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se cappotti muri esterni e solaio per me fai solo bene, la T interna salirà e la UR scenderà.
Cappotta anche il lato interno delle mura in CA.
Aumenta la ventilazione dello scantinato....con aperture basse da un lato ed uscite dall'altro lato..meglio se le uscite sono incanalate in camini alti un paio di metri, per fare tiraggio.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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Da mia madre ho la stessa identica tipologia di costruzione... con un eccezione:
Casa degli anni '40, ex scuola elementare in frazione alienata dal comune negli anni '90 (causa calo delle nascite). Alveare vuoto (gli igloo manco esistevano ancora) di circa 80cm su terra nuda, zona non lacustre ma con falde acquifere mooolto superficiali (2m)... in fase di costruzione, al limite dell'alveare in c.a., prima della soletta del piano terra è stata fatta una gettata su tutta la superficie in c.a. di pece; risultato: umidità nulla.
Ovviamente nel tuo caso non è possibile adottare tale soluzione, marcober ti ha dato delle ottime dritte, a mio parere aumenterei anche l'isolamento del "soffitto" dell'alveare magari tramite il semplice incollaggio di pannelli di polistirolo e ricoprirei la terra del alveare con del materiale inerte in grado di bloccare l'umidità proveniente dal terreno.
P.S.
Tengo nuovamente a precisare che NON sono un professionista del settoreCommenta
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E' dura bloccare l'umidità dal terreno senza posare una guaina come si deve...
Se ho capito bene la consensa ce l'hai in casa su pavimento e zoccolino: sicuramente devi ridurre l'UR che in casa è alta.
Poi se c'è spazio sicuramente pannellerei tutte le pareti e il soffitto del solaio, in modo da isolare la casa. Contemporaneamente però anch'io credo sia opportuno renderlo areato con immissioni e emissioni su lati opposti.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoliCommenta
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io l'areazione la farei forzata,2 fori opposti in uno ci metti un'aspiratore se butta dentro l'aria forse è anche
meglio,con un timer che lo aziona a intervalli regolari,poi più isoli e meglio èCommenta
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pox, meglio prima provare ad aumentare quella naturale..con immissioni piu generose di quella finestrella che si vede..ed espulsioni in camino per fare tiraggio...perchè quella forzata consuma.
Secondo me, se non ha umidita di risalita...coibentando muri e solaio..in casa non ha piu problemi di condensa..
Poi potrebbe anche stendere un telo di PE sulla terra...saldando i vari lembi...per evitare che evapori umidita dala terra e poi salga..ma se uno coibenta anche muri interni e solaio del vesapio, sugli elementi in CA e laterizio, che restano piu caldi, non condensa piu nulla.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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marco io ho visto un posto con piano interrato con buffe sempre aperte che in estate aveva un umidità
pazzesca,uguale un'altro palazzo che aveva il condotto anche lì aria pesante e muri che si scrostano,
certamente che i sistemi a circolazione naturale non consumano,ma se non funzionano bisogna forzare
a casa mia l'ho fatto forzato ma ho il fotovoltaico,mezzora al giorno e non apro le finestre sottoCommenta
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Che materiale mi consigliate per il cappotto.Come spessore faccio 10 cm o anche meno. Per la parete esterna mi hanno consigliato il multipor della ytong perchè è traspirante e con i problemi che ho dicono che è meglio ma sinceramente rimango un po scettico anche perchè sfido che i miei muri traspirino e poi costa circa 45 euro al metro quadro se me lo poso da solo.Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
Per quanto riguarda un vmc cosa mi dite sono soldi buttati o no. Grazie a tutti per i cosigliCommenta
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Doriano non ti funziona il punto interrogativo?
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Scusami LightPower ma non sono molto pratico con la tastiera del pc.Originariamente inviato da LightPower Visualizza il messaggioDoriano non ti funziona il punto interrogativo?Commenta
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io nelle mie case e ne ho 3 ho fatto il cappotto con lana di roccia 12 cm,l'ho pagato quasi 18 al mq,sono
contento ottima lavorabilità isola dal freddo dal rumore e anche dal caldo,certo ci sono isolanti migliori
ma costano molto di più,il primo pannello in basso bisogna usare xps,la lana è una spugna credo che traspiri
anche più del multiporCommenta
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Se vuoi spendere poco e non hai problemi di caldo in estate puoi anche usare EPS, sempre con come primo pannello XPS.Commenta
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ciao a tutti, anch'io ho un problema di umidità/muffa sotto il pavimento, parliamo però di un ufficio con pavimento sopraelevato, quelli modulari sorretti da colonnine, tipici degli uffici. Le colonnine in metallo poggiano su una vecchia pavimentazione di calcestruzzo, e sotto ancora c'è il terreno. Allego un paio di foto.
Sentiti vari tecnici che propongono soluzioni opposte tra loro, dal forare i muri per ventilare l'intercapedine (simil vespaio aerato) al riempire tutto di isolante. Qualcuno ha qualche suggerimento? Se decidessi di riempire l'intercapedine con isolante tipo polistirolo o argilla espansa, sarebbe utile stendere sul fondo un telo che faccia da barriera più o meno impermeabile?Commenta
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Ma i pannelli, nella parte inferiore, presentano segni di muffa o sono "puliti"?Commenta
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I pannelli nella parte inferiore sono puliti. Sono pannelli in conglomerato di legno, rivestito nella parte superiore da laminato plastico, nella parte inferiore da un foglio di alluminio.Commenta
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Se l'umidità (muffa) rimane limitata alla parte cementizia allora non me ne preoccuperei molto, molto probabilmente il problema potrebbe essere risolvibile con un adeguata ventilazione.Commenta
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Concordo....!!!Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
Realizzare un sistema d'areazione (sempre che sia fattibile in pratica) mi pare la soluzione più economica e naturale.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)Commenta
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sì non è tanto l'umidità che infastidisce, visto che rimane sul cemento in basso, ma in alcune zone si forma muffa e questo è un problema. Visto che si forma soprattutto d'estate e nelle mezze stagioni, penso che sia principalmente l'umidità dell'ambiente che va a condensare sulla superficie più fredda, il cemento controterra.
Ventilare l'intercapedine è possibile ma non facile, per come è fatta dovrei fare parecchi fori nelle pareti e temo che d'inverno avrei una bella dispersione termica. Probabilmente proverò prima una strada meno invasiva: aumentare la ventilazione dei locali in estate e coprire il cemento con isolante in modo da non far condensare in superficie. Vedremo come andrà!Commenta
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Se copri il cemento con isolante, si formerà muffa tra l'isolante e il cemento. All'inizio non la vedi, ma il problema non è risolto.Commenta
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Ecco, questo è proprio uno dei dubbi principali che mi rimangono. Avrebbe senso mettere una barriera al vapore? E se sì, su che lato?Originariamente inviato da LightPower Visualizza il messaggioCommenta
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Dipende da che isoalnte usi, ma sicuramente dal lato a vista, il vapore non deve penetrare all'interno.Commenta
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assolutamente no ventilazione con un pavimento flottante, scherziamo? Se verso l'esterno porterebbe dispersioni esagerate, se verso l'interno rischieresti di sparare le spore della muffa in ambiente...
Secondo me se possibile una bella pulizia e poi un bello spessore di poliuretano a spruzzo. E' un materiale già con una tenuta al vapore di suo, e comunque il cemento contro terra non dovrebbe temere l'umidità.
C'è il problema dei cavi sotto, non so se qualche norma (es antincendio) proibisce di affogare le canaline nel poliuretanoI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
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sì pulizia senz'altro, poi riempire di poliuretano a spruzzo sarebbe ottimo come isolamento, ma non voglio perdere la gran comodità di poter spostare o aggiungere cavi a piacimento. Inoltre vorrei provare a far da me in questo caso.
Sto pensando di appoggiare sul cemento dei pannelli di xps da 2 cm, infilandoli sotto le colonnine regolabili e sotto i tubi. Poi questa estate vedrò facilmente come va con condensa e muffa. Se funziona, per isolare di più potrei mettere sopra i pannelli dell'isolante in granuli.Commenta
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Se isoli, mettendo qualsiasi materiale, effettivamente serve una barriera al vapore dal lato caldo (cioè sopra l'isolante). Il poliuretano espanso a spruzzo, a me risulta molto permeabile al vapore, Riccardo, mi sabglio?Commenta
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Secondo me però non è da sottovalutare anche l'imidità che potrebbe nascere dalla gettata controterra...e in tal caso isolare o barrierare puo essere controproducende.
In mancanza di cattivi odori, io non farei nulla...al limite penderei a delle bocchette di aspirazione di aria da tale intercapedine con espulsione esterna...giusto per ventilare un pò....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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Marco, intendi dire acqua in occasione di piogge irrigazioni etc? Perchè se no, essendo l'interno dell'edificio più caldo, non dovrebbe mai condensare sul pavimento, ma anzi evaporare. A lume di logica, sembrerebbe più probabile la condensa dell'umidità interna, visto che il cls è un buon conduttore termico e che il terreno è fresco rispetto alla T ambientale di un ufficioCommenta
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dico solo che potrebbe essere non solo umidita dovuta a condensazione di vapore ambientale introdotto dalle attivita umane in ambiente..ma anche il umidita che risale dal terreno.
Per la formazione di muffa non serve arrivare a condensazione ma basta 75-80% di umidita...se il getto assorbe acqua..che evapora...e nel'intercapedine non trova ricambio..l'UR di quella zona puo salire oltre 75% e dare problemi...questa senza che magari l'umidita della stanza riesca ad infiltrasi sotto il pavimento e a condensare sul getto (cosa sempre probabile)
Non conoscendo con esattezza la dinamica...in mancanza di un problema specifico da risolvere (odore...)..mi asterrei da fare modifiche che potrebbero pure essere controproducenti..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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sono d'accordo anche con marcober, potrebbe esserci benissimo umidità che viene da sotto. Guardando ora però non la vedo alla base delle pareti e neanche su alcuni travetti di legno che poggiano a terra (reggono la struttura di una controparete), questo mi fa sospettare più per la condensa "dall'alto", ma magari possono essere entrambe le cose assieme.
Il fatto è che d'estate c'è un discreto odoraccio e mi sa che non è molto salutare, perciò vorrei proprio eliminarle quelle muffe. Tra l'altro, dopo la pulizia, una passata di pittura antimuffa sul pavimento potrebbe servire?
Comunque potrei fare un tentativo isolando e tenendo d'occhio la situazione, visto che facendo da me sarebbe una spesa minima. Se le muffe continuano e anzi l'umidità va sui muri... levo tutto e cerco di ventilare l'intercapedine.Commenta
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ma cosa intendi per pulizia? secondo me devi sabbiare o fresare, levando il pavimento e le canaline.. poi se vuoi stoppare vapore devi mettere un foglio di PE, saldando i lembi in opera, e sopra rimettere i piedini, magari con degli appoggi di polirutano per non tagliare la guaina.
Oppure stendere un pavimento in resina, non dovrebbe essere aggredibile dalla muffa..cioè non è un supporto che il fungo attacca e digerisce..
Penso che isolare sia inutile, salvo che hai problemi di pavimento freddo.. altrimenti se isoli anche, metti prima isolante e sopra PE...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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Marco, può essere che entri umidità anche da sotto. Ma sicuramente l'umidità dell'ufficio condenserà sulla parete in calcestruzzo, l'hai spiegato tu a me
, a meno che il pavimento galleggiante sia sigillato al vapore, ma non credo, dopo un po' l'intercapedine avrà la stessa umidità assoluta dell'ufficio, ma il pavimento in calcestruzzo sarà molto più freddo, e quindi...
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