Ma allora il cop..secondo loro..è 3,9 oppure 2,3? mi sembrano un pò nel pallone...

Comunque fare i conti di COME viene usata eenrgia 8tra 7 e 20 e fra 20 e 37) non serve a nulla...importante è capire da dove arriva quella energia, e come al solito nel loro "bilancio" non prendono in considerazione che buona parte dell'eenrgia che serve a portare aria da 7 a 37 viene sottratta alla casa, cioè il serbatioi dove stai buttando il 37, e quindi evi fare un "saldo netto" e non contare solo l'apporto, ma anche il prelievo.

se per porate la T aria esterna da A a C con T interna B compresa far A e C, usi una certa energia Z erogata sul condensatore, che ha due fonti : Z=E+R dove E è l'energia fornita dal compressore e R è l'energia fornita dall'evaporatore.
Siccome R è fornita da aria prelevata in casa, questo avviene a discapito dell'energia che il sistema "lascia" in casa quando funzina, che è Z-R=E e quindi cop è E/E e quindi unitario nella Mydatec.

Se una VMC ha resa 90% come dichiarano, significa che su un salto di 13 recuera 11,7, quindi se ho 20/7 l'immesso sarebbe a 18,7
Qyello che mi manca è portare 18,7 a 20, che coi conti tuoi sarebbero 130Wh
Quindi una VMC statica avrebbe ventilazione + 130W per ricambiare aria immettendola a 20 gradi (apporto ZERO)...mentre la tua consuma ventilazione + 800Wh per immeterne 800.
La diferenza sarebbe che una VMC statica ha resa 90% e una attiva ha resa 100%..in pratica una statica consuma 130Wh..che sarebbe l'energia che NON riesce a sottare all'aria data sua inefficienza 10%. e che devi compensare...se poi ti bastano 800 Wh per scaldare casa, aggiungerai resistenza da 800Wh ulteriore, che avendo cop 1 anche lei, ti dara stesso risulttao di un compressore cop 1 che suchia energia dalla casa..il delta efficineza resta sempre di 130Wh.

In teroia però..perche non è detto che il calore che disprede il sistema motore elettrico+compressore sia "raccolto" dal flusso che va in casa.. in tal caso anche la resa della attiva è inferiore all'unità. gli scambi su evaporatore e condensatore non hanno efficienza 100%, per ovvie ragioni, per cui è probabile che comunque un 10% di energia di casa"scappi fuori" senza essere raccolta da evaporatore, e quindi i due sistemi ala fine sono identici.

Però se il cop fosse 1 io riscalderei casa in inverno con 870 kwh che è un quarto del fabbisogno calcolato dal termotecnico, ci sono anche apporti gratuiti, il sole gli elettrodomestici e i 5 abitanti della casa ma è difficile da comprendere

giusto per capire: Non hai 3kW di resistenze supplementari installate?

Se vedi anche i loro dati...in funzionamento invernale dicono che con aria esterna a zero gradi , l'aria espulsa è a 3 gradi. Che significa? Che stai buttando energia da dentro a fuori o viceversa?

Risposta: da dentro a fuori...cioè nonostante il recupero attivo , l'aria che esce ha più energia sensibile dell'aria che entra...quindi pian piano ti fredda la casa.

Bisogna poi fare i conti anche dell'energia latente, ma senza UR dei due flussi non la posso calcolare, ma ben che vada vai a pari.

Insomma, torniamo al solito discorso....i due flussi hanno pari energia per pari metri cubi....l'energia utile che entra in casa è data dal compressore e dalla resistenza..entrambi cop 1.

È più facile credere che scaldi casa con 25-50 kWh giorno...che credere che si crei energia dal nulla.

Le resistenze ausiliarie della macchina sono 2 (1 per piano) per un totale di 1,5 kw, ma partono quando glielo dico io, ovvero quasi mai, è capitato lo scorso gennaio dopoche la casa era restata vuota una settimana e recentemente per qualche ora dopo che la donna delle pulizie aprendo le finestre miaveva abbassato la temperatura interna a 18'COra le ricordo ogni volta di non aprire le finestre quando lava i pavimenti, tanto si asciugano abbastanza in fretta.A volta quando fuori per giorni abbiamo nebbia tutto il giorno e temperatura stazionaria 3-6' C ho l'impressione che la macchina non riesca a scaldare abbastanza La temperatura interna non scende mai, con le finestre chiuse, sotto i 19' C di notte e i 20 di giorno, al primo piano c'è sempre poco meno di un grado in più, l'umidità relativa a piano terra è sul 50% mentre sul 42% di sopra, la co2 è sempre bassa, specie quando non c'è nessuno in casa.
I miei consumi elettrici giornalieri sono stati al massino 33 kwh al giorno li scorso gennaio, ma compreso tutti i consumi elettrici, phon, forno, lavatrice, asciugatrice, ferro da stiro, induzione etc.

Con 20 cm di eps non mi sorprendo che scaldi casa con 870 w.Sono 125 Wh al mq al giorno...io ne uso in questo periodo 315 e non ho alcun isolamento in parete e ho serramenti mono guarnizione senza alcuna pretesa. In più ho un sistema di distribuzione idronico e quindi molto meno efficiente rispetto a scambiare direttamente con aria ( ho uno scambio in più) e poi devo alimentare 4 pompe per distribuire il calore.Probabilmente se sentì differenza fra giornate nebbiose e di sole, le a,pie vetrate a sud danno un elevato contributo...

Dunque se volevo avere una vmc che mantenesse pulita l'aria dentro casa potevo scegliere due o tre strade diverse, quella che ho scelto è sicuramente la più semplice , vmc termodinamica e boiler pdc per acs . Oppure vmc classica con modulo idronico e pdc dedicata, ma anche per acs.Oppure?

la scelta che hai fatto è ottima, anche perchè con poca energia scaldi casa per cui rincorrere massima efficienza spesso non serve.

Io puntualizzo solo il discoros del cop..che se loro dicono che la macchina preleva a 0° e butta fuori a 3°...non sta prelevand aria dall'esterno..anzi..ne sta buttando fuori..per cui in casa finirà solo quella del compressore (meno quella che sta buttando fuori)
Se poi ti basta, merito dell'ottimo involucro, hai fatto la scelta giusta

La Nilan a doppio effetto mi piace ancora di più...perche ha un vero cop positivo...avrebbe consumato probabilmnete 1/3 meno della tua..ma magari non è detto che si pagasse..perche sara pure piu cara.

Se intendi la 300 Combi sono circa 5600€+tasse per la sola macchina.
Io non me ne intendo molto, ma tieni presente che l'aria dove pesca energia la parte termodinamica a quel punto non è più a 20° ma molto più bassa in quanto già trattata dal recuperatore statico. Penso che questo faccia calare i rendimenti.

Occorre definire il "rendimento".
per me il rendimento è il saldo netto di energia che metto in casa col mio sistema, paraganoato all'energia che il sistema consuma per farlo.
E' ovvio che un evaporatore dopo uno scambiatore statico lavora a T molto piu basse..in teoria vicine ale T esterne..cosi come farebe una pdc con unita esterna..ma purtroppo questa è l'unica modalita per estrarre energia dall'esterno.
Se uso aria calda interna, di fatto estraggo energia dall'interno..e non dall'esterno..per cui il "rendimento" è unitario o inferiore.

Perche fosse superiore occorrerebbe che venisse rilasciata all'esterno aria ad una T piu bassa di quella a cui la si preleva..cosa che dal materiale Mydatec non sembra poter avvenire...o lamneo..non a basse T

presumo che se fuori ho 15 gradie in casa 15..l'aria in uscita (post evaporatore) sia piu fredda di 15..mettimao venga rilasciata a 10..e quidi prelevo a 15 e gli aggiungo 10 dell'evaporatore + X del compressore..per cui COP è positivo.
Ma loro descrivono che a zero esterno, rilasciano aria a +3...quindi immesso sarà 0+17+X...se X =3 immesso è 20 , come prelevato, quindi non sto scaldando, non sto compensando perdiat del mantello. Se X maggiore di 3 sto scaldando..ma se X vale 5 gradi, immeto X-3=2..cioè immetto a 22..cioè immetto nemmeno tutta l'energia del compresore, ma appunto il compressore compensa un pò di energia che mando fuori, e solo quel che resta va in casa.

Se invece prima recupero staticamente il 90% avrei 20-18=2 la T che va su evaporatore..poi evaporatore mi leva ad esempio 8 gradi e rilascio a -6 quando fuori ho zero. E' ora chiaro che se prelevo a 0° e rilascio -6 sto etsraendo energia da esterno. L'aria che entra a 0° viene pria portata a 18 da scambio statico e poi elevata a ancora di 8+X su condensatore..se X=3 come prima, sto immetendo a 29..mentre prelevo sempre a 20 da interno..e quindi sto davvero scaldando (mentre prima con X=3 non lo facevo)

Ho girato le vs perplessità a chi mi ha venduto la macchina e mi è stato risposto:"Direi che, senza addentrarci troppo in calcoli di rendimenti e opinioni personali, la miglior risposta che possiamo dare e' che i dati dichiarati da MyDATEC sono certificati da ente esterno accreditato in ambito europeo, quindi su COP e potenze rese/assorbite può stare tranquillo.Il concetto che MyDatec possa essere più efficace con un recuperatore passivo all'interno e' sensato se applicato al regime di ventilazione, quando cioè la macchina non funziona in regime termodinamico e il compressore e' spento(portata ridotta del 50%), applicare uno statico prima della PDC non migliora le prestazioni della macchina." Saluti

Fai una cosa..vai sul sito Nilan...guarda la VPl 15 che è come la tua ma può anche montare dei recuperatori statici HEAT pipe... Se vedi coi recuperatori la T di ingresso prende 5 -7 gradi in ogni condizione....quindi non è vero quello che dicono loro, cioè che un evaporatore recupera tutto...e infatti loro stessi (mydatec) dicono che con fuori zero , aria esce a 3... Cosa che riesce a fare anche un buon recuperatore statico.

Quelli di mydatec mentono sapendo di mentire... Il COP da loro dichiarato, si riferisce alla PDC presa come elemento singolo.
Se prendiamo il sistema nel suo complesso invece, il COP al massimo potrà essere pari a 1 (teorico). Poi nella realtà, potrà essere solo che inferiore.
Nelle loro illustrazioni omettono sempre un dato, cioè l'energia che si sta estraendo dall'ambiente.
Loro calcolano il COP facendo il rapporto tra energia immessa nell'ambiente ed energia elettrica consumata; circa 3700/900 (COP maggiore di 4)
Si "dimenticano" però dell'energia prelevata dalla casa. Se si fa un calcolo del volume d'aria calda estratta, ci accorgiamo che contiene quasi 2900W.
Ora provate a vedere il COP quant'è...... (3700-2900)/900 cioè inferiore a 1. Come volevasi dimostrare.
Di fronte a questa osservazione, loro ti diranno che comunque per cambiare l'aria avresti buttato via questa energia...
E invece no; Basta una normale VMC per recuperarne un 90%.
La fortuna di ffeeddee è quella di avere un ottimo isolamento e quindi basta quasi un niente per riscaldare casa.
Quando parli di consumi, considera che se in un giorno consumi 33KW, l'80% è finito in riscaldamento (direttamente o indirettamente). Il piano ad induzione riscalda la pentola, ma la pentola cede quel calore all'ambiente. Idem per asciugacapelli, TV, PC, ed elettrodomestici vari. Tutto contribuisce a scaldar casa, e loro lo sanno benissimo questo....
Resta una soluzione valida solo per il fatto che con un unico sistema fai tutto quello che serve. Ma deve essere installato in una casa passiva o quasi.
Questo è quanto mi sento di dirvi..

Un paio di considerazioni: si definiscono pompe di calore anche le unità aria/aria e non solo (il gas può scambiare calore direttamente con l'elemento da trattare in alcune applicazioni alimentari..). Il principio non cambia, gli elementi del circuito frigorifero non cambiano, se non nel dimensionamento. La resa di una pompa di calore è essenzialmente determinata dalla pressione di aspirazione e di mandata del compressore. Più la pressione di aspirazione è alta più la resa del compressore è alta. Più la pressione di mandata è bassa più la resa è alta. Nelle pompe di calore evaporate ad aria, in regime "invernale", la pressione di aspirazione è strettamente legata alla temperatura esterna: più questa scende, più la resa cala (a parità di pressione di mandata). Quest'ultima dipende invece dalla temperatura entrante del vettore condensatore (sia esso acqua o aria). Quindi più bassa riesco a tenere la temperatura di mandata del vettore (sia esso acqua o aria) più la macchina mi rende.Ora la macchina citata utilizza l'aria ambiente come vettore evaporante (quindi una fonte ad alta temperatura) e riscalda l'aria esterna (vettore condensante) immettendola in ambiente. La potenza termica in condensazione è sempre superiore a quella in evaporazione, quindi quando il compressore è accesso la resa è superiore al 100%. Ipotizzando che la temperatura ambiente sia costante, quindi anche la pressione di aspirazione del compressore, all'aumentare della temperatura esterna aumenterà anche la temperatura di mandata dell'aria (a parità di potenza il salto termico rimane invariato). Ora il COP cresce a basse temperature esterne perchè il compressore lavora a pressioni di mandata più basse

Per la VMC citata ho indicato una resa superiore al 100% quando il compressore è acceso: era relativa alle sole potenze termiche immesse ed estratte dall'ambiente. Rispetto ad una macchina dotata di recuperatore di calore vanno presi in considerazione anche i consumi elettrici del compressore. La soluzione potrebbe essere conveninete come no...da valutarsi caso per caso.

Fede..tutto ok..ma sempre senza contare che sottrai energia alla casa e non al giardino...quindi il cop é lordo e non netto.Fintanto che prelevi aria a 0 e la butti fuori A 3 come dicono loro nello schema, stai scaldando il giardino...quindi in casa finisce solo una parte dell'energia recuperata su evaporatore+energia consumata dal compressore...quindi cop é inferiore a 1...scaldi la casa col compressore, con cop 1 o leggermente sotto.

Cop o non cop ora in casa ho 21 gradi, fuori ce ne sono 3 , certo ha aiutato il sole di questi giorni, quando c'è nebbia per giorni stiamo sui 19-20 e a volte servono le resistenze, un altro utilizzatore ha sistemato la resistenza integrativa all'ingresso dell'aria, dice che evita gli sbrinamenti che fermano la macchina, che sia una buons idea? Se poi la resistenza esterna si sporca, essendo prima dei filtri, può avere dei problemi? Grazie

Ma che sbrinamenti?
se la macchina preleva aria all'interno per alimentare evaporatore..allora siamo smepre a 20 gradi su evaporatore..che cosa dovrebbe ghiacciare?

Il fatto che lavora con evaporatore sempre caldo non era il motivo con sui spiegavano che il cop sale al calare delle t ambiente?

Ora invece mi dici che "ghiaccia e sbrina"?

Non penserai che ghiaccia sul condensatore vero?

É _INDUBBIO_ che il COP di questo sistema sia inferiore a 1. Ciò significa che usando una stufetta elettrica probabilmente si risparmierebbe pure qualcosa.
Con una "vera" pompa di calore e gli attuali consumi, potresti stare in manichette corte per tutta la casa con 24°C, o in alternativa, potresti ridurre di molto i consumi.
Se ora riesci a scaldare casa comunque, è solo merito dell'ottimo isolamento e delle resistenze aggiuntive (stufette elettriche).

Per quanto riguarda le resistenze aggiuntive poste sull'ingresso dell'aria, quoto quanto appena detto da Marcober; Non può ghiacciare!
E se proprio servono, meglio metterle all'interno dopo i filtri.

Sulla teoria non sono preparato, sulla pratica vi posso dire che con temperature tra 0 e +3 ogni tanto la Mydatec si ferma, a volte si spegne il compressore , l'aria rallenta fino a metà dei mc, poi dopo un po' riprende come al solito.Un altro utente mi ha riferito di aver fatto quella modifica e in seguito la macchina non si ferma più, tenendo accesa la resistenza, lui ha una casa nuova più isolata della mia, più piccola ma in zona più fredda, già con temperature sotto zero da mo, ha il modello 250 mc io ho il 300Le resistenze, almeno nella mia macchina si attivano manualmente, io le attivo in caso di nebbia prolungata per giorni, se c'è un bel sole come in questi giorni no, gli apporti solari dalle finestre sono tali che arriviamo a 21 senza problemi, grazie alle finestre a sud, i termostati sono fissi a 20Anche quando raffresca la macchina se raggiunge la temperatura ferma il compressore e dimezza la velocità, a meo che non si imposti la piena velocità Sui consumi, confrontandomi con altri che hanno case isolate ed altri sistemi di riscaldamento non mi pare di consumare tantoe non ho ancora visto chi consuma tanto di meno a parità di condizioni

Di certo non si ferma perchè deve sbrinare.
Probabilmnete quando fa freddo la macchina non riesce a tenere la T di mandata alta..e per non creare disconfort, rallenta.. in modo da immetere meno aruia ma ad una T piu alta.
mettere le resistenze integrative PRIMA del condensatore mi pare pessima idea..efficienza del ciclo frigorifero dipende da efficiensa anche del condensatore, che aumenta coin aumentare del elta T fra T del fluido frigotifero e T dell'aria in arrico sul condensatore..se pre riscaldo aria, faccio calare efficienza su condensatore..quindi peggioro efficienza del ciclo frigorifero per aumentare quella della resistenza...idea pessima direi.

Dopo 14 mesi posso fare un bilancio economico, abbiamo speso 100€ al mese compreso il rimborso gse , per tutta l'elettricità, casa elettrica con impianti come da firma. 5 persone, riscaldamento e raffrescanento apparecchi elettrici non in classe A Sistema semplice e facile.

Però 1200 euro anno mi pare tanto...io con casa ben più grande e non isolata spendo 1000. Che consumo, immesso e prelevato hai in 12 mesi? Forse hai fv piccolo in relazione hai consumi?

Io non conosco il tuo impianto per fare confronti, rispetto alla mia casa precedente dove avevo gas e termosifoni con unico piano e metà metri quadri, spendo meno.
Alcuni dati dei consumi li avevo messi a #18 più sopra

Il confronto è facile... 250 mq...2 piani...2500 gg...no isolamento in parete...radiante..500 euro netto GSE per risc e acs. Immetto tutto quello che prelevo. Con metano erano 2000 euro. Se tu con 100 mq in meno , ottimo isolamento, 2200 gg, spendi 1200 euro...qualche cosa non quadra..che dici? Se poi spendi di una casa che avevi prima, sono contento...ma mi pare troppo...dovresti spendere meno di me...almeno la metà, a giudicare dal contesto.

Beh dipende anche dai consumi per le utenze... I miei genitori si ostinano ad avere lampadari particolari con lampadine da 100-150watt l'una.... Pompe anti allagamento garage...Metti che ffeedde abbia come dichiarato tutti elettrodomestici in classe energivora, senza attenzioni per autoconsumo...magari tiene illuminato a giorno il giardino tutta la notte... Le donne di casa si fanno 3 bagni al giorno con acqua bollente ... Chi lo sa Poi io sono il primo ad essere convinto che i sistemi tutto in uno vmc riscaldamento consumino molto di più di una pdc classica...il risparmio lo hanno sugli impianti (suppongo)

avevo capito che erano 100 euro solo,per risc e acs...se per tutto, ok, cambia.In tal caso coincide con la mia spesa...che però è di una casa non coibentata e ben più grande..io consumo circa 12 mila kw di cui 6000 per risc e acs e 6000 per altri usi...diciamo che sono nella situazione che hai descritto tu....

12.000 Kwh?? però !
io 7300, di cui prelevati 4800, poi il gse mi ha corrisposto 520 €, non ho i consumi parziali di pdc e vmc
con la vecchia casa in condominio a seconda degli anni spendevo dai 115 ai 165 al mese per tutti i consumi elettrici e di metano. Ora niente metano e in più ho induzione pertanto mi pareva un buon risultato. non avendo io il radiante non ho avuto neppure quei costi, poi ho una vmc che ha i suoi costi ma ricambia l'aria di continuo, quindi per fare un confronto dovrei trovare chi ha vmc e tutto elettrico, poi le spese elettriche dipendono anche dal numero di persone che abitano la casa, in due si consuma meno che in 5-6.

Ma immetti anche circa 4800 in rete? Hai la tariffa d1? Se si dovresti spendere meno e GSE darti di più...con un bilancio migliore..io ad esempio spendo circa 2500 euro e GSE me ne rimborsa 1500. Siamo in 3, cucino a induzione. No consumo gas.

Io immetto 3700, tu prendi molto dal GSE perché consumi e quindi scambi molto, poi forse hai gli incentivi che io non ho. Se avessi la VMC consumeresti anche un po' di più

No niente incentivi ...ti mancano 1000 kWh di immesso che ti darebbero 150 euro in più. Io scambio molto ma compro molto, circa 9000 kWh...probabilmente con la d1 li pago poco ,mentre il rimborso GSE è comunque buono...per cui i 9000 scambiati alla fine mi costano 1000 euro. Certo che sentir dire che la VMC aumenta consumi...fa pensare. Io comunque ventilo molto anche in inverno...sai, avendo le vasistas...e le donne ..sono un cocktail micidiale.