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Originariamente inviato da jumpjack
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eh... saresti gentilissimo se quello che trovi d'interessante lo passassi... sai che ti considero una fonte d'informazione infinita!
Ultima modifica di nll; 10-02-2013, 02:00. -
Le cose si complicano di molto...
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Buongiorno Gianni,
ho sentito il mio elettronico e qui sotto trovi il suo responso.
Se l'iverter è quello bisogna dire che è molto sempliciotto ma DEVE essere collegato secondo schema. L'azionamento è un trapezoidale e usa solo i sensori di Hall. I sensori di Hall classici non funzionano esattamente come l'encoder Tamagawa, chiudono semplicemente verso massa.
Temo che azionamenti fatti SOLO per i sensori di Hall non siano in grado di leggere gli encoder.
Quindi: il motore si collega U/V/W ma collegare l'encoder sarà un bel match. % V e 0 V si capisce cosa fare, poi A, B, C corrispondono ai segnali HALL U, V, W. Ma temo che non funzionerà.
Per le altre cose (teleruttore, resistenza di precarico, acceleratore, freno, termistore, chiave, etc) basta rispettare il disegno. Per il termistore penso che Lafert usi i PTC che, probabilmente va d'accordo con lo schema. Però non sono sicuro. Ci vorrebbe la documentazione dell'azionamento per verificarne tutte le funzionalità.
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A questo punto gli ho chiesto se posso restituire il motore ed avere una coppia di centraline originali, da usare con il motore originale.una la uso e una seconda o la tengo o la vendo sul forum.
Alimentererò il tutto agli originali 48V nonimali 53 Max... con prestazioni originali...
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brutto affare...
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L'epilogo di questa storia mi ricorda che qualche mese fa avevo io stesso sconsigliato di avventurarsi in modifiche elettroniche troppo spinte, vedi citazione sopra.Originariamente inviato da Ibanez Visualizza il messaggio.l'elettronica è una scienza affascinante ma non alla portata di tutti, come questo post dimostra.
accoppiare un motore con un controller è roba da guru e in questo forum ce ne sono alcuni , io non sono nessuno io non mi arrischierei mai a collegare cavi e cavetti con il rischio che alla prima volta che si da tensione faccia la botta, come abbiamo visto è roba che costa!
.Ciao
Eppure io sono quello che sul curriculum scrive "appassionato di tuto ciò che si possa modificare per farlo andare più velocemente"!
Dal mio garage sono uscite vespe a doppio carburatore raffreddate ad acqua, Ciao che derapavano in curva, Gringo Cimatti a 6 marce che si alzavano fino in quarta etc...
Ma giocare con l'elettronica, senza sapere VERAMENTE quello che succede dentro una centralina e poi fondere tutto magari per la sezione insufficiente di una pista su una scheda elettronica è un vero peccato, con quello che costa quella roba, oltre che una perdita di tempo.
Con questo non voglio scoraggiare gli autocostuttori, anzi, voglio solo indurli a capire che è un mondo affascinante e come direbbero gli inglesi "complicated enough to be interesting" per cui il mio consiglio è di studiare tanto e di frequentare il forum per avere i consigli giusti da chi ne capisce, e su questo forum ce ne sono tanti.
Gianni, non mollare!Nanakorobi Yaoki!Commenta
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il tipo è estremamente disponibile, gli ho proposto di rimandare indietro il motore, visto che l'ho solo sballato, e non ha battuto ciglio, chiedendogli invece in cambio 2 schede controller originali, (valore dovrebbe essere equivalente) tra l'altro lui mi ha suggerito di accordarmi con un altro utente di italvel di Roma che ha bisogno di una scheda, quindi 2 piccioni con una fava.
a mollare non mollo, mi sarebbe piaciuto aver un pizzico più di potenza....Commenta
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bhe', se la situazione si e' aggiustata cosi', ti e' andata anche bene!
intanto mettilo in marcia, poi, con tutta calma e con tutto il tempo necessario, puoi provvedere nello studiare bene la modifica, con una ricetta piu' collaudata.... quando ne sei sicuro acquisti (compatibilmente alla disponibilita') e monti... qualcuno a cui rivendere la vecchia centralina ed il vecchio motore poi lo trovi di sicuro...
ora cercherei altre 8 celle da 40Ah, in modo da fare un S15/2P ed aumentare drasticamente l'autonomia.
da quanto si vedeva c'era abbastanza spazio per altre 8 celle (quantomeno le sfrutti tutte!).Commenta
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A proposito, se c'è qualcun altro di roma e dintorni interessato alla centralina mi faccia un fiskio, così facciamo tre piccioni con una fava...Commenta
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L'azionamento è un trapezoidale e usa solo i sensori di Hall. I sensori di Hall classici non funzionano esattamente come l'encoder Tamagawa, chiudono semplicemente verso massa.
Quindi se così fosse ci sono poche alternative per aumentare le prestazione, se il motore fosse di tipo sinusoidale si potrebbe fare una modifica ed inserire uno switch per farlo lavorare in configurazione delta una volta raggiunta una velocità elevata, aumentando la velocità di circa 1.7 volte rispetto alla configurazione originale. I consumi ovviamente raddoppiano. C'è un bel thread su endless-sphere che spiega tutti i dettagli.
Oppure si potrebbe tentare una modifica alla centralina per aumentare il voltaggio massimo in ingresso.Commenta
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Un pò di schemi
il connettore 9 PIN è solo dei sensori di HALL appena ho i colori lo pubblico
A questo punto, scartato il potenziamento fatto cambiando motore e /o centralina, costretto gioco forza a rimanere con motore e centralina originale sto valutando l'ipotesi di alzare il voltaggio di quest'ultima.
Se riesco a procurarmene una seconda, cosa apparentemente fattibile, voglio vedere che finali monta e il voltaggio max, oltre come al solito la verifica del voltaggio dei condensatori.
mumble mumble... ce la farò per marzo?Commenta
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Daje 'n' po' che tra 10 giorni c'è Motodays! :-)
Oh, ma se non lo organizzo io un raduno non lo fa nessuno? Io sabato 9 non ci posso andare, ci vado giovedì!Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
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Con lo scooter elettrico non ce la faccio... Potrei venire venerdì pom o nel finesettimana... Giovedì esco tardi x arrivare ad un orario decente.Commenta
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Come procede il restauro?
Per il raduno del 23 fai in tempo?Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
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Oggi i primi metri, ho finito il cablaggio, ma c'è qualcosa che non va cammina pochissimo, scalda da morire, non sempre parte e a volte ha bisogno di una spinta per partire temo che sia perchè ho aperto e smontato sensori di hall, una volta addirittura è partito e non si fermava neanche togliendo la chiave... fortunatamente stava sul cavalletto.
ovviamente ora non riesco a smontare il coperchio del motore, mi si spanata una vite, devo trapanarla via temo...Commenta
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Gianni, spiace molto sentire che hai dei problemi,mannaggia!!
Quando mi era rotto un Hall Sensor avevo l'effetto che il motore non riusciva a girare. Ogni tanto si riprendeva , dando il magico on- off per poi smettere, fino a quando è morto del tutto.
Testare gli hall sensor è molto semplice e basta un tester, prendi la massa e uno dei tre fili alla volta verifichi che girando la ruota vada a 5V e poi a 0V... So che è un suggerimento quasi inutile, visto che sai già come funziona .Commenta
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Credo che funzionino, ma quando ancora pensavo di cambiare centralina, visto che i fili non avevano il rosso e il nero per capire l'alimentazione, aprii il motore, che non è un hub motor come i vostri e smontai un circuito stampato ad anello, (se ci riesco pubblico la foto) perché oltre ai sensori c'era un condensatore elettrolitico e volevo ricavare i collegamenti a partire dal condensatore polarizzato. Adesso mi è venuto il sospetto di averlo rimontato non nella posizione esatta di prima. Purtroppo ora una vite mi si rovinata, e temo che dovrò trapanarla via....Inoltre durante le prime prove i cavi si sono scaldati parecchio e pure il motore come se non riuscisse ad essere efficiente e facesse effetto stufetta invece di fare il motore.File allegatiUltima modifica di GianniTurbo; 14-03-2013, 23:16.Commenta
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Ciao Gianni,Originariamente inviato da GianniTurbo Visualizza il messaggio
vediamo di capire un po'.
I sensori li hai praticamente tolti e rimontati esattamente nelle stesse posizioni in cui erano prima?
Il motore "rattella" ovvero trema con effetto on-off (credo sia quel che descrive Ccriss)?
Se è così i casi sono: cavi sensori di hall collegati in modo errato tra lato centralina e lato motore oppure cavi di fase collegati in modo errato tra lato motore e lato centralina. Oppure come dice Ccriss uno o piu sensori di hall non funziona piu.
Il fatto che però quando togli la chiave non si ferma nulla è preoccupante, non è che si è bruciato qualcosa nel controller?
Per il condensatore elettrolitico, se l'hai connesso invertendo le polarità sarebbe esploso, ma dipende da tensioni e correnti in gioco e dallo scopo per il quale è stato messo.Commenta
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È proprio il mio dubbio, quello di non averli montati bene. La posizione non era obbligata.Commenta
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oggi dopo 40 miniti di trapano, sono riuscito a riaprire il coperchio del motore e ho effettivamente ho fatto qualche prova, e allentando le viti, e muovendo il circuito stampato cambia sensibilmente, tenedo la manopola del gas fissa e muovendo lo stampato verde in foto, la velocità cambia sensibilemte addirittura oltrepassando un punto ha cominciato a girare al contrario. al momento l'ho tarato a mano, anzi ad orecchio, cercando di regolarlo perchè andasse alla massima velocita, nonostante questo in partenza fa fatica e stenta dando l'impressione che "gratti" e vada a scatti... con poca potenza, non ho avuto modo di fare molte prove per mancanza di tempo, la centralina ha anche 3 potenziometri che regolano veleocità max - amper max e regen . forse giocando anche con quelli riesco a migliorare la cosa e venirne fuori.
Ho fatto il giro dell'isolato e la soddisfazione è stata grande...Commenta
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Hai provato ad invertire i fili delle fasi provando diverse combinazioni tra cavi lato centralina e cavi lato motore? Dai che ci sei quasi!!Originariamente inviato da GianniTurbo Visualizza il messaggio
Se fa fatica a partire e "gratta" il problema sono le fasi collegate in modo errata o i sensori di hall (ne basta uno rotto o cavi invertiti anche li).
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i cavi sono obbligati come colori,
devo provare con un tester come questo. l'ho comperato ma mai usato.
ho 2 centraline a disposizione quindi posso escludere anche quello.
Portable 24V/36V/48V/60V Electro Car Scooter Brushless Motor Controller Tester | eBay
lo so che ci sono quasi...
devo ancora fare parecchie cosette, come fissare come si deve le batterie, tirare fuore i fili per il bms e per eventuali bilanciamenti a mano, ma comincio a a vedere la luce del tunnel...Commenta
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Ma in avanti o a retromarcia?Originariamente inviato da GianniTurbo Visualizza il messaggio
Ah ah scherzo, continua così, sono più utili gli errori che non un risultato finale raggiunto subito! (sennò, che cosa impareresti se bastasse attaccare due fili e partire? ;-) )
Guarda il mio scooter: se funzionasse oggi come due anni fa quando l'ho comprato, adesso non saprei ancora niente di batterie e scooter elettrici!Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
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Tu l'hai comperato nuovo, io ho raccontato uno scooter di 10 anni fa...Commenta
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Il giro lo hai fatto in configurazione 48V con le 16 celle, giusto?
I sensori di Hall sul mio motore non li puoi montare al contrario, la forma del sensore ti obbliga a inserirlo in un modo solo.
Qui avevo scritto la mia esperienza in merito se dovesse servire, anche se il mio motore è abbastanza diverso dal tuo visto che è un HUB.
Il blog di Ccriss: Il motore adesso dovrebbe essere OK, ma..
Nelle foto vedi dove hanno messo i sensori del hub motor, niente condensatori o altri ammenicoli...
Comunque mi sembra parecchio strano che muovendo lo stampato tu abbia il motore che si comporta in modo diverso, forse il problema è qualche falso contatto? A quanto ne capisco muoverlo non dovrebbe cambiare nulla.
Comunque con uno scooter di 10anni come quello mi sentirei molto piu' sicuro di quanto non lo sia con il mio che ha solo 3 anni , ma si è smontato/rotto in quasi tutte le sue parti
Tieni duro,ma lo so già che non getti la spugnaCommenta
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Il circuito stampato è un anello con tre sensori. Muovendolo si cambia il punto dove stanno i sensori di hall.
Vedi foto sopra.Commenta
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Quindi intendi dire che se le posizione non è perfetta e "centrata" il sensore potrebbe non catturare il cambiamento e non passare da ON a OFF o viceversa? Questa cosa forse potresti scoprirla contando gli ON e gli OFF di ciascuna fase facendo fare un giro completo al motore.Commenta
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Gli on off Li cattura, ma non al momento giusto quindi dà corrente agli avvolgimenti al momento sbagliato, e invece di produrre energia cinetica produce calore...Commenta
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sembra quasi impossibile che non abbiano messo un riferimento per l'istallazione della scheda.
dalla foto che hai mandato non si capisce un gran che'.
EDIT:
il quasi l'ho messo perche' senno' la centralina DEVE avere una funzione di calibrazione, tale da comprendere dove sono i magneti (o campi) e dove sono i sensori hall.
il libretto d'istruzione?Ultima modifica di lucusta; 17-03-2013, 22:12.Commenta
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guarderò meglio con una lente, ma non riesco a trovare nulla...
magari faccio una foto con la reflex..
la funzione di calibrazione, non deve essere sulla centralina, è come lo spinterogeno, se regoli male l'anticipo il motore non rende perche dà la scintilla al momento sbagliato, io sulla uno, un paio di volte l'ho ritoccato a mano... un graffio e poi avanti indietro rispetto al graffio. Rosico perchè probailmente era tarato alla perfezione in fabbrica, se scoprissi come si fa...
anche perche durante le prove il motore scaldava e i fili pure, segno che non era efficiente...Commenta
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si, ma se passi ad una centralina elettronica, queste possono avere anche la funzionalita' di autocalibrazione (anche se e' un po' diverso sui modelli di serie, ma piu' su altri custom).
d'altronde la tua centralina deve trovare "il punto zero", e avendo a disposizione campi magnetici da poter misurare, e' anche possibile che abbia un'auto calibrazione.
a differenza di una CDI per accensione a te non serve sapere esattamente i gradi assoluti, ma solo quelli relativi; in pratica gli spinterogeni devono avere il riferimento assoluto (alcuni, a scarica persa oo per 2T, solo uno, altri ne hanno anche uno sull'albero a camme), perche' su 720° devono sapere dov'e' il PMI, per dare l'anticipo adeguato; tu devi sapere solo dove sta' il campo magnetico massimo, per dare l'anticipo, e di solito sono distanziati regolarmente, quindi trovi i gradi relativi di uno e sai gli altri.
manuale, non c'e'?
PS:
per la uno basta una lampadina per trovare il PMI, e porti indietro di 11°; sarebbero 10 con la super, ma con la verde addizionata al 5% di alcool, come quella di oggi, e' meglio metterlo a 11°... ho un cinquino del 1970 su cui faccio personalmente ogni manutenzione e modifica (se e' ante 1987 conviene che gli rifai fare la testata mettendo guidavalvole in bronzite, che senza il piombo-esacloruro quelle in ghisa lubrificano male e durano ben poco...un'intervento di un centinaio di euro, se ti smonti e rimonti la testata).Ultima modifica di lucusta; 18-03-2013, 12:30.Commenta
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