[Citroen C-Zero] Ho acquistato l'auto elettrica...inizia l'avventura!

[gugli]

Ciao.
piccola premessa in concessionaria (citroen o peugeot) non sanno niente, e non gli interessa saperlo , al limite ti dicono che optinal c'è l'EVSE da 16A (14 reali)
che costa 700 euro.

Ho gia messo mano su quel tipo di EVSE. (che sembra avere 8 e 14A)
Anche se era di una I-ON, il tasto in teoria è occultato, ma anche smontando e attivandolo non cambia modalità.
Quindi con quel cavo/EVSE non puoi dire al CB dell'auto di caricare ad una corrente diversa.
Cosa che comunque fa, (puo caricare a correnti 7 8 9 10 11 12 13 14A) basta usare un EVSE regolabile.
In commercio c'è ne sono diversi con prezzi intorno ai 500 euro.

EVR1 - Type 1 - max 3,7 kW [Portable charging station]
oppure
Buy High Quality Type1 10A/16A Adjustable Portable EV Charger (Schuko Plug) Here,Type1 10A/16A Adjustable Portable EV Charger (Schuko Plug) Suppliers,manufacturers,factories

Oppure autocostruisci come ho fatto io (con 100 euro), leggi questo 3d verso pag13 al post 244 c'è la foto del mio finito.
QUI
[Citroen C-Zero] Ho acquistato l'auto elettrica...inizia l'avventura!

Prima da pag 11 circa in poi tutta la discussione per arrivare il. (dal post 202 al 244)
questa in pratica è la schedina che fa tutto

EV-Power | EVSE kit for EV charging station/cable

un po' cara a dire il vero (ora 45 euro e non "in stock" al momento , io lo avevo pagato 30 se non ricordo male)

poi ho costruito intorno un box con un interruttore , display , modificato spina ecc., e con un netto risparmio ho risolto ,
dato che io ho il contatore da 3KWh ho fatto i settaggi in modo da fare 8 9 10 e 11A e il 14A lo faccio con quello originale (che non uso più praticamente)
queste sono alcune alternative diy

https://www.youtube.com/watch?v=JVhBMvj4KuA

Open EVSE Arduino Shield


se poi una volta che hai valutato tutta la documentazione che ti ho fornito, e deciso quale strada prendere , hai delle domande precise non esitare.
ma prima leggi tutto , ciao

[marco martelloni]

Wow grazie per le informazioni!! Leggerò tutto e poi deciderò. Comunque dal concessionario ci vado lo stesso quanto meno a capire perché mi ritrovi Co con questo cavo quando il libretto di istruzioni parla di 16ampere!!! Vi farò sapere. Ciao e grazie ancora.

[gugli]

infatti come ti dicevo ho gia messo mano su per tipo di EVSE (predi con beneficio di inventario questa cosa)
di solito le pugeot i-ON hanno di serie un EVSE da 8A che sembra anche 14 ma non funziona in questa modalità
per loro il 16A è optional

le Citroen c-zero hanno di serie un EVSE da 16 (14A reali) il 8A è optional...

secondo la Legge di Murphy .......


ovviamente tutti quelli che comprano una i-on hanno il contatore da 4,5KWh e vogliono caricare a 14A ma hanno l'8A
tutti quelli (come me ) che comprano una c-zero hanno il contatore da 3KWh e non possono caricare a 14A e vorrebbero caricare a 8.

probabilmente a te hanno invertito l'EVSE con quello di una pugeot
quello originale citroen e nero e arrotondato sugli angoli
quello peugeot e nero con adesivo blu sul frontale con spigoli smussati e piu squadrato.
non trovo foto giuste magari domani faccio una foto del mio
ne ho solo da dentro....
.

[marco martelloni]

se ci riesco vi posto una foto del mio cavo, ho provato ad aprirlo togliendo le 8 viti che lo serrano ma non ci sono riuscito.. sembra incollato.

[marco martelloni]

foto

[marco martelloni]

[gugli]

questo è il mio , citroen c-zero

il tuo è uguale a quello su cui ho messo, mano, abbastanza incollato e duro da aprire, di un amico con la peugeot i.on,
su cui ho provato a spostare il tasto occultato , usando quello di stop , ma senza risultato,
risparmiati la fatica,

confermo secondo me hanno invertito l'EVSE , magari in polizia ne avevano diverse citroen e peugeot ,
e hanno allegato alla macchina , che hanno ridato, quello che gli conveniva di piu ,
probabilmente avevano un contatore da 4,5 o piu ,
e si sono tenuti il 16A ....... (tanto , potenza a parte, sono perfettamente intercambiabili)

[marco martelloni]

ok, grazie tanto. Siccome in concessionaria ne avevano due identiche di c zero, quando andrò gli chiederò di controllare se l'altra in vendita abbia il carica batterie da 16 ampere.... speriamo.
ciao e grazie ancora

[jumpjack]

Mi pare strano che abbia un led per 8A e uno per 14a ma non faccia scegliere! Forse rivela problemi sull'impianto di casa, tipo una messa a terra non perfetta, e si iiimposta su una modalità che affatica meno l'impianto?
Hai provato su altre prese?

[gugli]

Di tasto , come si vede c'è solo quello di stop.
Aprendolo, si trova la predisposizione ma non il pulsante. (Non ricordo se sotto la scritta Stop o sotto la scritta Amp).
Ho spostato il pulsante (dissaldando quello di stop e saldandolo sulla predisposizione)m a non faceva niente (ovviamente poi ho rimesso a posto).
Sempre provando sul mio impianto il mio da 16(14A) va regolarmente.
e internamente la parte elettronica di potenza e pwm è identica.
Internamente cambia solo sotto il pannellino comandi, che nel mio EVSE non è presente,
come si può vedere su quello citroen 16A non sono presenti tasti ma solo i 3 led ready , Charge , fault.

[marco martelloni]

ho appena parlato con il capo officina che mi ha detto di avere un altro cavo e indovinate un pò? E' da 16 ampere!!! venerdì vado e mo lo cambiano. Hanno detto di avermi dato quello da 8 perché pensavano avessi un impianto elettrico tradizionale.
vi aggiorno, ciao ciao

[gugli]

bene!.... cosi risolvi il tuo problema a casa,
ti consiglio di organizzarti anche con un cavo per andare sulle colonnine,
trovi molto materiale al riguardo su questo 3d
ciao

[jumpjack]

Di tasto , come si vede c'è solo quello di stop.
Aprendolo, si trova la predisposizione ma non il pulsante. (Non ricordo se sotto la scritta Stop o sotto la scritta Amp).

Continuo a non capire perchè se hanno tolto il pulsante e il relativo buco, non hanno fatto lo stesso col LED. Mi viene da pensare che la selezione venga fatta in altro modo invece che a mano, boh? Può darsi che abbiano spostato le resistenze dalla scatola alla presa: nel vecchio modello premevi il pulsante e cambiavi i collegamenti delle resistenze, e quindi la corrente erogata da questa "colonnina portatile"; nel nuovo modello la corrente è quella minima per default, ma cambia a seconda di quale presa c'è attaccata alla scatola.
Siccome la presa attaccata, a quanto vedo, è una SCAME LIBERA tipo 3A, probabilmente o non ha nessuna resistenza, o ha quelle che impostano la colonnina su "bassa potenza" (perchè la SCAME LIBERA 3A regge solo basse potenze).

In realtà, però, di regola le resistenze di selezione devono stare NON nel cavo attaccato all'ICCB (nome tecnico di questo scatolotto, In Cable Control Box) o nella presa, ma nel cavo che dalla presa dell'ICCB (o dalla colonnina) va alla macchina: se il cavo ha le resistenze per i 3kW, la colonnina/ICCB si imposta su 3kW.

[gugli]

se ti riferisci alla mia foto , la scame 3A l'ho messa io (non fa testo, il senso della cosa l'ho spiegato al post 219 di pag 11 di questo 3d)
in origine il cavo è : presa schuko - scatola EVSE - cavo con YAZAKI per andare alla macchina.

questo EVSE dialoga con la macchina e dice al CB a bordo della macchina a che corrente caricare.
e di conseguenza che corrente prelevare dalla rete 220v domestica, essendo questo 14A fissi , ovviamente se hai 3kwh poi non accendi piu niente in casa, se hai 4,5kwh hai ancora margine.

se carico dalle colonnine,
o....
con il cavo che ho fatto io scame 3A - yazaki, vado sulle colonnine con scame 3a a 8A mi sembra..(solo all'iper , o sulle vecchie colonnine , sulle nuove pare siano fuori norma le 3A)
oppure
uso il cavo mennekes - yazaki a 15A

ma in tutti e 2 questi casi la macchina parla con la colonnina in pwm.
e le resistenze nei cavi sono solo per dare i consensi e dire il tipo di cavo collegato


tutto il discorso delle resistenze non mi è chiaro , (ma probabilmente è un limite mio)
per quanto ne so io tutti gli EVSE non regolano loro direttamente la corrente,
ma hanno solo un relè che chiude o apre, in base al dialogo della scheda pwm con li CB della macchina (che regola lui la corrente fisicamente)
sul mio EVSE autocostruito ho un selettore con 4 resistenze che dice alla schedina pwm, a che corrente voglio che il cb della macchina carichi,

ma su quello originale non so come possa essere prevista la selezione, ho trovato la predisposizione , ma poi l'elettronica non è completa.

[jumpjack]

Adesso è un po' che non mi rileggo lo standard, ma da quello che mi ricordo non c'è comunicazione tramite PWM per quanto riguarda la corrente regolabile, ma solo un'onda quadra inviata dalla colonnina al cavo di ricarica, che se è fatto a norma "taglia" l'onda e la rimanda "smezzata" alla colonnina, che così capisce di essere collegata a un cavo e non a una pozzanghera, e inizia a erogare corrente.
Quanta corrente eroga dipende invece dalla portata del cavo, che la colonnina "legge" da opportune resistenze presenti nel cavo stesso.
Quindi è probabile che se colleghi lo stesso cavo di ricarica a un ICCB da 16A, caricherai comunque a 8A, perchè è il cavo a non supportare i 16A, non l'ICCB.

[Carlo A]

non c'è comunicazione tramite PWM per quanto riguarda la corrente regolabile, ma solo un'onda quadra inviata dalla colonnina al cavo di ricarica, che se è fatto a norma "taglia" l'onda e la rimanda "smezzata" alla colonnina, che così capisce di essere collegata a un cavo e non a una pozzanghera, e inizia a erogare corrente.

La colonnina manda il PWM sul CP all'auto (non al cavo). Comunica la sua presenza e la corrente massima disponibile.
Il veicolo "risponde" chiudendo il circuito sulla serie resistenza diodo tra CP e PE che viene letta dalla colonnina.

Quanta corrente eroga dipende invece dalla portata del cavo, che la colonnina "legge" da opportune resistenze presenti nel cavo stesso.

Questa resistenza è sul cavo, tra PP e PE.

[jumpjack]

Ah giusto... sono io che ho messo diodo+resistenza dentro al cavo per caricare lo scooter... :-) In realtà dovrebbero stare nello scooter, perchè ,per la colonnina, diodo+resistenza=veicolo

[marco martelloni]

Ciao a tutti, voglio condividere con voi un primo bilancio del mio utilizzo della c zero e sottoporvi un problema che ho riscontrato, allora: l'auto è fantastica, perfetta per il tragitto che faccio quotidianamente, cioè il percorso da casa al lavoro e rientro, circa 80 km di extraurbano in collina, con qualche salita un po' più ripida e qualche bella discesa rigenerativa. Quando rientro ho ancora 4/5 linee di ricarica con circa 30 km stimati di residuo di autonomia e qui ho avuto il problema: oggi, giorno di riposo, dovevo fare alcuni giri stimati in circa 90 km e, di buon mattino mi sono avviato e ho fatto tutto quello che dovevo, mentre tornavo a casa, a circa 7/8 km dalla meta, con due tacche di autonomia e 90 km percorsi, si è accesa la spia della tartaruga e l'auto si è fermata a circa 2 km da casa Con le due tacche ancora accese. A quel punto ho spento e riacceso il quadro e l'autonomia era sparita, batterie esaurite. Farsi trainare per quei due km non ha fatto molto bene alla mia autostima!! Adesso mi domando: perché il seganlatore della carica mi ha ingannato? Stavo guidando senza molto riguardo per l'autonomia e sono sicuro che se avessi evitato un paio di sorpassi e ridotto la velocità in alcuni punti sarei arrivato tranquillamente a casa ma ero tranquillo perché la stima di percorrenza, quando si è presentato il problema, era di 20 km!!! Qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere il problema? Ciao e grazie.

[richiurci]

Dai...non la posseggo ma in base alla mia esperienza faccio qualche ipotesi...

L'indicatore di carica è MOLTO più complesso del vecchio indicatore di livello della benzina. E' anche più complesso dei trip computer delle auto termiche moderne che ti stimano (sbagliando un bel po') l'autonomia residua.

Quello "elettrico" deve misurare molti parametri: kWh immessi e prelevati, TEMPERATURA, assorbimento dell'auto istantaneo e/o medio.

Quindi risente del clima! Per esempio, POTREBBE aver continuato a stimare l'autonomia in base agli ultimi giorni, poi oggi (ipotesi) l'hai lasciata fuori più a lungo e le batterie si sono raffreddate perchè la T esterna è cambiata. E lui se n'è accorto "tardi"...

Solo ipotesi eh, perchè leggo che hai fatto 90km quindi grossi problemi non ci sono.
Semplicemente 80km col caldo ti lasciavano un 20-30% di autonomia, considera che in pieno inverno probabilmente (dipende dove abiti e quanto la macchina sta fuori) 90km come hai scoperto oggi sono il 100% o quasi...

[gugli]

Ciao . Provo a fare anche io un'ipotesi.
Da qui di più non possiamo .
Premetto che io non mi sono mai fermato a zero.
Qualche volta (6 o 7 ) sono arrivato in riserva (ultime 2 tacche lampeggianti e indicatore giallo tipo distributore di benzina acceso).
E 3 volte sotto: 1 volta a 1 tacca, e 2 volte a 0 tacche con tartaruga accesa.
Che avrebbe dovuto limitare la potenza ma a me non sembrava.
Comunque a pochissimi km da casa e sono sempre arrivato.

La mia ipotesi sarebbe che la condizione descritta da Riccardo, si è sommata ad una staratura del indicatore di carica.
In pratica presumo che chi l'aveva prima la caricasse quotidianamente indipendente dal livello,
per averla sempre "full", e la macchina per questo ha "perso" il valore del livello minimo (diciamo che aveva le idee confuse sul livello minimo).
Infatti avevi 2 tacche (quindi ancora 10 km minino più la tartaruga)
E una volta riacceso, dopo esserti fermato, non avevi più niente.
In pratica in un colpo ti sei giocato riserva, tartaruga, e tartaruga limitata.
Ora come minimo hai resettato l'indicatore anche verso il basso.
Fai una bella carica completa e tieni sott'occhio la situazione.

Una domanda non è che hai acceso il riscaldamento?????
Ora sappiamo che abiti in collina. Quindi quasi come me.
Ma a che latitudine e quota?.
Io a varese in estate faccio anche 120 km ma in inverno fatico a farne 90. (E rigorosamente senza riscaldamento .... è voracissimo, ne ho fatto uno mio)
In estate sono sui 120W/km, ora le ultime carche danno 170-180W/km.

altri consigli che ti posso dare oltre all'acquisto di un cavo mennekes/yazaki per andare sulle colonnine (che non so se sia arrivato, e non sappiamo se poi hai risolto con EVSE)
trova un sistema di riscaldamento alternativo (a meno che tu non abiti in sicilia, anche se con la pioggia i vetri si appannano anche li)
tieni un report delle cariche, io sono un maniaco ma ho tutta la storia di tutte le cariche,
( avere una storia, significa poter confrontare un comportamento attuale, con il passato e capire se è normale o no)

anzi dopo faccio un post su dei rumori in carica che mi hanno insospettito ma che sto riscontrando essere normali ma è bello comunque condividere e lasciare traccia!!

[gugli]

rumori in ricarica c-zero

solitamente queste auto , le mettiamo in carica e andiamo a dormire o a fare altro.....
e se passando vicino sentiamo qualche rumore , pensiamo ad una casualità, lo fa ogni tanto ed ora l'ho sentito ....
ma un sabato l'ho fatto dei lavori sull'altra elettrica di casa "tt" la teener,
e sono stato tutto il pomeriggio accanto alla c-zero , e mi sono accorto che ogni 2 minuti (fa un rumore che inizialmente mi era sembrato anche poco bello)
poi ho scoperto essere una pompa che fa girare del liquido di raffreddamento per il CB di bordo della macchina,

in pratica ogni 80 secondi per la durata di 40 secondi parte questa pompa che oltre a fare il suo rumore , crea un rumore tipo acqua con bollicine che circolano nel circuiti
(ricorda il rumore di una friggitrice.... solo un po più blando)

ora da un confronto con altri proprietari ho verificato che è normale.
e nel giro di un'ora fa una trentina di questi "rumori"
inoltre facendo 2 conti tra la potenza istantanea monitorata dal misuratore di consumi e i KWh caricati in un ora mi sono accorto che manca assorbimento per il 5% del tempo di carica

facendo 2 conti in base alla potenza caricata in 2 ore: (le prime di una carica)
3130Wh (a 8A) e con una potenza media erogata di 1640W ,
(se non avesse fatto pause avrebbe dovuto caricare 3280Wh, n.b. siamo nella fase iniziale della carica, quando carica a corrente costante , nella fase finale della carica a corrente decrescente la cosa non è calcolabile).


quindi abbiamo il 5% di tempo di pausa,
dato che ho verificato che la pausa dura per il tempo dell'accensione della pompa.
e il 5% di 60 minuti è 180 secondi , quindi durante 9 delle 30 accensioni pompa in un'ora, il CB ha fatto una pausa.
non so come distribuite sulle 30 di un'ora
se qualcuno ha voglia si potrebbe verificare se anche le vostre hanno queste tempistiche ,
basta un ascolto a orecchio per i primi 10 minuti , per verificare se abbiamo una tempistica simile,
MI DOMANDO:
ora con temperature intorno ai 5-10 gradi cosa deve raffreddare?
e le pause nell'assorbimento da rete sono per raffreddare il CB? o per bilanciare le celle ?
(ammesso che abbia un bms come i quelli che abbiamo costruito, con resistenza di limitazione della corrente sulla cella, )
magari fa una pausa con le resistenze accese per aumentare l'effetto sulle celle "piu veloci" o piu cariche

anzi Riccardo una cosa del genere (pausa CB con bms attivo che livella le più alte , sarebbe interessante)
sto pensando di implementarla sul mio bms della teener..... io però posso anche far lavorare le R oltre che alla fine, anche se una o più celle si distanzia di un certo valore rispetto alla media....


ciao a tutti e grazie,

[richiurci]

no...le R deviano talmente poca corrente che non servirebbe, ma io credo sarebbe anche sbagliato bilanciare in mezzo (concettualmente).

Secondo me in quelle pause (se ci sono realmente) farà dei controlli sulle tensioni per verificare che siano ok.

Riguardo i 5-6° esterni, considera che se il CB è raffreddato a acqua non avrà praticamente radiatori interni, quindi serve eccome raffreddarlo

[gugli]

grazie della risposta , quindi presumo che faccia girare l'acqua controllandone la temperatura e in estate magari potrebbe andare anche in continuo.
verificherò la prossima estate.

le pause sono reali me ne sono accorto dal misuratore di consumi che sul consumo istantaneo va quasi a zero rispetto ai 1600W , in pratica per 40 secondi va a poche decine di Watt.

nb essendo rimasto in fondo alla pagina segnalo anche il post 560 di risposta a Marco a cui magari se si collega ora non fa caso ....

[gugli]

avviso importante

ciao a tutti , soprattutto i possessori di C-zero
oggi mi è capitata ( o meglio a mia moglie) una cosa davvero spiacevole,
bloccaggio ganasce freno posteriore destro.
ovviamente macchina bloccata, e gente maleducata in coda arrabbiatissima, che non capiva come mai nonostante in discesa non andasse avanti almeno in folle,
e a niente valeva dire che aveva una ruota bloccata,
scusate lo sfogo , perché per fortuna o per sfortuna la macchina si è bloccata a pochi metri da casa , ma su una strada stretta e a tornanti, che alle 19 è trafficatissima,
comunque ,
sono intervenuto e con le cattive sono riuscito a muoverla in modo da almeno far defluire il traffico,
dopo di che con calma sono riuscito, con alcune manovre (freno, freno a mano , retro e avanti ) a sbloccarlo almeno un po', tanto almeno da parcheggiarla in giardino .

(premetto che come meccanico sono peggio che come elettronico, cosa che comunque non sono)
e non mi sarei messo dietro a smontare tutto il freno posteriore ( che per fortuna ho identificato per il fatto che fischiava e il cerchione era caldo e asciutto nonostante piovesse)
se non avessi fatto ampia esperienza sulla teener, (l'altra microcar elettrica di casa) con problemi analoghi sia sui dischi che sui tamburi
(comincio a pensare che le elettriche abbiano questa criticità , ma di questo ne parleremo se vorrete)

quindi una volta smontato , e c'è voluto davvero molto impegno , non è per niente facile, sopratutto su freni che non venivano toccati da 5 anni, che si sono molto arrugginiti/incrostati.
una volta smontato il tamburo (e con la ganascia quasi bloccata vi lascio immaginare le.......) mi sono reso conto che lo sporco / incrostazioni di ruggine ecc erano notevoli.
ripulito e lubrificato il tutto , ho fatto delle prove di movimento ganasce senza tamburo , (freno e freno a mano azionati dalla moglie mentre io controllavo)
facendo attenzione a non far uscire i pistoncini, a questo punto ad ogni movimento del freno a mano si sente uno scatto,
dopo 2 o 3 di questi scatti, salta via una molla con una levetta e un regolatore a cremagliera, ovviamente la molla salta via, e la levetta con il regolatore cadono dentro,
recupero il tutto e mi accorgo che il regolatore era quasi al massimo (credo sia il compensatore di consumo delle ganasce ma le ganasce sono quasi nuove)
fortunatamente avevo visto pui o meno come erano montati prima (questa foto l'ho presa on-line , non è uguale ma il pezzo è simile , evidenziato in rosso)

accorcio la corsa di regolazione, e poi la taro in base il base al lavoro del freno a mano, alla fine incomincia a lavorare al secondo scatto al terzo frena al quarto blocca.
domani prova su strada, se non mi sentite piu mandate i soccorsi.....

IPOTESI.
tra lo sporco , la mancata lubrificazione, la ruggine , e la regolazione sbagliata , il tamburo si è bloccato,
ipotizzo che nel tempo abbia abbondantemente compensato in utilizzo, un consumo che in pratica non c'e stato....(o almeno credo)
se c'è qualcuno piu esperto di meccanica che sa darmi altre info , sono interessato , anzi appena ho un attimo do un'occhiata anche al sinistro.

comunque tenete sotto occhio la situazione, controllateli o fateli controllare, trovarsi con la macchina inchiodata è un dramma.
ciao a tutti

[marco martelloni]

Mi dispiace tanto per il problema ai freni!! Per quanto riguarda invece il mio problema all'indicatore di livello di energia spero proprio che sia come mi hai suggerito tu, in effetti l'auto prima era della polizia di stato che svolgeva servizio in Vaticano quindi, immagino, che abbia fatto sempre delle ricariche con batterie quasi piene. Tuttavia ogni tanto, quando accendo il quadro, le linee dell'indicatore di livello di carica salgono molto lentamente quando solitamente il livello è subito disponibile al momento dell'accenzione. Capita anche a voi? Il riscaldamento non lo uso mai, difficilmente dove vivo la temperatura scende sotto zero, vivo a sud di Roma e il clima è abbastanza mite. Solo stereo e qualche volta la ventilazione per i vetri appannati. Scusate se vi tedio con le mie fisime.... E grazie.

[gugli]

grazie per la solidarietà .... scusa il ritardo ma ho avuto un w-e di fuoco

per il tuo problema , spero tu abbia fatto dopo, una bella ricarica completa !!

quell'anomalia sull'indicatore ho chiesto alla moglie (che la usa molto piu che me) e non l'ha mai vista.
io invece una volta l'ho vista, ed era dopo un'altra anomalia SICURAMENTE. ma per quanto mi sforzi non riesco a ricordarmi.
un'ipotesi potrebbe essere che alla fine della carica non indicava tutte le tacche (16) allora ho spento e riacceso il quadro e sono comparse tutte in sequenza.
prendi con beneficio di inventario ma potrebbe essere (curo personalmente tutte le cariche ) e segno tutto .

se hai fatto la carica, ovviamente ora avrai timore di rimanere per strada , quindi è ancora più importante monitorare le cariche.
in questo momento (ma lo sarebbe sempre) tu devi sapere quanti kwh entrano nelle tue celle!!!!

IPW-ADP-ENM2 Techly Rilevatore di consumi e costi energetici | eBay
con questo puoi monitorare la carica

comunque io per ora (in attesa di comprare un misuratore di consumi da 10-20 euro) farei passi progressivi,
consumando un quarto di serbatotio (4 tacche ) e vedendo quanti km faccio caricando completamente (e vedendo quanti kwh entrano)
poi 6 tacche , vedo quanti km faccio, carico full e vedo i kwh caricati.....
e cosi via

altrimenti rimani per strada un'altra volta ( considera che probabilmente hai solo stressato un po le celle, grazie all'elettronica che ti ha fermato!)
una scarica profonda può essere letale per il pacco , ma anche tanti di questi stress non è che facciano bene.

ora sei in una condizione critica , giustamente vuoi capire, ma devi metterti nella condizione di poter fare delle prove affidabili,
quindi vai per gradi , monitorizza le cariche , e fai percorsi crescenti, ma tenendoti sempre del margine.

[stefanoPc]

Ciao Gugli
Si è vero il sistema di recupero automatico usura/gioco del freno a tamburo specie sulle auto elettriche puo' dare problemi perche il consumo è molto limitato rispetto alla versione con motore tradizionale.
Ci dovrebbe essere una mollettina e un cricchetto che a ogni frenata se l'escursione delle ganasce è troppa dilata il sistema di recupero gioco.
Nel caso si dovesse ripetere potresti valutare di regolarla perche recuperi su un gioco maggiore osservando il funzionamento dovrebbe essere relativamente intuitivo.
Nei modelli di quelche anno fa non c'era proprio e la regolazione veniva fatta saltuariamente da una apertura coperta da tappo gommato sul lato interno della scatola del tamburo .
Alla peggio potresti escluderlo e procedere come ai vecchi tempi.
Dovresti avere anche tu questa finestrella e serve per allentare il sistema di ripresa gioco prima di smontare il tamburo specialmente quando lo stesso è molto consumato e non si riesce a estrarre senza che le ganasce rientrino completamente.

Usate molto il freno a mano probabilmente...

Certo che se mettevano quattro freni a disco...............

Ciao

[richiurci]

ehhhh no non accetto questi discorsi!

Questi problemi non sono esclusivi nè di auto elettriche nè di freni a tamburo, tutt'altro!

potrei farvi una storia infinita di problemi sui freni, tamburi o dischi... e anche regolatori di gioco come questo (a denti di sega) preso a martellate da un meccanico "esperto".

La mia convinzione è che in realtà siano problemi legati al poco uso dei freni, a me capitati anche su auto termiche perchè freno poco e li consumo niente.
Il poco uso/lunga durata di ferodi o pastiglie porta all'accumulo di sporco e conseguenti difficoltà di movimento.

Ma mi sentirei di dire che non è colpa del recupero gioco secondo me, di solito in questi casi se non basta una pulizia sarebbe bene cambiare i cilindretti, o smontarli e pulirli bene, perchè sono loro che tendono a non rientrare.

Io sono impazzito sulla Seicento termica fino a venderla, e a bloccarsi erano i freni a disco anteriori, non i tamburi posteriori...

[gugli]

grazie delle info,
appena ho tempo controllo anche l'altro
con più calma e un pelo in più di esperienza su questo freno ,
faccio un po di foto e posto le conclusioni ,
potrebbero essere utili anche ad altri , in futuro,
comunque per ora va tutto bene, la macchina nel complesso frena come prima del problema del problema, bilanciata e potente.
magari ora per assurdo, quel tamburo frena un po meno, ma non riesco ad avere un controllo preciso, non ho spie accese tipo controllo trazione o abs,
il freno a mano lo usiamo sempre in stazionamento.

ciao

comunque un "poco uso " come può capitare per diversi motivi , fa evidenziare questi problemi,
se uno cambia i freni ogni anno o ogni 2 non gli capitano mai queste cose
materiali nuovi, pulizia per poter intervenire , montaggio e smontaggio, prevengono questi inconvenienti,
se per anni non si toccano (perché sei elettrico o perché sei parsimonioso con i freni e la guida)
puo capitare.....come abbiamo visto

ciao

[richiurci]

esatto...

Non ricordo se l'avevo scritto, sulla Elettra ho riscontrato qualche mese fa una usura asimmetrica delle pastiglie anteriori, segno che la pinza non "scorre" bene sui perni.
Tanto per chiarire che succede anche coi freni a disco...

Se la frenata è bilanciata perchè dici che quel tamburo frena meno? Non è vero, il surriscaldamento è dovuto solo al mancato arretramento del ferodo al rilascio del pedale!

Semmai può frenar meno per le prime frenate perchè si tocca esporca inavvertitamente la zona di attrito