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**Wattos** · 09-06-2009, 18:58

beh diciamo + tosto che � come se lo spruzzino dell'acqua del vetro funzionasse a scatti, ma l'auto continua a camminare, perch� magari c'� 1 falsocontatto o qualcosa, la radio si sente benissimo, e il l'alternatore carica benissimo
poi se quei nabboni di nuovalettronica spacciano spruzzini guasti a 150euro sono altre storie
quindi ora stiamo cercando di aggiustare lo "spruzzino"

non allarmatevi

**NinoS** · 10-06-2009, 07:42

Confermato che il problema � la sensibilit� del transistor, con il tip31c (avevo quello a disposizione, lo so che � esagerato) la commutazione � secca.

Anche i relais hanno la loro responsabilt�, quello installato nel prototipo (recuperato da una scheda di una lavastoviglie guasta) non vibra, se gli arriva una tensione piu bassa della soglia di commutazione sta fermo, se commuta non si muove pi�.
Appena ho due minuti faccio anche la prova del circuito snubber, anche se di solito l'ho visto sempre usato per limitare lo spunto nei mosfet di potenza.
Quello di nuova elettronica � costato 19 euro + il trasporto + la rivista =34 euro, con 150 euro mi riferivo a quelli commerciali.

per Giuggiolo:
quello che io ho attualmente installato � identico al tuo e funziona benissimo da domenica

, le prove le faccio su un altro prototipo, inoltre se io non l'avessi scritto, probabilmente neanche ti saresti accorto del problemino che c'�

(sempre ammesso che ci sia, perch� io non l'ho notato sul tuo), considera anche che il mio lavora su una massa d'acqua enorme, pi� di 180 litri (pannello, caldaia, circuito riscaldamento, serpentina boiler), il tuo solo su quella della serpentina e del pannello, pertanto la variazione di temperatura � pi� rapida e il problema nasce solo nel momento in cui le temperature sono identiche). Puoi anche collegare la pompa direttamente senza teleruttore intermedio, l'assorbimento delle pompe di circolazioni ho visto che � ridicolo

.
E poi se si guasta te lo cambio in garanzia.

**CaloRE** · 10-06-2009, 08:22

Facciamo il punto delle componenti per l'auto-costruzione

Molto bene, credo che sia venuto il momento di ricapitolare per chi, come me, vuole comprare le componenti e vederlo funzionare gi� per questo fine settimana...

1 integrato LM 324 + zoccolo (o in alternativa LM 258)
1 condensatore elettrolito 100mF
2 resistenze da 27 Kohm
1 resistenza da 1 Mohm.
1 trimmer da 27 Kohm
1 transistor bd135
2 ntc da 10 kohm
1 basetta millefori
1 relais 12 V
2 diodi 1N4007
1 led verde (per segnalare alimentazione) e 1 resistenza da 1Kohm
1 led rosso e 1 resistenza da 1Kohm da mettere in serie tra di loro e in parallelo alla bobina del relais (per segnalare le partenza della pompa)
4 morsetti a saldare (per collegare le sonde, pompa e alimentazione)

Per il montaggio utilizzo questo documento con questo schema.

**NinoS** · 10-06-2009, 09:33

Allora, come transistor usa il bd135 (come dice Wattos) oppure il tip31c (come ho usato io, che in realt� � sovradimensionato), per evitare il problema dello spruzzino.
Nel disegno del circuito il pallino in alto a destra � un condensatore elettrolito di capacit� intorno ai 100mF, non � indispensabile ma ti livella la tensione se l'alimentatore non eroga corrente perfettamente continua.
Il secondo pallino verde in basso � un diodo verde con la sua relativa resistenza che ti segnala che la scheda � alimentata, anche questo non � indispensabile ma utile.
Metti anche dei morsetti a saldare per il collegamento delle sonde, della pompa e dell'alimentazione che all'atto pratico sono molto utili.
Fai attenzione che il circuito che ho disegnato � un poco diverso dalla foto, ho eliminato il filo che passava sopra e che collegava il piedino 1 dell'integrato alla base del transistor, adesso il collegamento passa dall'altro lato della piastra, sotto la resistenza del diodo verde.
Quindi alle lista dei componenti devi aggiungere un diodo, una resistenza, un condensatore e i morsetti.
La resistenza per il diodo verde � uguale a quello del diodo rosso, e cio� un Kohm, (si vedeva comunque nella foto).
Attenzione che trimmer(potenziometro) e resistenza in serie sono invertiti nello schema rispetto alla foto, non cambia nulla , metteteli come vi viene pi� comodo.

**CaloRE** · 13-06-2009, 11:30

Ho comprato tutte le componenti (speso 13,50 euro) e solo sul relais 12v il negoziante ha avuto qualche problema. Mi ha dato questo: 012-1Z 12V DC - 220/250V AC 10A

...mi ha detto che se non va bene mi cambia il relais... secondo voi � quello giusto?

File allegati

**NinoS** · 15-06-2009, 09:02

Il relais va bene, in effetti � il componente pi� costoso di tutto il circuito, il resto costa 3,5 euro.

Originariamente inviato da CaloRE Visualizza il messaggio

1 integrato LM 324 + zoccolo (o in alternativa il pi� costoso tip31c)

.

Solo ora mi accorgo di questa affermazione, guarda che il tip31c e alternativo al transistor BC337 e non all'integrato LM324, l'alternativa all'integrato � LM 258 (**ATTENZIONE** lo schema di Wattos � uguale ma il circuito fisico che ho disegnato va cambiato se usate LM 258) .

*** Modificato. Ora mi tocca controllare le componenti che ho acquistato ***

E' facile controllare, non puoi confondere l'integrato (che ha 14 piedi) con il transistor che ne ha solo tre......

Comunque ormai qualsiasi transistor hai comprato (l'importante che sia NPN) usa quello, anche se poi lo devi sostituire stiamo parlando di 50 centesimi, spendi di pi� per andarlo a cambiare (anche se vai in autobus).

**CaloRE** · 16-06-2009, 08:17

Come vedi sono un grande esperto di elettronica

A proposito di esperti

... il relais ha 3 + 2 contatti... quali devo usare lato scheda e quali lato pompa?

**NinoS** · 16-06-2009, 08:55

Dalla foto che hai allegato i contatti sembrano quelli che ti ho indicato.
La bobina � di sicuro quella, il contatto centrale al 90%, i contatti N.O. ed N.C. dovrebbero essere quelli, ti conviene provarli con un tester, o se non lo possiedi con una lampadina, comunque male che v� il termostato funzioner� al contrario, la pompa girer� quando deve stare ferma, a quel punto inverti il filo e tutto va a posto.
Ovviamente devi usare il comune e il N.O. (normalmente aperto).
Generalmente sul coperchio sono stampate le indicazioni sulla posizione dei contatti.
Ciao.

File allegati

RELAIS.pdf (29.4 KB, 114 visualizzazioni)

**NinoS** · 16-06-2009, 11:34

Pensando di farti cosa gradita, ho disegnato sulla foto del progetto il circuito (in rosso), puoi usarlo come traccia, ma stai attento che � tutto un taglia e incolla, pertanto occhio sempre allo schema.

Mi sono reso conto che la parte delle resistenze sotto il diodo � poco chiara, pertanto ho aggiunto dei puntini blu che indicano le saldature.

File allegati

circuito + foto.pdf (101.4 KB, 207 visualizzazioni)

**Elektron** · 16-06-2009, 13:04

Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio

Pensando di farti cosa gradita, ho disegnato sulla foto del progetto il circuito (in rosso), puoi usarlo come traccia, ma stai attento che � tutto un taglia e incolla, pertanto occhio sempre allo schema.

Mi sono reso conto che la parte delle resistenze sotto il diodo � poco chiara, pertanto ho aggiunto dei puntini blu che indicano le saldature.

Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio

Hai gi� installato la prima?

Io ieri l'ho provata sul campo, funziona correttamenta, ma ho riscontrato un piccolo problema, quando la temperatura raggiunge quasi la soglia di intervento il relais comincia a vibrare, perch� riceve una corrente non sufficente a farlo commutare, dopo un poco, meno di un minuto, commuta e si stabilizza, questo comportamneto non pregiudica il funzionamento del circuito, ma influisce (ovviamente in negativo) sulla durata dei contatti del relais, vorrei riuscire a risolvere il problema (magari con qualche consiglio di Wattos) prima di realizzarne altre.
Il problema non si presentava nelle prove fatte con i secchi, probabilmente perch� essendo la quantit� d'acqua in gioco minore, la temperatura variava pi� rapidamente.

N.B. Per la cronaca lo stesso problema si presenta anche con il kit acquistato da Nuova Elettronica.

Ninos, guardando lo schema mi sono accorto che manca una parte importante in ogni termostato cio� l'isteresi. Quello che vedi � assolutamente normale, si elimina inserendo una resistenza di alto valore (500k 1mega ) fra l'uscita di comando dell'operazionale e il suo ingresso non invertente (+). Questa reazione positiva diminuisce di qualche decimo di grado la precisione ma � necessaria per evitare la prematura distruzione dei contatti del relais.

Un buon esempio di termostato http://www.intricate-ms.com/resource...e_tempreg.html

**CaloRE** · 16-06-2009, 13:31

Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio

Pensando di farti cosa gradita...

Graditissima Ninos!!! Inizio questa sera con l'assemblaggio. Compro anche l'alimentatore da 12V cc.

... e speriamo che il suggerimento di Elektron possa contribuire positivamente alla soluzione del problema.

**NinoS** · 16-06-2009, 14:38

Non per sminuire, ma il suggerimento di Elektron � lo stesso che aveva dato Wattos, e che nel mio caso non ha risolto il problema (anche se in effetti ho provato con una resistenza di un Mohm, magari dovevo un p� scendere di valore), io ho risolto con un transistor pi� "duro" ossia con una minore sensibilit�.
Comunque se anche il tuo presenta il difetto puoi mettere la resistenza tra il piedino 1 e il 3 dell'integrato, male non f�.

Fai attenzione all'inserimento dell'integrato nello zoccolo, guardando l'integrato con la tacca verso l'alto, il piedino 1 � quello che sta a sinistra della tacca (nella foto la tacca � rivolta verso il relais).
Ricorda anche che nel circuito della foto, io ho usato uno zoccolo con 16 piedini invece di 14, pertanto due piedini sono vuoti, non ti fare ingannare da questa disposizione.

P.S. Stasera puoi fare lo stesso l'assemblaggio anche se non hai la resistenza da 500 Kohm, lascia lo spazio vuoto e prova, poi se necessita la aggiungi. Per collaudarlo basta che metti il trimmer al minimo e tieni tra due dita la sonda del boiler e il calore � sufficiente a far commutare il differenziale.

N.B. Attenzione comunque che il termostato (ottimo) che propone Elektron non � differenziale (a meno che io non abbia preso un abbaglio colossale).

Ecco la modifica, in giallo la resistenza da aggiungere .

File allegati

circuito + foto con isteresi.pdf (99.0 KB, 187 visualizzazioni)

**Elektron** · 16-06-2009, 18:20

Ciao Ninos e Calore ... mi sembra pi� un condensatore che una resistenza? ... sempre se ci riferiamo al componente giallo che mi sembra sia stato aggiunto ...
Il condensatore serve, e pu� attenuare il problema se messo fra l'uscita e l'ingresso - per rallentare la commutazione. La resistenza di reazione positiva � una sorta di "risolutore" dello stato dell'uscita. Se l'uscita tende ad alzarsi, la resistenza aumenta il valore dell'ingresso + che alza ancora di pi� l'uscita ... e cos� via fino alla completa commutazione.

**NinoS** · 17-06-2009, 07:50

Elektron, l'ho solo disegnato con Paint, era per dare l'indicazione dove andava messo e ho usato il giallo per renderlo visibile, visto il richiamo

correggo il disegno
Comunque ho fatto delle prove e il valore per avere una corretta isteresi � di 1 Mohm, che consiglio di mettere in ogni caso, per i benefici che ha gi� esposto Elektron.

Ho spostato alcuni componenti in basso per allargare la parte superiore, ed evitare confusioni.

File allegati

**giuggiolo0107** · 20-06-2009, 10:26

Grazie.....

GRAZIE A NINOS........ Oggi piove e finalmente ho posizinato il termostato diff inviatomi da ninos....

anche se non l'ho messo nel pannello..(piovendo non potevo provarlo, ed ho acceso la caldaia..) l'ho messo nel pozzetto dove c'era il termostato che dava il consenso alla pompa del bollitore, accendendo la caldaia il puffer si � scaldato ed ha dato il consenso al bollitore (fantastico) effettivamente si sente una specie di grattatina , quando si accende, ma se mi dite che non da fastidio a me non importa..... dal rel� ho fatto passare il neutro e non ho messo il rel� 220 per la pompa , spero non si rovini niente.....al momento attuale si � gia acceso e spento un paio di volte (era posizionato al massimo in senso orario, massima differenza) poi provando l'ho messo quasi in fondo antiorario.... adeso non mi resta che stare a guardare... p.s. guardate anche voi YouTube - posizione sonda YouTube - il differenziale funziona

**CaloRE** · 20-06-2009, 22:34

a caccia dell'errore...

Ho bisogno di una mano per trovare l'errore perch� non mi funziona...

Premetto che di mestiere faccio il sistemista unix e dopo l'esperienza di oggi devo dire che nei circuiti elettronici, se qualcosa non va, non so come trovare il guaio... speravo in un lieto fine ma niente

Le mie capacit� di debug su questo argomento sono misere come le mie conoscenze elettroniche... ho preso il tester e ho infilato lo spillo rosso sul + e quello nero sul - :
- ho posizionato su 2000k ohm e mi segna: 919
- ho posizionato su resistenza e mi segna: 613

se avete qualche suggerimento... grazie infinite!

**pinetree** · 21-06-2009, 00:27

Quanto mi dispiace per non essermi accorto prima di questa discussione, avevo un soluzione che sicuramente vi sarebbe piacuto.

La Sure elettronics cinese, vende un PCB con premontati tutti i componenti completo di LCD, PIC ecc, con massimo �30 potete fare tutto quello che volete completo di communicazione verso il PC.

Se me lo ricordo, tra un settimana vedo di affrontare la cosa.

Ne ho qualcuno a casa, qualche centinaia di rele, qualche centinaia di NTC, PTC, LCD LED 7 segmenti, DISPLAY GIGANTI.

http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=24

**giuggiolo0107** · 21-06-2009, 07:10

stamattina la pompa ferma e il led rosso acceso.....???!!!! non ho termometri per verivicare, l'unica � fare una doccia...... provato corrente con il cercafase e il rel� non da il contatto(come se fosse spento) addesso far� un paio di prove ..... (tanto al mare piove

)

**Elektron** · 21-06-2009, 10:39

Originariamente inviato da CaloRE Visualizza il messaggio

Ho bisogno di una mano per trovare l'errore perch� non mi funziona...

Premetto che di mestiere faccio il sistemista unix e dopo l'esperienza di oggi devo dire che nei circuiti elettronici, se qualcosa non va, non so come trovare il guaio... speravo in un lieto fine ma niente

Le mie capacit� di debug su questo argomento sono misere come le mie conoscenze elettroniche... ho preso il tester e ho infilato lo spillo rosso sul + e quello nero sul - :
- ho posizionato su 2000k ohm e mi segna: 919
- ho posizionato su resistenza e mi segna: 613

se avete qualche suggerimento... grazie infinite!

Prova mettere una foto dell'argagno come quela fatta da Ninos, vediamo se si riesce a capire un qualcosina in pi� ... le misure fatte dicono poco per il momento ...

**giuggiolo0107** · 21-06-2009, 20:57

rotto

ebbene si dopo soltanto una notte la schedina non funziona piu...... i collegamenti sono giusti (ha funzionato tutta la sera) per� la pompa non si accende ..... i sintomi sono questi:il led rosso si accende. il sensore che � posizionato nel puffer (o pannello solare) funziona , tant� che se lo sfilo il led rosso si spegne (perch� giustamente sente pi� freddo che quello posizinato nel bollitore) e si riaccende non appena si riscalda una volta riposizinato al suo posto, in piu la schedina fa il solito ronzio quando si accende e si spegne. per� il contatto della pompa non si chiude, ho invertito la fase con il neutro ,niente... facento il contatto con un cacciavite tra i 2 contatti la pompa si accende, ma di volerlo fare in automatico non se ne parla.... mi ero gia illuso di posizionarlo nel pannello

......

**NinoS** · 22-06-2009, 07:53

Sicuramente si � bruciato il contatto del relais, strano perch� il mio ha funzionato una settimana in quelle condizioni senza problemi, poi ho apportato le modifiche per il ronzio, magari hai una pompa pi� grossa della mia.
Comunque te ne mando un altro che non fa il difetto.
Se vuoi (tanto quello lo puoi buttare) puoi provare ad aprire il relais, a togliere il coperchio e pulire i contatti con un p� di carta vetrata fine per accomodare, oppure se sei in grado di farlo cambia il relais.
Una curiosit�, il ronzio andava via dopo una decina di secondi o contiunava sempre ?

per Calore: facci vedere le foto che cerchiamo l'errore.

N.B. Se vuoi ne mando uno bello e fatto anche a te.

**CaloRE** · 22-06-2009, 08:29

Originariamente inviato da Elektron Visualizza il messaggio

Prova mettere una foto dell'argagno come quela fatta da Ninos, vediamo se si riesce a capire un qualcosina in pi� ... le misure fatte dicono poco per il momento ...

Questa sera faccio qualche foto...

...da "informatico" ho comunque provato a fare un "debug" del circuito cercando di capire qualcosa di pi�... mi � venuto il dubbio che ho posizionato al contrario il transistor. Mi spiego:

Per una dimenticanza non ho collegato la parte in basso con i pallini gialli (vedi allegato) e in questa condizione ho collegato l'alimentatore e il tutto si sembrava funzionare ma non scattava il relais (e ci credo, non ha il negativo). Quando mi sono accorto della dimenticanza ho fatto un collegamento volante con un cavetto e collegandolo all'alimentatore si spegnevano le luci e il tutto faceva rumore... la diagnosi del transistor montato al contrario � campata in aria o ha qualche fondamento?

Originariamente inviato da NinoS

N.B. Se vuoi ne mando uno bello e fatto anche a te.

Grazie Ninos, ma ora � una questione di principio tra un informatico ignorante in elettronica e il circuito (che comunque mi sembra un anche semplice).

ps: tutti le saldature vicine le ho provate con il tester e non sono a contatto.

File allegati

**giuggiolo0107** · 22-06-2009, 10:41

ll ronzio durava e dura tutt'ora 4/5 secondi se sfilo e infilo il sensore nel puffer.... non so se fa lo stesso quando � al limite dello spegnimento quando arriva in temperatura.... per curiosit� posso anche smontare il rel� (se qualcuno mi dice da che parte si smonta

)

**NinoS** · 22-06-2009, 13:06

Calore la foto del tuo devi mettere, non quella del mio (che poi � quello di giuggiolo).

Se hai messo il diodo sotto il relais al contrario, l'effetto � quello che hai descritto, se � cos� probabilmente hai bruciato anche il transistor, comunque vediamo la foto.
La striscia bianca sul diodo deve stare a sinistra, ovvero verso il piedino in basso del transistor, che � l'emettitore.
L'altro diodo � sicuramente installato correttamente altrimenti non si accendevano i led.
Nella peggiore delle ipotesi il relais potrebbe essere difettoso ed avere la bobina in corto circuito, lo puoi provare direttamente con il tester o con una tensione di 12 V da applicare alla bobina.

Se il circuito sembrava funzionare, cio� i led si accendevano quando dovuto, il transistor � installato correttamente.

Giuggiolo dal relais puoi togliere il coperchio facendo leva con un giravite nella parte bassa, al limite anche se lo rompi non cambia nulla, � sicuramente lui il problema.

Mi puoi leggere sulla pompa quant'� l'assorbimento?
Il relais era da 5A a 220V che sono pi� di un Kw, � strano che si sia bruciato cos� presto.

Se hai ha portata di mano un relais a 12V, o una piccola lampadina a 12 V ti faccio fare una prova.

**CaloRE** · 22-06-2009, 13:11

Ninos, come dicevo a Elektron questa sera faccio qualche scatto e lo pubblico. Mentre per il transistor montato al contrario non potrebbe essere la causa?

**giuggiolo0107** · 22-06-2009, 13:26

mi cogli impreparato.. non so l'assorbimento... il circolatore � un dab a 3 velocit� (tenuta in prima ) ..... (se mi dici dove devo leggere te lo dico)

**NinoS** · 22-06-2009, 13:36

Per Calore: tu dici che "sembrava funzionare", se intendi che riscaldando la sonda (anche con le mani) il diodo rosso (o comunque quello collegato al transistor) si accendeva, il transistor � installato correttamente, fermo restando che se hai messo il diodo al contrario probabilmente adesso si � bruciato.
Per giuggiolo, fai una foto all'etichetta, comunque dovrebbe essere uguale al mio.

**CaloRE** · 22-06-2009, 13:58

Delle due sonde NTC solo 1 � giusta (da 10K) mentre l'altra � pi� piccola e dovr� farmela cambiare dal negoziante (visto che si � sbagliato lui). Per le prove ho provato a invertire le sonde e poi ho mettesso un paio di cavetti per far chiudere il circuito... con i cavetti rimanevano sempre accese la spie mentre la verde si spegneva solo quando toglievo uno dei due cavetti.

Azz, dimenticavo... oltre a avermi dato due sonde ntc diverse mi ha consigliato un trimmer pi� piccolo, se non sbaglio da 25K (ora non ricordo con precisione) perch� lui aveva solo quelli da 25 o pi� grandi di 27).

**NinoS** · 22-06-2009, 16:16

Originariamente inviato da CaloRE Visualizza il messaggio

Delle due sonde NTC solo 1 � giusta (da 10K) mentre l'altra � pi� piccola e dovr� farmela cambiare dal negoziante (visto che si � sbagliato lui). Per le prove ho provato a invertire le sonde e poi ho mettesso un paio di cavetti per far chiudere il circuito... con i cavetti rimanevano sempre accese la spie mentre la verde si spegneva solo quando toglievo uno dei due cavetti.

Azz, dimenticavo... oltre a avermi dato due sonde ntc diverse mi ha consigliato un trimmer pi� piccolo, se non sbaglio da 25K (ora non ricordo con precisione) perch� lui aveva solo quelli da 25 o pi� grandi di 27).

Le sonde devono essere identiche, altrimenti il differenziale non funziona, il trimmer va bene, pi� grande � il valore maggiore � la differenza di T che puoi impostare, la differenza minima non cambia.
Non devi assolutamente mettere ponticelli (cavetti) al posto delle sonde, in particolare in entrambi contemporaneamente perch� mandi in corto circuito l'alimentazione, per fare le prove, al limite lascia aperti i contatti e appoggi una resistenza di qualsiasi valore sui contatti della sonda pannello, questo dovrebbe fare eccitare il relais, se la appoggi sui contatti della sonda boiler il relais si diseccita, per provare se hai il problema della vibrazione del relais (ovviamente dopo che tutto funziona), metti un potenziometro al posto delle sonde, con il centrale collegato nel contatto comune delle sonde e i laterali uno al positivo e uno al negativo, sempre delle sonde (ti allego figura).
Girando la manopola in un senso e nell�altro il relais commuta, devi trovare il punto preciso di commutazione e verificare se la commutazione � secca o tentenna, nei miei, la resistenza da un megaohm non ha risolto il problema su un caso su due, nell�altro ho dovuto sostituire il transistor con uno meno sensibile (il famoso Tip31c), ha la sua influenza anche il relais, alcuni non vibrano se gli arriva una tensione inferiore alla soglia di commutazione, altri lo fanno.

Uuuummmmmm , comunque � veramente strano il comportamento che descrivi dei led spia,
il led verde (se lo hai messo come in figura), dovrebbe rimanere sempre acceso, anche se togli tutti i componenti dal circuito, ad eccezione del diodo in ingresso, non si dovrebbe spegnere perch� � collegato direttamente all'alimentazione, mi s� che dobbiamo proprio vedere le foto, mi raccomando, falle davanti e dietro.

File allegati

**giuggiolo0107** · 22-06-2009, 18:05

io ho provato a far leva sul rel�.... ma non ho visto nessun coperchio o simili.....per il circolatore ... la macchina fotografica � al mare per 15gg con la moglie e le belve... per adesso sfrutto i led (per la differemza di temperatura) e faccio funzionare la pompa manualmente................. domani prevedo giornata fiacca forse arrivo a spedire un po di marmellate, e ti rispedisco anche la schedina cos� vedi tu (ninos) cosa c'� che non va.....

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Costruzioni termostato differenziale (era centralina solare)

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