Manca un "h" ogni tanto ad accompagnare "kW" , per il resto bel post! Sarà utile. Molti

Una domandina. Visto il consumo anche nei mesi estivi di circa 40 euro mese per la sola acs, secondo voi affiancare un solare termico sarebbe una buona soluzione? Aiuta molto la pompa nei mesi invernali?
Grazie

Si da quello che ho letto in rete assolutamente consigliabile... per il riscaldamento intendo oltre che per l'ACS, ma bisognerebbe fare due conti sensati. Con una mandata così bassa assolutamente.Poi, per il futuro, magari penserei a un po di isolamento di questi muri poco isolati...un cappottino interno da pochi cm?

LIght...40/55 gradi sono molto alti e non bassi come mandata...le pdc di solito sono abbinate a radianti e lavorano fra 28 e 40.
Isolamento interno? e perdere massa che irraggia? giammai...

Bisowar..complimentie grazie per aver condiviso il report.

non vedo necessita di abbinare nulla..con questo costo qualsiasi ulteriore investimento è una rimesssa secca.

Ci sentiamo a fine inverno per il mio report.
Modello Y112 da 15 kw nominali monofase..240 mq su 2 piani..no isolamento, mattone pieno 45 cm..doppi vetri bassoemissivi..tetto ben isolato..radiante...9 kwp di FV (+6 per la casa) ...2500 mc di metano da eliminare al 100%
Per ora (installata a Luglio) circa 4 kwh giorno per fare ACS (3 persone) al posto di circa 1,8 mc di metano..quindi onorevole cop4 in ACS estiva..
Attiva anche in raffrescamento a pavimento..grande goduria...

Se isoli internamente (non con eps, certo..) la massa aumenta, non diminuisce.

Intendevo rispetto a un impianto 'normale' con termosifoni in ghisa. Poi come ho detto vanno fatti i conti sull'impianto in questione...

Light...quale isolante metto che aumenta l'inerzia termica rispetto ad un mattone pieno?
Al massimo puoi mettere lana roccia alta densità..mi pare che si arrivi a 120/140 kg/mcubo...nulla rispetto all'inerzia termica di un muro pieno..ma anche rispetto ad un forato..
Se fai la somma del muro+isolante interno la massa "complessiva" aumenta..cioè hai piu kg totali nella struttura...ma distribuita peggio di prima..cioè hai tanti kg da elevata inerzia e molto irraggianti distanti dal corpo....e pochi kg a bassa inerzia e molto isolanti vicino al corpo..sensazione di benessere di certo inferiore.
Inoltre il muro si trovera ad una T inferiore e quindi irraggerà molto meno (verso esterno ma anche verso interno)
Ovvio, se vuoi disperdere meno e non puoi fare nulla fuori ..ti accontenti..ma davanti ad una spesa di 2200 euro..portarla magari a 1600 rinunciando ad un comfort elevato..ci penserei bene bene

Questo non è vero se isoli (e nel caso di isolamento interno è l'unica cosa sensata da fare) con fibra di legno o sughero e intonaco a base di argilla: aumenti la temperatura superficiale del muro, e quindi la sensazione di benessere aumenta, oltre che al risparmio in bolletta ottieni un ambiente più sano, anche perché i materiali che ti ho detto regolano l'umidità interna.

Pannello sughero densità 150 kg/mcubo
fibra legno densità 160 kg/mcubo
Semipieno densità 850 kg/mcubo
5 volte di più.

L'argilla ha invece una densita di 1400 kw/mc..e infatti ha una trasmittanza di 0,66 W/mk..non direi che sia un isolante in senso stretto.
E infatti i mattoni sono fatti in argilla..
Se invece è un'argilla alleggerita..siamo da capo..la densità crolla.
E comunque ne puoi usare 10/15 mm..

Una parete a bassa densità isola ovviamente molto di più...ma è assai poco confortevole.
Immagina di abitare una casa di EPS da 25 cm..molto isolata senza dubbio..ma in pratica tutto l'apporto di calore che il corpo umano richiede deriva dagli elementi riscaldanti e non dalle pareti, che essendo molto isolanti assorbono pochissimo calore e ne rendono pochissimo per irraggiamento. E se il calore che il corpo deve assorbire arriva tutto da una fonte puntiforme (radiatore) la sensazione è pessima.
Ovvio..l'EPS è il peggio..man mano che usi materiali con densità più elevata, migliori..ovvio che legno è meglio di EPS..ma il muro pieno è un altro pianeta.
Ovvio deve essere un muro riscaldato..se lo tieni a 17 gradi stai male come in una casa di EPS a 17 gradi..

Sul muro "più freddo" intendo dire che se il muro viene "schermato" da un isolante...la superficie dell'isolante resta a 20 gradi (ma irraggia poco avendo poca massa) e il muro (dietro isolante) si raffredda, per cui irraggerà meno (oltre al fatto che irraggiando "attraverso" un isolante, l'hai praticamente ucciso...).

Un muro di pieni o semipieni + intonaco di calce è il miglior regolatore annuale di umidità perchè riesce ad assorbire molta piu umidità per mcubo di qualsiasi altra struttura mista isolata. Ovvio non è a norma...ma dal punto di vista umidità è il massimo..
Quindi ben venga un intonaco in argilla..come pure in calce o meglio grassello..che rispetta e fa lavorare l'argilla del mattone...l'errore è usare malte cementizie o polimeriche..

Non dico che non sono d'accordo di isolare dentro quando è necessario farlo..ma quando uno ha un muro di forati da 35..un tetto ben isolato...vetri tripli..e spende 2000 euro per scaldare 240 mq...non deve secondo me rinunciare al comfort di una parete "solida" per un risparmio poco significativo in valore assoluto.

Diverso se uno si trovasse una casa in pieni da 25, vetri singoli, tetto non isolato..gli consiglierei anche io di iniziare dall'isolamento non certo dalla pompa di calore (e se fuoti non fosse possibile, ok anche dentro, con cautela)..ma Bisowar ha finito un percorso e con ottimi risultati...a strafare spesso poi si sbaglia.

Sono perfettamente d'accordo...

Ma facciamo 2 conti tanto per fare... così parlano i dati e ognuno tira le sue conclusioni. (i mod mi perdonino se è OT...ma non più di tanto, credo)

Situazione attuale:
1cm intonaco interno + 30cm di forati + 1,5cm intonaco esterno:



Suggerimento.
1,5 cm intonachino argilla + 3cm isolante fibra di legno + 30cm di forati + 1,5cm intonaco esterno:


Risultato: con 4,5cm tra argilla e fibra di legno si abbatte la trasmittanza del 40%, si aumenta lo sfasamento da 8 a 10 ore, per contro la capacità termica areica diminuisce.

siamo in linea..un risparmio di 40% di energia (ad occhio avevo detto 30% cioè da 2200 a 1600 euro)..dovrai fornire meno energia all'ambiente..perchè le pareti ne disperderanno meno all'esterno...ma assorbendone meno ne irraggeranno meno all'interno..e il comfort dipende da quello.
L'ideale sarebbe avere l'intera struttura che irraggia verso il corpo..per questo un pavimento radiante è piu confortevole di un riscaldamento puntiforme a termosifoni.
Se isoli dentro, la struttura irraggia sempre meno verso il corpo..è vero che il tuo riscaldamento (piu o meno puntiforme) deve lavorare sempre meno, ma dalle superfici (non riscaldate) ricevi sempre meno radiazione ..meno comfort.
Inoltre non solo noi dobbiamo ricevere irraggaimento..ma anche cederlo..il comfort è scambio in equilibrio, non scambio zero..
Se per assurdo le pareti fossero ad isolamento infinito e massa zero, il discomfort sarebbe massimo..perche il corpo umano non troverebbe masse verso cui irraggiare (e noi dobbiamo disperdere energia per stare in equilibrio biologico).

Alla fine dunque , come dicevo, è un trade off comfort/spesa..sino a quanto è accettabile ridurre il primo per ottimizzare la seconda?

Ok, ma guardando i dati si nota che comunque con l'isolamento interno si mantiene comunque un buon irraggiamento interno (capacità termica interna), sui 37 kJ/mqK contro i 54 di prima, e comunque un aumento della temperatura superficiale interna, il che porta ad un aumento della sensazione di benessere.

La vera questione è se conviene per risparmiare un 900€ all'anno fare l'isolamento interno... solo che non so quanto costa al m2.

Vabbè, era tanto per parlare... poi Bisowar farà le sue conclusioni.

Ora sto lavorando per installare la mia Acqua Acqua, vedremo con i dati alla mano se funziona come dicono, sarebbe interesante postare dei report di confronto tra le varie pompe....

Mi sembra di capire che hai la mia stessa configurazione, volano termico da 500 litri sul riscaldamento e preriscaldo ACS, secondo accumulo per preparazione ACS.Confermi?Ottimo risultato, in questo modo l' investimento si ripaga in pochissimo tempo...Ciao

Come promesso, eccoci per un resoconto di fine inverno, dopo aver installato 15.18 kw di FV il 5 Luglio 2013 e PDC da 11 kw.
Il resoconto si chiude a fine Marzo ma siccome il riscaldamento è spento dal 1° aprile e non servirà più, i dati PDC sono completi..mentre i dati FV-SSP Aprile-Giugno sono stimati (Aprile come Settembre, Maggio e Giugno come Agosto).

IL FV chiudera con circa 1040 kwh/kwp..calcolando che inclinazione è bassa e che sono fra le case del centro, con ombre praticamente sempre, sono molto soddisfatti (stima era per 800 kwh). I Tigo fanno la differenza nel mio caso.

LA spesa EE è la spesa EE di 12 mesi precedenti il FV, quindi la spesa storica (D3 10 kw)
La spesa GAS Risparmiata è il risparmio gas inverno corrente parametrato ai Gradi Giorno reali e al consumo ACS storico.
Il costo del kwh usato è la media ad oggi (media fra BTA3 e D3)
Lo SSP a 0,12 è una stima prudenziale..

Se prima del FV prelevavo circa 6500 kwh + 2500 mc gas..ora prelevo 8.400 kwh e basta..cioè 2000 kwh in piu contro 2.500 mc di gas risaprmiati.
Il risparmio si attesta quindi a 3.000 euro-anno
Investimento rientra in 5 anni (al netto delle detrazioni 50 e 65%)

Possibili miglioramenti:
- abbassare D3 a 4,5 kw, circa 100-150 euro anno
- eliminare fisso del gas (circa 120 euro anno)

Caspita a vedere certi consumi è impressionante però l'importante è che la situazione sia migliorata in ambo i casi, complimenti

Si, consumi elevati...250 m2 scaldati più taverna saltuariamente...muri senza coibentazione, zero assoluto, non posso anche per via del vincolo storico....condizionamento estivo...consumi elettrici standard elevati (circa 150 lampadine...solo in parte a basso consumo).... Irrigazione giardino... Taglio erba elettrico...illuminazione notturna... Telecamere...Però sapere che tutta la baracca va avanti con 100 euro mese....mi sembra incredibile... Non potendo isolare non avevo alternative per migliorare la classe della casa..che siccome ora produce più di quanto consuma....secondo la norma UNI è passiva....va beh....

Adesso, con il nuovo conteggio SSP, non so come vada, ma mi pare che la previsione SSP sia esageratamente pessimistica! L' anno scorso, con metà energia scambiata, ho raggiunto 0.16 €/kWh. Comunque ottimo risultato, alla faccia di chi, anni fa, sconsigliava vivamente l' abbinamento PDC e FV…. Ciao

Si in effetti anche Ssp ha usato 0,16 per erogare acconti 2013..... E poi esiste una certa speranza che lo Ssp calcolato per il bta riservi belle sorprese, almeno, così è stato per il conguaglio 2012.... Con contributo del 98% sul costo pagato in bolletta???vediamo???se così fosse! mi scaldo gratis! Vi saprò dire al 15 di maggio.A proposito... Gse doveva pubblicare a marzo la formula conteggio acconti 2014.... Se ne ha traccia?

Aspetta! Mi sono dimenticato che alimenti in BTA… le cose cambiano e il valore che hai inserito tu dovrebbe essere corretto. Ciao

Invece è sul bta che lo ssp ha fatto faville , cerca la discussione specifica, hanno tutti avuto quasi 100% sulla spesa

Ottimo!!! Vediamo come andrà con la D1…

Pensi di chiederla?

Amo sperimentare e sembra che con i miei consumi dovrei trarne un piccolo vantaggio.

Secondo voi la D1 sarà a fasce oarie oppure il costo del kwh sara costante indipendentemente dalle ore e dai giorni di prelievo?

Io ho un contatore 6kW monofase D3 bioraria, niente gas, ma sommando i consumi annui e dividendoli per la spesa il kwh mi costa sui 31 centesimi, come mai a voi stà sui 0,27 € nonostante consumiate più kWh di me? (Io sono nel mercato maggior tutela)

https://drive.google.com/file/d/0BzJ...it?usp=sharing

a me la media col d3+bta viene 0,27..nei mesi estivi aumenterà un pò perche cala il prelievo..

Tu pero consumi tanto sul D3..vedo quasi 1700 kwh nel bimestre..e questo ti porta a consumare molto nel quarto scaglione, il piu caro..
Io invece consumo tanto sul BTA, che ha un costo fisso (circa 0,26 media anno) e sul d3 consumo circa 4000 kwh anno, 730 kwh al bimestre, e tendo a stare nel primo e secondo scaglione, meno cari.

Per cui lo 0,26 del bta viene "appesantito" a 0,27 dal D3 (che è comunque piu caro del BTA)

il D1 sarà senza scaglioni...lo puoi chiedere se hai PDC come unico mezzo di riscaldamento invernale..

Credo che per me sarà una manna dal cielo il D1.
A suo tempo avevo valutato il BTA, ma avendo già il Fv pagare un altro fisso e ridurre l'autoconsumo non mi portava grossi vantaggi.

Si sa se il D1 sarà a fasce orarie?

penso ci sara sia a fasce che fascia unica...

@Clash
Novembre-Dicembre 1524kWh 431€
Gennaio-Febbraio 1604kWh 470€
Con Edison Energia D2 residente.
Energia prelevata fatturata ultimi 365 giorni 5400kWh

Praticamente, nello stesso periodo, consumiamo la stessa energia ma con classe energetica dell' edificio completamente diversa

Scusa Jekterm non ti seguo!
Stai dicendo che abbiamo consumi simili, ma classi diverse (In che classe è la tua abitazione?)
Le motivazioni possono essere molteplici, innanzitutto i miei consumi sono di tutta la casa non solo per la pdc (luce+fm+piano induzione+laghetto con pompa h24), anche tu hai un unico contatore per tutta la casa?
Secondo dipende da quanto contribuisce il FV (quanto è il tuo autoconsumo?)
Terzo la classe energetica dipende dai metri quadri dell'abitazione. (La tua quant'è?)

Se vedi la mia firma, noterai che il mio indice di prestazione (risc+ACS) "calcolato sulla carta" è di 48,09 kwh/m2, il che considerando un fattore di conversione dell'energia di 2,18 ed i 176 m2 della mia abitazione vuol dire un consumo atteso di 3882 kwh, (ai quali ho già conteggiato un autoconsumo medio reale rilevato nei mesi di riscaldamento dato dal FV) ai quali va aggiunta la spesa per il raffrescamento. La differenza sono consumi per la casa.