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Metti foto di entrambi i collettori ...se è una valvola che apre e chiude...non farebbe differenza dove è montata...importante è che non ci siano bypass. Forse chiudendo 2 circuito hai fatto prova poco significativa...era meglio chiudere solo quello presunto,più corto e che scaldava più degli altri...e usare pompa a velocità minima.
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CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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le valvole sono a 2 vie , senza bypassOriginariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
prima non sono stato esaustivo: ho fatto anche la prova di chiudere solo il circuito piu corto , ma il tempo di funzionamento è rimasto a circa 55 secondiCommenta
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Comunque mettile le foto..che ti costa....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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certamente!!!! devo spostare un mobile per farle, ci proverò nel we !!!Commenta
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Non è che hai la pompa che va troppo piano, l'acqua rimane troppo tempo in caldaia, si scalda troppo e fa spegnere il bruciatore?
... La mia è solo un'ipotesi, ma tentare non nuoce.
Altra cosa, se hai il porgetto, controlla che le portate siano quelle stabilite, oppure rischi di sbilanciare l'impianto e di avere zone troppo calde ed altre troppo fredde.Commenta
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Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
Ciao, è l'ipotesi iniziale..... un problema di circolazione, ma come faccio a valutare questa cosa?
non ho il progetto purtroppo, in ogni caso ho cercato di "parzializzare" le zone piccole (che erano in effetti piu calde) delle zone grandi ...... come consiglio ricevuto qualche post fa . Il problema non è stato risolto, cmq ho ottenuto il vantaggio di omogeneizzare le temperature tra le varie stanze, il che non è poco .Altra cosa, se hai il porgetto, controlla che le portate siano quelle stabilite, oppure rischi di sbilanciare l'impianto e di avere zone troppo calde ed altre troppo freddeCommenta
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Ciao,Accendo solo il Piano 1:
- inizio test con mandata a 24°C e ritorno a 22°C
- bruciatore lavora per 15 minuti no stop -> appena la mandata arriva a 42°C e ritorno a 34°C -> la caldaia va in attesa
- si riaccende il bruciatore con le due temperature che durante l'attesa (2 min) sono tornate a circa 30°C
- bruciatore lavora per 65 secondi -> la mandata arriva di nuovo a 42 ritorno a 34 -> la caldaia va di nuovo in attesa
(questo ultimo punto si ripete ciclicamente fino a che il termostato ambiente non disattiva il piano)
CREDO che possa andare, no? la temperatura viene portata ad un regime prossimo a quello di setpoint , e cerca di mantenerlo alternando cicli di pausa a cicli di reintegro temperatura. Corretto??
mi togli una curiosità: in che punto dell'impianto leggi le temperature di mandata e ritorno?
Secondo me non va bene!
Che dopo 65 secondi la mandata salga a 42°C ci può stare se la potenza della caldaia è troppo alta (potresti abbassare la potenza di accensione e vedere se il minimo non è elettronicamente alto), ma che il ritorno si alzi a 34°C non ci sta proprio. Se dopo 1 minuto il ritorno si alza di 5°C significa che in un punto dell'impianto il ritorno è miscelato con la mandata.
Accendo solo il piano 2:
- inizio test con mandata a 24°C e ritorno a 23°C
- bruciatore lavora per 54 secondi (!!!!!!) -> la mandata arriva a 43°C e ritorno a 34°C -> la caldaia va in attesa
- si riaccende il bruciatore con le due temperature che durante l'attesa (2 min) sono scese circa a 25°C , piu o meno al punto di partenza
- bruciatore lavora per circa altri 50 secondi -> la mandata arriva di nuovo a 42 ritorno a 34 -> la caldaia va di nuovo in attesa.... durante la quale entrambi i tubi si raffreddano di nuovo...
Ripeto, secondo me misceli da qualche parte e la mandata viene bypassata sul ritorno e con la potenza troppo alta, raggiunge subito la temperatura settata e si spegne.
Io ho impianto a radiatori, ma la mia caldaia faceva così quando ho montato il bypass.
CiaoCommenta
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ciao, grazie per l'aiuto!!
direttamente in caldaia, c'è la funzione di monitorizzazione ingressi/usciteOriginariamente inviato da marco1268 Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da marco1268 Visualizza il messaggio
considera che dopo la regolazione delle zone (ho dovuto parzializzare 2 zone perchè veniva troppo caldo e in piu nella 3° zona piu grande rimaneva freddo) il problema è peggiorato, adesso i secondi di funzionamento sono 30
la potenza della caldaia l'ho ridotta al 20% , praticamente è gia bassissima stando a ciò che dice il caldaista .
lui sostiene che ci sia un problema di circolazione , l'acqua circola male (poco) e la mandata si surriscalda troppo velocemente quando il ritorno è ancora freddo , per questo la caldaia va in attesa . Le sue ipotesi sono aria nell'impianto, pompa sottodimensionata , tubazioni sotto il massetto ostruite / schiacciate .
l'idraulico invece asserisce che l'acqua circola bene, non c'è aria ,non ci sono strozzature sotto il parquet , ecc.... (e te credo)
io non ho nessun bypass purtroppo nell'impianto , e ad impianto freddo come ho riportato in precedenza la caldaia si ferma in attesa anche con il ritorno ancora freddo (perfino 25 gradi!!!) semplicemente per il fatto che la mandata sale troppo e va oltre il setpoint impostato.Originariamente inviato da marco1268 Visualizza il messaggio
Adesso sto tenendo 38 gradi di setpoint , tieni presente che con questo freddo se scendo anceh solo a 36 , non riesco piu ad avere in casa neanche 19 gradi e ho due bambini piccoli .... non posso farli stare sotto i 19 per troppe ore .Commenta
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Ciao, ho cercato lo schema della tua caldaia e ho visto che internamente è presente un tubo di bypass, che garantisce una minima circolazione.
Il fatto che il ritorno sale velocemente è causato appunto da questo bypass interno che interviene. Il fatto che interviene è la prova che circola poca acqua nell'impianto.
Sei sicuro che le valvole di zona si aprano completamente? Quando il termostato da il consenso alla valvola può essere che questa non si apra completamente.
Prova a controllare!Commenta
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Ciao .. grazie questa potrebbe essere una svolta , è possibile eliminare il bypass interno ??Originariamente inviato da marco1268 Visualizza il messaggio
C'è un incomprensione però ...... il ritorno non sale velocemente (!) anzi il problema opposto , il ritorno rimane freddo e la caldaia va in "attesa" in quanto la mandata è salita troppo velocemente (!!)
Può essere sempre colpa di questo bypass interno?
Le valvole di zona le ho controllate visivamente, e la levettina di apertura esegue tutta la corsa completa per entrambe. Posso solo dedurre che si aprano completamente, poi cosa succeda al loro interno non ho modo di saperlo purtroppo. A te l'ipotesi del caldaista (ovvero aria nell'impianto del piano secondo, oppure tubo ostruito/schiacciato ) non sembra plausibile ?
grazie mille!!!!Commenta
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Ciao,
forse ho capito male io, ma avevi scritto
Il fatto che la temperatura del ritorno salga da 30°C a 34°C in 65 secondi è colpa sicuramente del bypass.bruciatore lavora per 15 minuti no stop -> appena la mandata arriva a 42°C e ritorno a 34°C -> la caldaia va in attesa
- si riaccende il bruciatore con le due temperature che durante l'attesa (2 min) sono tornate a circa 30°C
- bruciatore lavora per 65 secondi -> la mandata arriva di nuovo a 42 ritorno a 34 -> la caldaia va di nuovo in attesa
(questo ultimo punto si ripete ciclicamente fino a che il termostato ambiente non disattiva il piano)
Per il fatto che la mandata salga così velocemente mi viene il dubbio che hai la potenza di accensione troppo alta. Tu che potenza hai settato al 20%? Quella di accensione o quella massima? Prova a settare quella di accensione al 20% e vedi cosa succede.
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Originariamente inviato da marco1268 Visualizza il messaggio
no no , hai capito correttamente. Mi viene il dubbio che però la prova così fatta non va bene, mi spiego: ho testato prima il piano1 , prendendo nota dei parametri, poi il piano2 ........ non vorrei mai che durante la seconda prova del piano2 la temperatura sia salita subito a 34 perchè abbia preso acqua gia tiepida dal piano1 durante lo scambio delle valvole di zona. Credo che sia necessario fugare questo dubbio, quindi ad impianto freddo rifarò la prova del SOLO piano2 visto che il problema si presenta li , e riporto i dati . Se i dati sono confermati , si può lavorare su questo bypass ??
La potenza di accensione era alta di default , non ricordo se 60% tipo . L'ho portata gia da tempo a 25% . Posso scendere anche a 20, ma non credo che il 5% faccia la differenza che serve. In ogni caso riducendola la situazione era sensibilmente migliorata , ottima deduzione.Commenta
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Riprova a fare la prova!no no , hai capito correttamente. Mi viene il dubbio che però la prova così fatta non va bene, mi spiego: ho testato prima il piano1 , prendendo nota dei parametri, poi il piano2 ........ non vorrei mai che durante la seconda prova del piano2 la temperatura sia salita subito a 34 perchè abbia preso acqua gia tiepida dal piano1 durante lo scambio delle valvole di zona. Credo che sia necessario fugare questo dubbio, quindi ad impianto freddo rifarò la prova del SOLO piano2 visto che il problema si presenta li , e riporto i dati .
Secondo me non puoi lavorare sul bypass, anche perché vedendolo dal disegno è veramente piccolo.Se i dati sono confermati , si può lavorare su questo bypass ??
Prova a scendere ancora più che puoi, però fermati quando non ti crea problemi nella produzione di ACS. Se scendi troppo, all'inizio del prelievo di ACS la caldaia potrebbe darti acqua tiepido-freddo. Fai delle prove.La potenza di accensione era alta di default , non ricordo se 60% tipo . L'ho portata gia da tempo a 25% . Posso scendere anche a 20, ma non credo che il 5% faccia la differenza che serve. In ogni caso riducendola la situazione era sensibilmente migliorata , ottima deduzione.
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Il bypass è il tubo 340
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a mio parere hai ostruzioni o valvore rotte sul piano che ha problemi. Potresti far pulire l'impianto e/o mettere un defangatore e/o prodotti antialga.
C'è qualcosa che strozza e l'acqua va subito in setpoint ed il bruciatore si ferma.ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.Commenta
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Originariamente inviato da marco1268 Visualizza il messaggio
ok , rifaccio la prova appena posso e riporto i risultati . Per il bypass , quindi la sua funzione è quella di salvaguardare la caldaia in caso di ostruzioni nell'impianto ? E la valvola 74 è la semplice valvola di carico impianto ?
daccordo anche con lo scendere ulteriormente con la partenza del bruciatore .
Grazie mille per il supporto!Commenta
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è un cruccio che mi sarei voluto togliere . Il problema è che le variabili possono essere molte...... aria, sporco, curve troppo strette, tubo schiacciato ........ e l'idraulico dice che è tutto ok, scaricando la colpa sui settaggi caldaia . Ovviamente, a questo punto , non è piu credibile . Ho richiesto gia 4 volte il suo intervento almeno per provare a verificare la presenza di aria , lui ogni volta glissa dicendo che ci sono 4 jolly nei 2 collettori (uno sul collettore di mandata uno sul collettore di ritorno) ...... ma io continuo a dubitare .Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
Grazie per il suggerimento!Commenta
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Ma è ovvio che non faccia niente l'idraulico.
Del resto non può spaccare il pavimento e controllare il tubo metro per metro.
L'unica prova, che richiede tempo e fatica, è quella di collegare ogni linea del radiante, una per volta, al classico tubo dell'acqua ed il ritorno su un secchio o uno scarico. Aprire l'acqua a pressione di rete e vedere se scorre forte o piano. Se scorre di meno ( rispetto ad un circuito pulito)vuol dire che c'è una strozzatura.
Se è sporco o alghe è risovlbile. Se è strozzato da schiacciature il problema è un po' più grave. Logico che l'idraulico non faccia nulla perchè dovrebbe stare li, smontare rimontare ed impiegarci anche tutta una giornata.
Non saresti il primo però con problemi di alghe.ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.Commenta
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Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
ciao lucas!
sarà anche ovvio e logico , ma non lo trovo per niente corretto
se c'è una strozzatura o una schiacciatura è una sua colpa... visto che l'ha montato lui... non vedo giusto lavarsene le mani . Grazie del suggerimento per la prova di flusso.... vedo se riesco a proporgliela .
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Da progetto ogni ramo dell'impianto che portata deve avere?Originariamente inviato da fem695 Visualizza il messaggio
Prova a verificare che con entrambi gli impianti accesi i flussi di progetto siano rispettati.Commenta
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Problema di consumi riscaldamento a pavimento
Salve, da ottobre abito in una casa nuova, zona climatica E esposta su tutti i lati, ho eseguito cappotto di 7 cm, infissi in alluminio legno, impianto a pavimento! L'appartamento è su un singolo piano di 95 mq sopra appartamento uguale tutto aperto, solo infissi esterni, sotto garage! Ho una caldaia procon E della idrosistemi con sonda climatica, in casa ho una centrale domotica che mediante sonde in ogni stanza agisce sulle testine di mandata del collettore! Sto riscontrando consumi un poco elevati 13 m3 al giorno di media, saliamo anche a 18 quando si va sotto 0, i tubi che portano il ritorno al collettore sono sempre freddi ma in casa riesco a raggiungere i 20 gradi! Mi chiedo posso in qualche modo ridurre questo consumo ? Grazie per le eventuali risposta!Commenta
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fem hai poi risolto? se sì (e lo spero) sarebbe interessante capire comeFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500Commenta
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In realtà la discussione è continuata da un'altra parte comunque non ho risolto completamente ma con i consigli di qualche utente ho capito molte cose e ho migliorato la situazione, anche se c'è da dire che freddo oltre al mese di gennaio non ce ne stato piùOriginariamente inviato da Another Visualizza il messaggioCommenta
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bene per te, chissà fem695 invece, son proprio curiosoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500Commenta
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