Come procede la cosa ?

Cosa significano quelle due temperature SET TEMP e RT che si vedono sul pannellino che hai allegato ?

Set temp e la temperatura che imposti, in pratica deve essere impostato a 50 gradi, rt e il ritorno, quella era solo una foto per esempio. Comunque ieri è venuto un altro tecnico, e per lui la portata di acqua nei fan coil è scarsa. In pratica dice che i multstrato da 20 sono piccoli, e mi vorrebbe far cambiare tutti i tubi, buttando giù tutta la contro soffittatura un macello insomma. Poi mi ha parlato di una prova con un ulteriore pompa di circolazione sulla mandata all uscita dell accumulo. A quanto pare il tubo di mandata che arriva al fan coil e caldo, mentre il tubo di ritorno e freddo...

Ah, era una foto di esempio, ecco perché non mi quadravano le due temperature...

E fare una prova bypassando l'accumulo e attaccando la PDC direttamente al circuito dei fancoil, per capire se il problema sta nello scambio termico dell'accumulatore ?

Oggi verrà il primo installatore, gli ne ho dette 4, vediamo che problema mi riporta, comunque secondo voi tubi da 20 multstrato vanno bene?

Che il tubo era piccolo lo aveva già detto Federico...

Se la mandata al fancoil gli arriva a 40 come dici ed esce a 30, in effetti il fancoil, ben che vada, potrà soffiare aria a 28-30 gradi..che sembra fredda.
Se avesse una circolazione piu importante, il delta T sarebbe minore (magari 40-35) e la'ria prenderebbe subito 5 gradi, che fanno la differenza.

Resta il fatto che la pdc fa la mandata a 50 e oltre..mentre al fancoil arriva 40°C (queste T sono state verificate e confermate dal tecnico?)
Questo può dipendere da 2 fattori:
- la pdc è poco potente per cui il flusso a 50 che lei butta nell'accumulo diventa un flusso 40 che da accumulo va ai fancoil, questo perchè i litri-ora della pdc verso accumulo sono molto minori di quelli da accumuli a fancoil (però questo stride col fatto che hai poca circolazione al fancoil)
- i collegamenti pdc e fancoil su accumulo sono "fantasiosi". Come vedi gia non corrispondono allo schema che hai postato..di questo ne hai parlato col tecnico? che ne pensa lui, che ha visto impianto andare dal vivo?

Prima di cambiare i tubi, val la pena di provare una pompa piu potente (quella attuale è al massimo? anche quella della pdc è regolabile? è al massimo di velocità?)

Io l'ho già scritto..la vedo come Mauring..metterei la pdc DIRETTA ai fancoil e la parte bassa dell'accumulo (100 lt) lo userei come polmone in serie sul ritorno. Poi come da schema, ci vuole una DEVIATRICE che possa far scaldare SOLO la parte alta dell'accumulo a 45 fradi..mentre quando mandi diretto ai fancoil potresti lavorare fra 35 e 39 gradi.

Il fatto di settare la pdc a 35-39 inveec che 50 ha un impatto elevato sulla POTENZA che la setssa puo generare. Prtiamo sempre dal fatto che col feeddo intenso la tua pdc ha una potenza molto bassa, che potrebbe essere smaltita da UN SOLO FANCOIL dei 5 che hai...detto questo..la Potenza he la pdc puo erogare AUMENTA s ela fai lavorare a 39 gradi rispetto a 50 gradi...perchè deve afre un delta T minore rispetto all'ambiente e si puo "concentrare" piu sul fatto di fare tanti kwh e non sul fatto di salire di T...la cosa cambia radicalmente..sia come potenza erogata che come CONSUMI.

Dal tecnioc he viene PRETENDI le curve di POTENZA e COP DETTAGLIATE alla varie T di mandata e T esterne...minaccialo che le deve produrre!


Alcuni fancoil se usati in modalita inverno, si spengono se acqua che arriva è fredda, cioè sotto certo set. Alcuni hanno switch per settarlo, e di solito è 35 o 39..se è su 39 portalo a 35. Questa funzione serve in quanto quando la pompa sbrina, ti manda acqua freddissima i circolo, ed è ben che il fancoil non soffi. la pdc sbrina usando accumulo da 100 lt e poi riparte a afre caldo e fancoil riparte appena dopo.
Se non è regolabile tale T, la puoi "variare" tu con un elettricista, mettendo apposita resistenza sulla termocopia che legge la T della mandata di ogni fancoil. Oppure metti un termostato settabile a manichetta sulla mandata , che quando sente acqua sotto 25 gradi spegne i fancoil, e risolvi tu la questione con poca spesa.

E poi..potresti risolvere la situaizone del freddo intenso (anomalo e di breve durata) aiutando la pdc con delle RESISTENZE da 3-6 kw..ovvio devi avere il contatore che le regge...ma ala fine usare resistenze per 50-100 ore anno, in emergenza, costa meno di qualsiasi altra soluzione alternativa...quando poi cala il freddo anomalo, la pdc torna a bastare e a farti risparmiare (non come è collegata oggi però)

Mah... io fossi in lui non pretenderei tante spiegazioni tecniche. Gli direi solo: TU HAI PROGETTATO L'IMPIANTO E TU LO DEVI FAR FUNZIONARE. Voglio la casa calda altrimenti vado in albergo con famiglia e tramite avvocato ti addebito le spese.

Chi paga non deve accollarsi l'onere di identificare il problema. Ci mancherebbe altro.

Concordo...ma se compro un'auto o un impianto DEVO avere un MANUALE UTENTE uso e Manutenzione..lo prevede la Legge...e queste info sono essenziali ala conduzione dell'impianto..se mi mancano, le devo avere.

Ah, beh, su quello non si discute.

Infatti è quello che faremmo oggi, ci sta creando non pochi disagi, oggi vi aggiorno. Grazie a tutti

fatti lo schema a mano del'impinato (a parte che loro una straccio di schema di progetto devono averlo..saranno mica andati a braccio su tutto no?) e vedrai che anche ad un profano apparirà evidente che cosi non puo funzionare bene..

Ma come si fa a fare un impianto di riscaldamento per una abitazione ad aria ?..

E perdipiu' alimentarlo con una PDC che per antonomasia deve lavorare in climatica h24 ?

Poi mi chiedo, volendo proprio fare un impianto del cavolo ... non costava meno e funzionava meglio mettere degli semplici split in pompa di calore ( che oltretutto sono inverter e hanno una efficienza molto buona )...?
.. e per la ACS mettere una Nuos ?

Ragazzi.. i forum vanno interpellati prima di fare un impianto.. non dopo.

La situazione non è recuperabil ( in termini di comfort quell'impianto non potra mai funzionare perche con la casa anche a 22 gradi l'aria che esce e va sul collo degli abitanti, provate ad immaginare che sensazione determina. )

Per avere i 20 gradi in casa è probabile che basti far lavorare sempre l'impianto con la velocita dei ventilconvettori al massimo.

Aumentando la velocita diminuisce la temperatura dell'aria in uscita dal ventilconvettore Ma nel contempo AUMENTA e di molto l'energia che viene immessa in casa... l'ariain uscita sarà piu' fredda ma comunque sempre maggiore di 25-30 gradi e la temperatura in casa salira'.

Questa operazione l'utente non l'ha fatta perche riduce il gia' scarso comfort che offre quell'impianto... tuttavia cosi facendo la T in casa aumenterebbe....

Il Comfort comunque bisogna scordarselo con un impianto fatto in quel modo... non c'e' modo di recuperarlo.




F.

Condivido in pieno...se uno si accontenta di un sistema ad aria, tanto vale lo split diretto....sarà un po' più rumoroso e meno confortevole...ma costa meno e rende di più....ed è difficle sbagliarlo

Io non mi accontento mi hanno consigliato questo impianto...

Mi dispiace.. ma preparati al peggio perche il problema di fondo del tuo impianto non è risolvibile.

Ci sono tantissime persone che si fidano di pseudo esperti che mettono pannelli sottovuoto x fare integrazione solare al riscaldamento, poi aggiungono boiler caricati a punto fisso da una PDC, separatori idraulici e valvole miscelatrici... di situazioni cosi ne ho viste a bizzeffe e sono figlie di una ignoranza totale che vige in molti cosiddetti tecnici.

.. in qualche modo sono tutte risolvibili in modo soddisfacente agendo sulla configurazione idraulica dell'impianto.. ma il tuo problema sono i ventilvonvettori montati perdipiu' in alto, per quelli non puoi fare nulla perche richiedono acqua molto calda e un funzionamento discontinuo ( proprio l'opposto di quanto suggerito per una configurazione ottimale per risparmio e comfort )

Vanno bene per un ufficio o capannone progettato secondo standar di bassa leva.. non certo per una abitazione privata progettata nel 2014.


Aggiungo una questione che rigarda il solare....
Controlla i tubi del circuito primario del solare che, in assenza di circolazione, siano freddi... dalle foto, ma potrei sbagliarmi, escono dal boiler e vanno subito verso l'alto; questo è preoccupante.

Controlla che di notte questi tubi siano freddi a circa 1 Mt dall'imbocco del boiler..se no, come capita spesso in impianti fatti male , il calore prezioso contenuto nel boiler viene disperso nei tubi del solare di notte,.



Ciao,
F.

Dove esattamente a 1 metro? Alla mandata nel impianto acqua della casa?

Devil..un impinato ad aria deve essere fatto da gente super esperta..perche occorre avere ben chiara l'energianecessaria di ogni ambiente nelle condizioni estreme..e saper dosare il flusso d'aria che deve dare tale energia...poco flusso rendera poco efficiente il rimescolamento dell'aria e inefficace il riscaldamento..troppo sarà fastidioso.
Se l'apporto è troppo elevato, il termostato spegne velocemente l'apporto..ma apena o spegni hai subito sensazione di freddo...
Insomma..è un arte....e rispetto ad un termosifone ..che quando fa caldo viene spento da un termostato e lui continua ad irraggiare per inerzia..il progettista fa la differenza

Ora..nel tuo caso..a giudicare dal materiale che ti hanno lasciato (schemi)..da come hanno dimensionato (tubi)..da cosa hanno montato (pdc cinese di bassa lega)..da come hanno collegato l tutto (bypass fra basso e alto dell'accumulo..) si denota tutto tranne perizia.

Ma non disperare..tutto si risove..l'importante è che l'azienda sia collaborativa..cioè riconosca che non va..che stai al freddo...e ponga rimedio.
verifica solo sul forum che il rimedio non sia peggio della pezza...

Chiedigli molte info e schemi e schede tecniche della pdc, dell'accumulo (ad esempio, quando disperde in 24 ore?), dei fancoil (quanti lt ora necessita per dare la potenza nominale..)..cosi gli fai capire che ti sei documentato..che c'è qualcuno che ti "segie"..e che non possono raccontati la favoletta di turno..

COmuqnue la scelta di scaldare il corridoi con il "ritorno" dell'aria delle stanze..gia mi pare una trovata...quel corridoio caldo non lo sarà mai..ok che è solo un passaggio..ma se ha delle finestre..una fonte sua la richiedeva.

Per me sono andati non a braccio , ma a pene di segugio , come si fa' a collegare un CN a caduta ad un'altro serbatoio per fare ACS , oltre al resto.....

guarda..di solare capisco poco o nulla...mi sembrava anche quello "un casino".. aspettavo uno schizzo da devil..che forse ha finito le matite...o le sta temperando per piantarle nella schiena al tecnico domani

Ora passo ai coltelli per il tecnico

Scusate l'assenza ma ho avuto problemi sulla linea, allora ci sono novità, sono intervenuti due tecnici di cui uno è' L installatore iniziale. Il primo mi parlava di buttare giù tutto e rifare quasi tutto nuovo, cosa impossibile sia dal punto di vista economico, che dal punto di vista logistico..... Il tecnico iniziale chiamato a risolvere i problemi, con una semplice chiave di arresto a risolto quando tutto... In pratica era chiuso il ritorno dai fan coil e quindi acqua calda non riusciva ben ad entrare nell impianto, ora non so chi possa avere chiudo questa chiave!!! Mi ha fatto uscire aria che c'era nell impianto, mi ha fatto modificare le griglie di ripresa, mi ha liberato il passaggio ostruito per l'aria che mia moglie mi aveva fatto mettere per una questione estetica, e l'impianto va meglio. Il problema ora è la pdc che non c'è la fa!!!! Infatti ora mi riesce a dare mandate di 42/43 e ritorni di 38/39, a volte riposandosi e spegnendo i fan coil per qualche minuto. La sua soluzione è cambiare la pdc con una più grande da 16 kw. Lua vecchia se la riprende e la differenza con posa in opera e' di 1500 euro. Questa pdc però ha bisogno della 380v. Vi allego un po di foto. Ditemi che ne pensate

Ecco le foto

La mia attuale pdc e le 4 a 220v, lui vorrebbe farmi mettere la 5 a 380v, i costi del passaggio a 380 sono solo di 30 euro, ho già chiamto Enel, per le tariffe siamo la avendo Enel energia pura bioraria..., secondo voi è posdibile la cosa???

e chi vuoi che li abbia chiusi? lui..perche ha messo una macchina da 10 kw (nominali) su 25 kw di fancoil..e quindi ha pensato di strozzarli per evitare che i primi 2 assorbissero il 100% della potenza e gli altri restassero freddi.

comunque a 2 gradie mandata alta fra le 2 macchine c'è 1 kw di potenza di differenza? cioè il nulla assoluto..

comunque aspetta..ora starai in condizione di scaldare casa, cioè devi dare il tempo alla casa di salire di T (i muri) e stabilizzarsi.
direi almeno 2 giorni...poi la necessita di mantenimento a 20 gradi cala drasticamente ruspetto a portarla da 19 a 20
Ovviamente non spegnere mai la pdc e i fancoil, lasciali girare sempre al massimo, in modo che spremano la pdc al massimo giorno e notte.

Per verificare che spremano il massimo SEGNATI i numeri del contatore ogni giorno alla stessa ora..devi arrivare ad assorbire, con fuori circa 2 gradi, anche 60-70 kwh elettrici al giorno, con mandate a 40/45..se sei distanti da questi assorbimenti, significa che la pdc durante il giorno si spegne..segno che il collegamento all'accumulo non la fa rendere (per ora, se dici che la mandata non sale sino al set, sembra di no..ma controlla i consumi giornalieri)

Tu controlla anche che la pdc non si spenga MAI salvo se deve sbrinare..se si spegne senza sbrinare..il problema NON è risolto e cambiare macchina non serve a nulla....ammesso che mettere una macchina che da il 105 in piu serva a qualche cosa.

ma fra tu e lui...uno straccio di schema di collegamento pdc e solare? no eh...

Siccome hai contatore per pdc, il cambio a trifase non ti sposta nulla...salvo poter un domani unificare impinato sotto unico contatore D1..ma avendo 2 FV separati, non lo farai mai. A proposito, quello pdc è BTA o hai chiesto d1? ti conviene D1...

No è bta, ho fatto due calcoli e non mi conviene d1, attualmente con Enel energia pura bioraria pago in F1 0,16 e in f2-3 0,054, per lo schema lo sto abbozzando io, e come hai detto non potrò mai unificare i contatori perché ho due ftv separati, è uno è stato realizzato solo grazie al secondo contatore di esclusivo per la pdc

secondo me dal bta al D1 conviene sempre....e il vantaggio aumenta man mano che il consumo della pdc supera la produzione del FV.
Questo deriva dal fatto che il BTA ha ELEVATI costi fissi che lo SSP NON rende mai..mentre il D1 ha piu costi VARIABILI, che lo SSP rende. Per questo conviene.
I numeri che hai citato sono solo per la parte Energia..non comprendono oneri rete e sistema.
prova a fare una media del costo finito, compreso fissi, e vedrai che sarai attorno a 0,28-0,29 al kwh (media 12 mesi) contro il D1 che è circa 0,21-0,23 (tabella Acquirente Unico, fissi, accisa e iva compresi..fra 1800 e 6000 kwh anno)

Scusami ma quello è il costo finale??? E ci sono fasce anche per la d1

Si, se vai sul sito acquirente unico, consumatori, archivio...puoi scaricare la tabella in vigore in questo trimestre...per quantitá consumate. Non, con la d1 come per la BTA, il prezzo è flat, non ci sono scaglioni di consumo.Il vantaggio rispetto al btA maggior tutela è evidente...ora tu dici di avere un BTA del mercato libero...prova a fare totale pagato diviso kwh comprati di 12 mesi e dimmi cosa ti viene. Io col BTA in maggior tutela su 6000 kwh anno ho pagato nel 2014 circa 0,27

Scusa ancora io purtroppo sto abitando solo da ottobre scorso...le bollette non sono ancora annuali, come potrei fare per capire meglio?

se abiti da ottobre, le bollette che avrai in mano saranno a consumo pressoche zero..novembre-dicembre ti ariverà a inizio febbraio...comunque vedrai. ricordati di fare la verifica a ottobre 2015, e vedrai che non sbaglio...se lo fai a ottobre sei ancora in tempo a chiedere la D1 (caso mai preparati i documenti pronti, vale la data di invio richiesta). No è detto che la confermino anche dopo dicembre 2015 (anche se è assai probabile), ma se la chiedi in tempo, dopo la puoi tenere, si dice per almeno una dozzina di anni..salvo tua revoca in qualsiasi momento.

Questa è l'ultima bolletta e pago 94 euro, le nostra abitudini di vita però sono particolari, cioè udcidmo di casa alle 7.30 e vi ritorniamo alle 20, tranne sabato e domenica