Discussione: Cappotto (rivestimento) - INTERNO - : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

Ciao a tutti.

In questi giorni l'azienda edile ha completato i muri esterni della palazzina dove ho comprato un appartamento piano terra.
L'isolamento è sufficiente (per le leggi attuali) ma volevo inserire un ulteriore strato di isolamento per ridurre il fabbisogno energetico annuale.
L'idea che mi è subito venuta in mente è quella di realizzare un cappotto interno. Non conosco i materiali e ne spessori possibili (tenete conto che vorrei ridurre almeno del 50%)... avete suggerimenti?

Una volta realizzato posso certificare il mio singolo appartamento?

Vi ringrazio

Mauro

non puoi fare all'esterno?

muri completati e palazzina in cui lui ha comperato un'appartamento...
intuitivamente no

ciao,
non lo posso fare esternamente perchè la finitura esterna della palazzina avrebbe spessori diversi...cioè vedresti solo il cappotto nella mia parte.

si muri completati ma da intonacare e con gli impianti ancora da realizzare.

non avessero gia' completato i muri esterni avresti potuto montare blocchi tipo poroton in sostituzione del laterizio tradizionale (se hanno utilizzato quello).

Un "cappotto" interno potrebbe essere dannoso, stai molto attento! Nello studio della stratigrafia viene considerato il "potere isolante" e il "potere traspirante" della parete. Aggiungendo uno strato isolante all'interno cambieresti l meccanismo di trasmissione del vapore da dentro a fuori con la possibile condensa interstiziale. Detto in parole povere: avresti un uro che sulla carta isolerebbe meglio ma di fatto potrebbe risultae peggiorativo perche' si creerebbe condensa all'interno dello strato isolante, lo inzupperebbe riducendone in maniera drastica il "potere isolante".

Queste sono considerazioni qualitative. La realta' dipende dainumeri effettivi. Pero' analizza bene il sistema prima di intervenire

Un ponto su cui invece potresti intervenire e' sui serramenti. Guarda quali sono previsti da capitolato e valuta l'eventuale conveninza nella loro sostituzione.

Palazzina, isolamento sufficiente, vediamo.
Sicuramente è una struttura in cemento armato con travi e pilastri e murature di tamponamento.
La parete esterna delle travi orizzontali e dei pilastri verticali è stata coibentata con materiali isolanti? Se l'hai vista costruire l'avrai notato senz'altro, spesso si usa un polistirene celeste.

grazie dei consigli!!



x dotting:

si c'è uno strato di 5 cm di styrodur.
il discorso è che volevo aumentarlo per ridurre il fabbisogno energetico.

Be almeno i ponti termici ce li siamo evitati.
Non conosco la stratigrafia della parete però se proprio insisti nel voler mettere un isolamento interno, che comunque non potrà ridurre del 50% il fabbisogno energetico se è quello che intendi, hai due strade possibili, che anche a seguito di una verifica di Glaser con l'intero strato non dovrebbe portare a condensa:
1.- pannelli in Celenit N, spessore 20-50 mm, si attaccano con la pistola spara tasselli ad azoto, intonaco premiscelato normale con primo rinzaffo e seconda mano a finire dopo almeno una settimana di asciugatura.
Ci puoi appendere quadri, non ci puoi appendere pensili.
2.- soluzione decisamente più semplice e più economica, ma meno redditizia, intonaco termoisolante da 2 cm. alla perlite/calce, normalmente la composizione dell'intonaco lo trovi nel sacco, di solito da 100 litri, di perlite.

Tappezzare semplicemente tutta la stanza (anche il soffitto) con dei semplici parati sarebbe una cattiva idea?Vorrei sperimentare una cosa del genere, avete esperienza a riguardo?

PS: Le mura principali sono in pietra gialla (ignoro che materiale è) penso senza alcun isolamento interno.

a meno di non scegliere parati spessi due dita.... immagino che l'effetto sia praticamente nullo

CITAZIONE (RedEnergy @ 14/11/2007, 16:48)

non avessero gia' completato i muri esterni avresti potuto montare blocchi tipo poroton in sostituzione del laterizio tradizionale (se hanno utilizzato quello).

Un "cappotto" interno potrebbe essere dannoso, stai molto attento! Nello studio della stratigrafia viene considerato il "potere isolante" e il "potere traspirante" della parete. Aggiungendo uno strato isolante all'interno cambieresti l meccanismo di trasmissione del vapore da dentro a fuori con la possibile condensa interstiziale. Detto in parole povere: avresti un uro che sulla carta isolerebbe meglio ma di fatto potrebbe risultae peggiorativo perche' si creerebbe condensa all'interno dello strato isolante, lo inzupperebbe riducendone in maniera drastica il "potere isolante".

Queste sono considerazioni qualitative. La realta' dipende dainumeri effettivi. Pero' analizza bene il sistema prima di intervenire

Un ponto su cui invece potresti intervenire e' sui serramenti. Guarda quali sono previsti da capitolato e valuta l'eventuale conveninza nella loro sostituzione.

Devo smantellare il mio cappotto interno?

Ciao!

Il mio consiglio è quello di realizzare un impianto A PARETE su tutto il perimetro della casa, niente ulteriori cappotti !!!

Tale impianto, realizzato con certi procedimenti, ti consente di avere un notevole risparmio energetico, nonchè un comfort abitativo estremo(sia in riscaldamento che in raffrescamento).
Lo spessore necessario per tale impianto è circa 3-4cm finito. Essendo poi la casa così servita, sarà possibile riscaldarla con sistemi a bassissima temperatura 23-32°C rendendo particolarmente indicati tutti quei sistemi (solare, geotermico, caldaia condensaz.) che hanno un elevato rendimento alle basse temperature...........

ciao ciao

CITAZIONE (brunovr @ 16/12/2007, 20:34)

Ciao!

Il mio consiglio è quello di realizzare un impianto A PARETE su tutto il perimetro della casa, niente ulteriori cappotti !!!

Tale impianto, realizzato con certi procedimenti, ti consente di avere un notevole risparmio energetico, nonchè un comfort abitativo estremo(sia in riscaldamento che in raffrescamento).
Lo spessore necessario per tale impianto è circa 3-4cm finito. Essendo poi la casa così servita, sarà possibile riscaldarla con sistemi a bassissima temperatura 23-32°C rendendo particolarmente indicati tutti quei sistemi (solare, geotermico, caldaia condensaz.) che hanno un elevato rendimento alle basse temperature...........

ciao ciao

Ho già un impianto a pavimento a b.t. con integrazione solare e caldaia modulare a condensazione, serramenti con vetri b.e. e argon. Mi mancherebbe solo il cappotto esterno ma proprio non posso.
Ciao Claudio

Potreti sempre far integrare le zone particolarmente "svantaggiate" con un pezzo di parete specie nei bagni e le pareti a nord...........

Ti ricordo che a volte solamente con il sistema regolazione si possono abbassare ulteriormente il fabbisogno energetico e aumentare il comfort............

Come isolante traspirante potresti utilizzare 5cm di ERACLIT, già testato in molte abitazioni ha abbattimenti molto alti (provati con Termocamera........)

ciao ciao

Edited by brunovr - 16/12/2007, 20:43

CITAZIONE (brunovr @ 16/12/2007, 20:39)

Hai termoarredi ?

Si ma anch'essi vanno a b.t. ( nel bagno grande li tengo addirittura spenti). Il mese prossimo avrò anche il FV.
Saluti

Porto la mia esperienza personale che però non so se possa essere applicata anche all'interno di abitazioni e qui chiedo lumi per la questione condensa/traspirazione.

Nel garage che funge anche da ripostiglio e ricovero per le piante d'inverno ho pensato di isolare la parete esposta a nord e all'esterno con del depron.

La scelta è ricaduta su questo materiale per evitare di perdere troppo spazio nel garage. In pratica ho proceduto come segue.

1 - Colla specifica per pannelli isolanti (non nomino il nome commerciale)
2 - Pannello di depron 6mm (la colla si applica sul pannello).
3 - Intonaco
4 - rete
5 - Intonaco
6 - Aggrappante
7 - Passata di pittura di buona qualità.

La situazione temperature dentro è migliorata decisamente, la parete a nord è quella più estesa e non ho notato altri inconveniente al momento ma son passati solo 9 mesi.

Forse è una soluzione a basso costo applicabile anche all'interno, alla fine il tutto (il lavoro lo ho fatto io) mi è costato circa 10€ a mq.

Il Depron è un isolante termico in lastre di polistirolo estruso a cellula chiusa.
Come tale ha un lambda pari a 0.040 e un mi di circa 200.
Il suo valore di isolamento è in relazione al suo spessore, pari appunto a 6 mm.
Costa all'incirca 6-7 euro/mq. un pò tanto per soli 6 mm, per quel prezzo si trova EPS da 6 cm.

Altri pannelli più spessi e densi sono migliori certo, però mi pare che rispetto a prima ora sia meglio.

Avendo problemi di spazio penso possa essere una soluzione da tenere in considerazione.

Sul prezzo del pannello, li ho pagati 4,5€ al mq in un negozio che vende materiale per dipinture e colori.

Ciao dotting,
scusa una domanda operativa..... ma l'intonaco isolante può essere applicato solamente previa rimozione dell'intonaco esistente o è possibile applicarlo su parete "finita"?....mi potrebbe interessare un minimo di "cappottino" interno (ovviamente non ho speranze per l'esterno).....ma ho il "timore" del "Glaser"...non vorrei peggiorare le cose con isolamenti dall'interno. Grazie per l'attenzione
Gabry

Diciamo che l'intonaco nuovo deve trovare una buona superficie di aggrappo.
Quindi l'intonaco e sopratutto la pittura non deve sfarinare, l'intonaco va raschiato energicamente con spazzole metalliche, esistono delle scarificatrici specifiche, ma costano dai 3000 euro in sù, forse non è il caso.
Magari a contatto con il vecchio intonaco potresti mettere la retina in fibra di vetro, il primo strato di rinzaffo non deve superare il centimetro.
All'interno potresti usare la perlite espansa e calce/gesso o calce idrata, senza cemento.
Se vuoi mettere un buon rivestimento murale per interni usa Casasana della Boero.

Ciao dotting,
Grazie per la Tua risposta, in pratica...scusa solo un chiarimento, dici di attaccare una retina in fibra di vetro al muro interno attuale, quindi un rinzaffo di intonaco (isolante) e poi ??? ancora rinzaffo con intonaco a base di perlite quindi pittura finale....ho capito bene?
Così facendo (assumendo lambda 0,05 W/mK per l'intonaco isolante) se riuscissi a formare uno strato di 3 cm avrei una diminuzione del 37 % della trasmittanza della parete (da 1,1 a 0,69 W/m2K)...anche se sinceramente il valore di 1,1 circa l'ho ricavato stimando alcune caratteristiche della parete (intonaco esterno spessore e tipo!, internamente ho visto che tutti i muri perimetrali, dall'interno, erano stati cappottati con tavelline in laterizio (ho assunto lambda = 0,36, boh????).

Grazie mille

Gabry

Ti confermo rinzaffo da 1 cm. con intonaco isolante alla perlite con retina in fibra di vetro, fai asciugare bene e poi altri 2-3 cm. di intonaco isolante alla perlite.
Il miglioramento che ottieni non raggiunge il 37%, anche perchè l'intonaco isolante alla perlite non ha solo perlite da 0,05, ma anche calce-gesso nella percentuale consigliata e riportata sulla confezione.

Ciao Dott.Ing.,
Grazie della Tua risposta precisa e puntuale, ho visto (sul web) che ci sono pannelli in perlite da utilizzare in controparete interna...e poi rinzaffare con intonaco alla perlite...secondo te potrebbe essere una soluzione per raggiungere un valore di U di circa 0,6 W/m2K senza problemi di eventuali condensa?...in alternativa, i pannelli potrebbero essere in sughero?
Grazie per l'attenzione.
Gabry

Se vuoi fare da te qualche conto puoi usare il solito sito:
http://www.isolparma.it/calcoloresistenza/calcola.asp
fatti dare dai fornitori i valori di Lambda dei panneli e poi fai le valutazioni del rapporto costo-efficacia.
Nel sito trovi i valori consigliati per la tua zona climatica.

Ciao dotting.
Grazie per il link al sito, in effetti avevo utilizzato la formula presa da un manuale, i risultati +o- si equivalgono....il mio problema era soltanto quello di capire se isolando dall'interno, con i materiali tipo perlite e/o sughero, riuscivo ad evitare possibili condense e a mantenere una discreta capacità di accumulo del calore (che se ho capito bene è proporzionale alla densità del materiale, vero?).
Per il rapporto costi/benefici devo vedere....ma dubito che vi sia convenienza sotto il profilo esclusivamente economico.....abito in zona "E" ahimé!!!!
Scusa, un info tecnica, ma per le tavelline posso assumere il lambda del mattone forato (0,36 W/mk) (ho cercato, ma non ho trovato il valore della conducibilità).
Grazie mille
Gabry