intervento DIMOSTRA CHIARAMENTE che chi come te si IMPROVVISA progettista è destinato a fallire miseramente.......il tuo muro ha una trasmittanza di 0.54 (piu' resistenze superficiali...) e non 0.22 come hai scritto tu!!! Mi spiace ma se tecnici (anche come me) dedicano anni ad approfondire e studiare per progettare edifici a risparmio energetico, pensi che dovevi arrivare tu col tuo programmino a scoprire l'acqua calda!!! Spero che tu quel muro non lo abbia ancora realizzato, altrimementi nel momento in cui andrai a certificarlo saran dolori !!

il muro e' cosi composto:
blocchi di argilla espansa 30 cm lambda 0,19 (da scheda)
intonaco calce cemento 2 cm,lambda 1,4
isolante isolparma 8 cm,lambda 0,024 (da scheda)
coeff.liminare interno 0,13
coeff.liminare esterno 0,04
totale trasmittanza U= 0,196
calcoli fatti con programmino isolparma o stiferire,che sono due marche di isolanti,facilissimo da usare e da capire.forse non hai approfondito abbastanza,ma la vita non e' cosi' complicata.saluti

Per Giovane, se ho letto bene farai il cappotto con il poliuretano, attenzione alla condensa interstiziale, io userei un materiale traspirante, ma forse ricordo male.
Ciao Paolo, tra un po' mi manderai la parcella,hahahahahahahaha.
Per il tetto se non fai la soletta inclinata attenzione che avrai bisogno di almeno 20cm di lana di vetro ad alta densità per garantire anche sfasamento ed attenuazione
Che differenza c'è nella scelta dell' isolante nel tetto piano o con pendenze?
ciao fabrizio

nel tetto piano ci vuole isolante estruso tipo xps o vetro cellulare obbligato,almeno di tecnologie nuove che non conosco