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**roby.lt** · 17-06-2013, 08:37

[QUOTE=smart700;119450882]Per calcolare con precisione i costi per 100km....Il calcolo di quanto costa un chilowattora è necessario farlo per la fascia peggiore cioè la F1 così da avere una misura di massima...[QUOTE]

Non condivido la scelta della fascia più alta, personalmente di solito ricarico nelle fascie F2 ed F3, comunque il costo medio a kWh della mia ultima bolletta è di circa 0,23E (incluse tutte le spese e tasse), con un consumo di 645kWh in 2 mesi con contratto da 3kW di potenza impegnata.

**richiurci** · 17-06-2013, 12:15

si in effetti bisogna considerare l'orario se si ha una tariffa tipo bioraria.
Però bisogna anche considerare il fatto che l'aumento dei consumi può portare ad un incremento di costo al kWh, dovuto agli scaglioni progressivi.

Io direi però che il primo dato, più utile perchè oggettivo e non legato alla tariffa scelta, è misurare accuratamente il consumo dell'auto in Wh/km. Già quello basta per gridare al miracolo!
Poi un conto di massima del costo in euro/km ci sta, ma è soggetto a molte variabili. Io terrei come riferimento mentale 0,2euro/kWh, numero facile da maneggiare, si può andare un po' sotto o tanto sopra, a seconda di contratto e orario, ma la convenienza rispetto alla benzina resta considerevole

**smart700** · 30-07-2013, 20:55

Scusatemi l'ignoranza ma vorrei capire quali sono le differenze tra costo calcolato in Wh/km e euro/km: perchè il primo è più preciso/corretto rispetto al secondo?

Aggiungo una nuova immagine di una carica fatta da zero (si era accesa la tartaruga) a pieno.
Si può notare verso la fine una carica, rispetto ai grafici precedenti, piuttosto saltellante...rispetto a quello che si scrive in giro non sto usando la carica come si dovrebbe: da pieno a vuota invece di fare cariche ravvicinate.

Ciao a tutti

**richiurci** · 30-07-2013, 21:24

Come avevo già scritto in Wh/km non è più preciso ma più oggettivo, come per i veicoli a benzina si parla di km/l e non euro/km.
Questo per svincolare il dato dal periodo (l'energia aumenta di costo negli anni) e dalla tariffa: il prezzo del kWh dipende dai contratti, quindi varia anche a parità di periodo e zona (bioraria, 3kW o 4,5kW ecc ecc)

**carest** · 30-07-2013, 23:49

smart, per la prima domanda ti ha già risposto Riccardo; io rispondo alla seconda. I saltellamenti che vedi, molto probabilmente sono dovuti alla fase di bilanciamento delle varie celle. Io non ho letto il manuale della C0, ma stai tranquillo che stai facendo la cosa giusta: caricare spesso anche senza arrivare alla fine e ogni tanto una ricarica completa partendo da zero, che serve all'elettronica per permettere il bilanciamento delle celle.

**miradoc** · 31-07-2013, 09:05

@smart700
Credo che l'interruzione di carica che si verifica a circa metà ciclo (o anche prima) sia banalmente l'intervento di un sensore di temperatura, che stacca per evitare danni al cavo o al pacco. Non me ne preoccuperei, se succede regolarmente.

**smart700** · 01-08-2013, 22:30

x carest
purtroppo spesso ricarico l'auto quando è in riserva e questo da quello che ho letto in giro non va bene per la durata del pacco batteria.
A questo proposito mi scuso per la domanda che sto per fare perchè sò che l'argomento è stato dibattuto molto ma esiste documentazione seria che dimostri che, ricaricando spesso ad esempio da metà a pieno, sia meglio che da zero a pieno?
Ricaricare spesso e prima della riserva comporta più volte tutta una serie di verifiche:
-i pannelli fotovoltaici mi possono/potranno fornire energia?
-svolgere il cavo-attaccare spine varie-ricordarsi di staccare il tutto a fine carica-registrare su carta i km percorsi e tutti i dati utili per il futuro ecc.
-l'impianto della casa ce la fa? Chi ha in casa presenza femminile sa che ti può dire:"ma caroo ma non puoi ricaricare l'auto elettrica quando devo fare la lavastoviglie+la lavatrice+lo stiro+il climatizzatore..." certe volte per "loro" non basterebbe neanche una centrale nucleare tascabile...scusate lo sfogo.
Insomma la conclusione è: ricarico poco e quasi sempre dalla riserva, tutto per non complcarmi troppo la vita.
Ultima cosa: i "saltellamenti" li ho segnalati perchè rispetto ai grafici precedenti in questo caso sono molto più marcati.

x miradoc
Molto interessante l'idea dello stacco per eccesso di temperatura...in effetti guardando i grafici precedenti si vede che lo stacco c'è sempre ma in tempi diversi forse, dovuto ad una temperatura ambiente diversa.

Ciao a tutti
smart700

**carest** · 01-08-2013, 23:57

La ricarica del litio in sé può avvenire in qualsiasi condizione di carica della cella, il problema è che il litio (normalmente) soffre l'eccessiva scarica della cella, nel senso che la scarica profonda riduce la vita della cella; si parla normalmente per le celle di durata (numero di ricariche) legata al d.o.d. (deep of discharge - profondità di scarica).
Ad esempio, se una cella è dichiarata da 1000 ricariche all' 80% dod, la stessa cella potrà probabilmente sopportare 2000 al 50% dod. Chiaramente l'elettronica interna ha il compito di limitare il dod al minimo sopportabile dalle celle in base alla durata prevista dal costruttore... questo in teoria, perché in pratica può succedere che una cella (su tante che sono all'interno della batteria) defunga prima delle altre, allora vengono i problemi. Certamente quando tu ricarichi prima della scarica completa, aiuti l'elettronica a mantenere basso il dod, mentre quando ricarichi da "riserva" si attiva il bilanciamento.
Il d.o.d. influenza anche la capacità disponibile della batteria che è sempre inferiore alla capacità reale delle celle, proprio perché deve mantenere un minimo di carica per aumentare la durata della stessa.
Mi riallaccio al discorso delle celle per esprimere la mia opinione sullo stacco della ricarica: secondo me non c'entra per niente la temperatura, o per lo meno non è un intervento per evitare danni alla batteria; se fosse così ci sarebbe da preoccuparsi, perché se le celle si scaldano troppo con i 3kW della ricarica, allora quando viaggi e stai frenando.... sai quanti kW rientrano nelle batterie? (e le tue sono quelle della Yuasa, non le nuove SCiB della Toshiba - vedi il vecchio link al capitolo batteria https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_i-MiEV e finisci di leggere l'aggiornamento al capitolo "fire incident") secondo me è una fase normale della ricarica in cui l'elettronica stacca per un tot. di tempo, controlla le tensioni delle celle e poi se tutto è a posto riparte.

Per lo sfogo... è comprensibile!.

Infine un po' di pubblicità: ho aggiornato il mio file con i costi "storici" dell' elettricità per il mercato tutelato; il link è nella mia firma.

**roby.lt** · 02-08-2013, 09:12

@smart700: cerca di trovare una via di mezzo, non ricaricare sempre a riserva, ma nemmeno ogni piccolo spostamento, quindi cerca di ricaricare abitualmente intorno al 50-60% di scarica (max 80%).
Altrimenti un domani sarai costretto a ricaricare spesso a causa della ridotta autonomia dovuta dalle scariche eccessive.

**smart700** · 02-08-2013, 11:38

E' possibile capire che marca di batteria usa la mia c-zero senza dover smontare pannelli vari?
La mia autovettura è stata immatricolata nel aprile del 2012.
Spero che non siano le yuasa...
ciao
smart700

**smart700** · 06-09-2013, 23:56

Caricare
Ho iniziato, grazie ai vostri consigli, a ricaricare l'auto senza aspettare di arrivare alla riserva e ho osservato che ci vuole poco tempo per avere il "serbatoio" ad un livello più che sufficente per affrontare parecchi km.
Ad esempio con l'ultima carica iniziata oggi a 3 tacche su 16, in tre ore scarse il livello di carica si è portato a 12 tacche: niente male!
La carica l'ho iniziata oggi alle 12,35 l'ho interrotta alle 15,20 in fascia tariffa F1 e pannelli solari (2,88Kw EST) eroganti 1,8KW : situazione non ideale ... era meglio in F3+pannelli fotovoltaici in orario tra le 11 e le 14.

Osservazioni
Sono parecchi mesi che uso la C-Zero e ho potuto notare quanto incidono nei consumi le forti accelerazioni e le alte velocità: un disastro.

Per usare bene un auto elettrica bisognerebbe tornare a scuola guida... in pratica si ricomincia quasi dall'inizio.

Bisogna avere pazienza e si vedrà che con l'acceleratore leggermente premuto la velocità si incrementa, senza strappi , fluida fino a raggiungere in poco tempo velocità più che dignitose di 70-80 Km/h mantenendo comunque un basso consumo.

Usare in modo graduale il freno motore è importantissimo: si ricaricano le batterie e non si usano quasi mai i freni.
Con il termine "graduale" intendo di non aspettare di arrivare all'ultimo metro per far partire il recupero di energia.

Per chi conosce il cruscotto della C-Zero evitando di oltrepassare la "o" della parola Eco ho percorso 150km e c'erano ancora 2 tacche a disposizione: record personale!

Ciao a tutti

**jumpjack** · 11-09-2013, 10:30

Originariamente inviato da smart700 Visualizza il messaggio

x carest
purtroppo spesso ricarico l'auto quando è in riserva e questo da quello che ho letto in giro non va bene per la durata del pacco batteria.
A questo proposito mi scuso per la domanda che sto per fare perchè sò che l'argomento è stato dibattuto molto ma esiste documentazione seria che dimostri che, ricaricando spesso ad esempio da metà a pieno, sia meglio che da zero a pieno?

La documentazione che cerchi si chiama "datasheet", il dato si chiama "life cycle", "quanto scarichi" si chiama "DoD=Depth of Discharge=Profondità di scarica". Però è difficile trovare i datasheet di batterie specifiche di auto specifiche.

Una batteria al litio scaricata ogni volta solo al 10% può durare anche 10.000 cicli, scaricata ogni volta al 100% puo durarne anche solo 1000!
Però la cosa varia molto da batteria a batteria: ho appena scoperto che le batterie Saphion della Valence al litio-ferro-magnesio durano 7000 (settemila!) cicli con scariche al 100%!!

Per curiosità, di dove sei?

Originariamente inviato da smart700 Visualizza il messaggio

Per calcolare con precisione i costi per 100km sono necessari secondo me 2 elementi:
2- capire la propria bolletta elettrica...e qui ancora non ci siamo.

La bolletta è un vero labirinto numerico!
Comunque considera un prezzo minimo di 0,15 Euro/kWh e massimo di 0,20 Euro/kWh, per fare calcoli di massima.

Oppure:
prendi il totale in euro della bolletta
togli i prezzi fissi (canone)
dividi per il numero di kWh totali indicato in bolletta

**richiurci** · 11-09-2013, 12:10

Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio

Comunque considera un prezzo minimo di 0,15 Euro/kWh e massimo di 0,20 Euro/kWh, per fare calcoli di massima.

Seeee...magari!
Purtroppo da alcuni conti preliminari che ho fatto qui:
http://www.energeticambiente.it/veicoli-elettrici-auto-elettriche-moto-elettriche-veicoli-propulsione-elettrica/14756153-considerazioni-sul-costo-dell-elettricita-costo-al-km-per-veicoli-elettrici.html

il costo /kWh da considerare, per lo meno con la classica bioraria da 3kW, è di circa 0,3 €/kWh. magari nel parliamo in quel 3d che è più generale, io sto valutando di passare a altre tariffe, ma non è detto sia facile nè conveniente.

**jumpjack** · 11-09-2013, 16:26

Mai sentito 30 cent, mi pare una cifra esorbitante.

**smart700** · 11-09-2013, 21:44

Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio

.....ho appena scoperto che le batterie Saphion della Valence al litio-ferro-magnesio durano 7000 (settemila!) cicli con scariche al 100%!!

Per curiosità, di dove sei?

Interessante quelle batterie....chissà cosa verrà fuori nel futuro allora, quando dovrò sostituire il pacco batterie!

NordEst->Veneto->Padova

Il contratto di fornitura elettrica l'ho cambiato dal "mercato tutelato" al "mercato libero" perchè attratto dal prezzo bloccato e allettante per 1 anno poi però, la tariffazione è aumentata e, per mancanza di tempo e pigrizia sono ancora lì.

ciao a tutti

**jumpjack** · 11-09-2013, 21:56

Originariamente inviato da smart700 Visualizza il messaggio

Interessante quelle batterie....chissà cosa verrà fuori nel futuro allora, quando dovrò sostituire il pacco batterie!

Eh, se solo il mio scooter durasse fino al 2015! Tra silicio e zolfo mi sa che vedremo meraviglie!

**carest** · 12-09-2013, 11:38

Originariamente inviato da smart700 Visualizza il messaggio

Il contratto di fornitura elettrica l'ho cambiato dal "mercato tutelato" al "mercato libero" perchè attratto dal prezzo bloccato e allettante per 1 anno poi però, la tariffazione è aumentata e, per mancanza di tempo e pigrizia sono ancora lì.

CIAO SMART
Per i prezzi, dal mio foglio di calcolo (scaricabile in firma) attualmente per i 3kW domestici (tariffa D2) il costo dell'energia comprese le imposte ed escluse le spese fisse del contratto vanno da 0,145€ in 1° fascia (fino a 1800 kWh annui), a 0,353€ dell'ultima (oltre 4440 kWh annui). Per vederle vai nei fogli finali e guarda nella colonna B le celle evidenziate in giallo.

Per il mercato libero dipende dall'offerta del tuo fornitore.... comunque non preoccuparti, da quello che hai scritto sei nella media dei comportamenti degli italiani: AEEG: “Differenziali di prezzo tra il mercato libero e i servizi di tutela” - CASAetCLIMA | Efficienza energetica | Greenbuilding | Architettura sostenibile

**richiurci** · 12-09-2013, 12:09

Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio

Mai sentito 30 cent

Originariamente inviato da carest Visualizza il messaggio

da 0,145€ in 1° fascia (fino a 1800 kWh annui), a 0,353€ dell'ultima (oltre 4440 kWh annui).

Ecco, appunto...
Poi ognuno ragiona come vuole, però io con la mia finisco nel 3o scaglione. Poichè gli altri consumi sono già limitati e inevitabili (frigo, luce ecc) per me l'elettricità per l'auto costa 0,3€/kWh. Purtroppo...

**smart700** · 24-09-2013, 19:24

Una delle prime domande che mi fanno sulla czero riguarda l'autonomia massima.
Ho provato a cercare il record e penso di averlo trovandolo qui:
Mitsubishi i-MiEV range record (English sub) - 220 km on a single charge - Autó Pult - YouTube

Nonostante il video mostri il test sulla iMiev comunque, il risultato, non dovrebbe essere molto diverso se fosse eseguito con la czero dato che le due auto sono praticamente uguali.

Ciao a tutti

**smart700** · 29-09-2013, 14:35

una piccola precisazione...

Originariamente inviato da smart700 Visualizza il messaggio

Avanzare
........................

Durante le soste prolungate conviene passare il selettore-cambio da "D" a "N" per evitare che il motore continui a spingere con un inutile consumo di energia. Se la sosta è molto lunga conviene spegnere tutto anche perchè ripartire immediatamente non è un problema.

Con la guida si capiscono sempre più le caratteristiche dell'auto: se durante una sosta, ad esempio ad un semaforo, si tiene con forza premuto il pedale del freno, la normale spinta del motore cessa completamente.
Non occorre più quindi portare il selettore del cambio da "D" a"N".
Ciao a tutti.

**jumpjack** · 29-09-2013, 15:13

Anche leggendo il manuale. ;-) (RTFM!!) Io l'ho scoperto così.

**smart700** · 29-09-2013, 21:25

Spero che il termine RTFM sia traducibile così:"Read The Fine Manual" e non qualcos'altro!!!

Il manuale per scrupolo me lo sono andato a leggere di nuovo e non dice di premere il pedale del freno e di tenerlo premuto a fondo per far capire all'elettronica di controllo del motore di tagliare l'alimentazione.

Altrimenti è possibile premere il pedale del freno e tenere così fermo il veicolo ma, avere ancora il motore che cerca di imprimere, al veicolo, maggiore velocità.

Ciao a tutti

**jumpjack** · 29-09-2013, 21:50

Originariamente inviato da smart700 Visualizza il messaggio

Altrimenti è possibile premere il pedale del freno e tenere così fermo il veicolo ma, avere ancora il motore che cerca di imprimere, al veicolo, maggiore velocità.

Io ricordavo di aver letto che bastava premerlo, non premerlo a fondo.
E poi non mi pare possibile che il motore continui a spingere mentre freni! Che senso ha??? E' un servofreno, è elettrico, appena tocchi il pedale premi un interruttore, si accendono gli stop e si spegne il motore.
O no?
Boh.

Forse una traduzione "a vacca" dal francese? ;-)

**richiurci** · 29-09-2013, 22:07

smart, detta così la soluzione SEMBRA un po' discutibile... però potrebbe essere un discorso di sicurezza, come alcuni cambi automatici.
In pratica serve ad evitare per esempio che la macchina indietreggi in salita: la sola accensione dello stop non basterebbe, hanno deciso di usare la pressione dell'impianto frenante per capire, correttamente, se veramente vuoi stare fermo o no.

**jumpjack** · 30-09-2013, 07:15

Non ricordo con precisione, ma mi sembra che dopo aver letto della faccenda del freno nel manuale, scoprii anche che tutte le auto col cambio automatico funzionano così: se non tieni premuto il freno, partono da sole, e lo fanno per consentire partenze in salita facili.
Con le auto elettriche è anche più semplice, non c'è nessun ingranaggio o cinghia o frizione da gestire, solo un interruttore per accendere o spegnere il motore.
Bisognerebbe chiedere in un forum americano, loro hanno solo auto col cambio automatico!

**richiurci** · 07-10-2013, 13:48

Ho spostato il post di similo nel 3d specifico per le tariffe:
http://www.energeticambiente.it/veic...elettrici.html

Riguardo le osservazioni di smart di tempo fa riguardo ricariche e consumi... nel frattempo è iniziata un'altra discussione che spero vi risulti interessante, ecco il link per chi non l'avesse notata:
http://www.energeticambiente.it/veic...confronti.html
ho cercato di dare anche qualche indicazione su come rilevare i consumi e come inserirli nel 3d.

Smart... la C0 ancora non c'è...

**smart700** · 15-10-2013, 21:22

EVSE bloccato

Come già scrito in precedenza, l'alimentatore (EVSE) in dotazione della mia C-Zero è "bloccato" a 16A ed è perfetto per le ricariche parziali un po' meno per quelle che chiedono più di tre ore continuative.
Nel caso che si superino le tre ore si sà che c'è il rischio dell'intervento del differenziale di casa.
Purtroppo è il problema di chi acquista le ultime novità tecnologiche.

Invece chi acquista le auto elettriche in questo periodo si troverà con gli EVSE a corrente selezionabile e con attivazione temporizzata: che invidia!

In un forum francese ho trovato che sono riusciti aggiungendo una piccola modifica all'EVSE a selezionare da 10A (originale) a 16A ma non è possibile farlo da 16A (originale) a scendere.

L'altra alternativa è realizzare un EVSE da zero magari con progetti tipo OpenEvse ma tra arduino, shield, firmware, e altri aggeggi, dire che mi sento "abbattuto" e dire poco..
open-evse - Open Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) - Google Project Hosting
In Italia è il deserto

Ciao a tutti
smart700

**smart700** · 16-10-2013, 18:49

Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio

Smart... la C0 ancora non c'è...

Ultimalmente ho problemi di tempo ma
appena ho raccolto tutti i dati inserisco...

Smart

**Wynn** · 21-10-2013, 20:05

Citroen C Zero

Ciao a tutti,
sono un novellino del forum, dove ho trovato molte informazioni relative all'acquisto che farò domani, una C Zero.
L'auto è del 2012 ed ha 8000km, ex Citroen Italia, apparentemente in buone condizioni.
Domani, dopo approfondito test drive, perfezionerò l'acquisto.
Vivo a Milano città, e conto di usare al 99% questa auto, tenendo le altre che possiedo solo per piacere/rappresentanza.
Vi terrò aggiornati, come leggo stanno facendo altri.

**richiurci** · 21-10-2013, 22:24

Ciao Wynn e benvenuto!

Finalmente un'altra auto elettrica milanese nel forum! Potremmo organizzare un raduno, magari a metà strada da Piacenza per invitare anche StefanoPC...

Complimenti per l'intenzione, in bocca al lupo, spero si concretizzi e di risentirti presto.

C'è una discussione simile di Smart700 sulla stessa auto, ma se come lui vuoi tenere una specie di diario magari potranno restare separate.

A domani!

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