Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

[lollofanki]

Bisognerebbe ragionare sui fatti; non so quanto duri una persiana in alluminio o in PVC, ma se dura 50 anni senza manutenzione mentre in legno ne dura 30 con 10 riverniciate (e conseguenti smerigliate con uso di elettricità e solventi) il bilancio energetico, quindi ecologico, potrebbe volgere a favore dei materiali sintetici, non è mica un'eresia!

be e ancora presto per sapere quanto dura una finestra in pvc o in alluminio di ultima generazione so solo che le finestre che sono presenti nei capannoni industriali dopo 30 anni sono praticamente da buttar via in quanto nessuna di queste chiude correttamente essendosi dilatato l'alluminio, ora le finestre di ultima generazione sono normalmente un'insieme di materiali compositi ove sono presenti inerti per creare un taglio termico, valutare la stabilità nel tempo è una prova assai difficile che non so quale ente possa certificare e se si quale reale efficacia quindi la loro durata nel tempo è una cosa che nessuno può dimostrarti con certezza, in quanto non più di 15 anni fa neanche si costruivono finestre in questo modo
differentemente il legno da secoli viene utilizzato e nei palazzi storici delle nostre città si possono ammirare ancora infissi di due tre secoli ancora in splendide condizione di conservazione,
ultima considerazione la manutenzione di una finestra in legno ha un costo più che abbordabile e con un pò di tempo di facile realizazione anche da parte di chi ha poca pratica,tenete presente che i prodotti vernicianti attualmente in commercio sono molto diversi rispetto alle vernici di dieci anni fa.
tornando ai costi energetici
l'alluminio a dei costi energetici folli assolutamente non paragonabili con il legno, non per niente l'alcoa vuole chiudere tutto per trasferire la produzione all'estero dove l'energia costa meno.
il pvc è tutta chimica in più la logistica in tutte le fasi di lavorazione che subisce è tutta da valutare a differenza della logistica del legname che normalmente viene programmata fin prima dl taglio
se il legno viene usato in bioedilizia cè un motivo.

[cangaceiro]

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[cangaceiro]

Già che ci sono posto il disegno della sezione trasversale, tenendo presente che essendo il lato corto inferiore a sbalzo farò porre in opera un davanzale a scopo principale di scaricare il carico anche su questo lato, in maniera di non avere problemi di qualche cedimento vario che mi crei problemi nel giro di pochi anni.



Link:
http://img532.imageshack.us/img532/7...sversalecc.jpg

[paolo.s]

non vedo dove metti l'isolamento ed il taglio termico tra finestra e muratura...una posa del genere ti dà un'importante ponte termico perimetrale e diminuisce le prestazioni della finestra stessa...il davanzale passante poi è da eliminare di certo...usa piuttosto un travetto in legno lamellare da inserire nella muratura e su cui appoggiare il serramento. I serramenti comunque andrebbero posati su falsi telai che abbiano 4 lati e non 3

[cangaceiro]

non vedo dove metti l'isolamento ed il taglio termico tra finestra e muratura...

Infatti hai detto bene! A rivedere i disegni non c'è isolamento e taglio termico tra muratura e controtelaio dell'infisso. Hai per favore dei suggerimenti su materiali e spessori da applicare?

..il davanzale passante poi è da eliminare di certo...

questo sempre per un discorso di ponte termico che creerebbe il davanzale?

Grazie.

[paolo.s]

il muro è isolato? se si dov'e' l'isolamento? devi creare continuità del materiale. Riguardo al davanzale, si PT se lo vuoi mettere, devi interromperlo sotto la finestra con altro materiale nel tuo caso portante quindi o legno lamellare o vetro cellulare

[cangaceiro]

come dicevo poco sopra la villetta è del 1900, per cui la muratura portante è costituita da pietre e mattoni legati con della calce.

La muratura non ha nessun tipo di isolamento. Da quello che ho ben capito per evitare una continuità del flusso caldo o freddo tra l'esterno e l'interno, devo interporre del materiale isolante tra la muratura ed il controtelaio/telaio della finestra. A tal riguardo che materiale può esser corretto? e di quanti cm di spessore? considera che il muro portante ha un 35 cm di spessore. Mi è avanzata della carta catramata potrebbe andare lungo tutto il perimetro?

Grazie mille del tuo prezioso aiuto Paolo.

[cangaceiro]

non vedo dove metti l'isolamento ed il taglio termico tra finestra e muratura...una posa del genere ti dà un'importante ponte termico perimetrale e diminuisce le prestazioni della finestra stessa...

Ah ok adesso ho capito cosa vuoi dire. Il ponte termico viene tagliato dal controtelaio stesso in rovere lamellare,in tal modo si evita che il telaio dell'infisso poggi direttamente sulla muratura, ma 20 mm saranno sufficienti per effettuare un buon taglio termico?

In secundis per questo lato che nel mio disegno manca, il controtelaio dovrebbe avere questo lato di 110 mm suppongo, ovvero: 20 mm del suo spessore, 10 mm di "gioco", più gli 80 mm di tutto il telaio dell'infisso dico bene?

Grazie mille!

[paolo.s]

nessun tipo di isolamento ? dunque allora non serve il taglio termico (che non è serramento muratura ma interno esterno...)abbi solo l'accortezza di posare una soglia passante tra l'interno e l'esterno

[cangaceiro]

Dunque spero di farmi capire bene. Il buco del muro è costituito da 4 soglie in pietra serena posate in opera più di 100 anni fà.

Adesso la ditta deve farmi sapere se oltre ai controtelai ad L a tre lati dispongono anche di quelli su 4 lati.

Come si evince dal disegno la parte bassa del telaio dell'infisso, ovvero il lato corto è a sbalzo, i punti come abbiamo detto sono due: eliminare il ponte termico e dare un appoggio statico a questo lato corto.

Mi chiedo: se poso un davanzale interno in legno incastrato nella muratura che va a contatto con la soglia in pietra serena, in tal modo risolvo il problema sia strutturale che di taglio termico?

Grazie molte paolo o a chi vorrà darmi un aiuto.

[paolo.s]

Primo: abbi solo l'accortezza di NON posare una soglia passante tra l'interno e l'esterno (lapsus nel precedente post!!)
Se l'impresa non ha falsi telai a 4 te li fai fare dal falegname (sono 4 profili inchiodati....nulla di che)!
Ti ripeto cangero se non hai isolamento poi adottare qualunque soluzione tu voglia (a parte posare una soglia passante) basta che interponi tra davanzale interno ed esterno un'isolante spesso come il falso telaio, alto un paio di cm...puoi utilizzzare una striscia di celenit, vetrocemento, xps, legno, quello che vuoi. Abbi solo l'accortezza di farti sigillare BENISSIMO gli spessori tra muro e falo telaio e tra falso telaio e finestra ( con fibre usate per materassini ti conglio materassini di canapa che disfi ed infili a pressione nelle intercapedini)
Una volta sigillato, nastri tutto con nastro adesivo antiventio.
Altra soluzione è mettere sul contorno della finestra prima della posa nastro espandente a due striscie e poi nastri..
Non so se sono stato chiaro<!-- / message -->

[cangaceiro]

Sì Paolo ti sei espresso bene grazie!

Ecco per quanto concerne l'intercapedine tra controtelaio e telaio dell'infisso la ditta mi ha parlato di 1 cm da lasciare per il "gioco", ma non è un po' troppo? per un infisso alto 158 cm e largo 90 cm non sarebbe sufficiente 3-4 mm?

Grazie ancora.

[paolo.s]

Lo spazio per le dilatazioni DEVE essere comunque riempito con materiale deformabile (nastro espandente o fibre).. 1 cm poi è veramente tanto, vorrebbe dire che nel muro hai un foro alto 1 cm e lungo 5.20 metri che ti porta dento freddo....alla faccia delle finestre efficenti ;O)

[cangaceiro]

basta che interponi tra davanzale interno ed esterno un'isolante spesso come il falso telaio <!-- / message -->

dunque se la ditta mi fornisce un falsotelaio su quattro lati il quarto lato si interpone nella zona oggetto della nostra discussione per cui risolvo il problema dico bene?

l'intonaco termico come lo vedi per l'intonacatura giro giro di 2-3 cm?

Grazie come sempre

[mordecay]

infissi in alluminio e guarnizioni antirumore

Salve,

Ho una domanda:

Nel mio appartamento ho delle porte finestre e finestre in alluminio degli anni 80 (quelle color oro). Il problema è il rumore proveniente dall'esterno...le guarnizioni sono installate non sono granché allora mi chiedevo se è possibile sostituirle con guarnizioni antirumore o comunque trovare una soluzione valida per risolvere il problema senza ricorrere a sostituzione dei serramenti o con l'aggiunta di altri in sovrapposizione...

grazie per l'attenzione

[paolo.s]

si cangero, praticamente
1) davanzale esterno alla quota attuale
2) falso telaio piu' basso del davanzale esterno e ben sigillato contro gli spifferi
3) davanzale interno il linea con il falso telaio
Non so se è chiaro, in questo modo il serramento poggia sul davanzale interno ma non su quello esterno (il davanzale esterno sormonta il filo del serramento). a questo punto basta una sigillatura di silicone tra d. esterno e serramento e hai garantito la tenuta all'aria del nodo falso teiao serramento :O)

[paolo.s]

mordecay, a livello rumore la problematica supera qualla energetica....anche cambiando le guarnizione non risolvi nulla.... vetro e serramento devono avere determinate caratteristiche (vetro stratificato o tripla camera e telaio isolato)
Quello che invece puoi fare è vedere se puoi risolvere l'ingresso docuto alla posa.
Quindi ti consiglio di rimuovere i profili interni delle finestre in modo di vedere il falso telaio..solitamente il falso teilaio e la finestra sono chiusi con la schiuma.
Rimuovi la schimi e siglilli il tutto infilando nell'"aria" tra serramento e falso telaio fibra di canapa ( sono materassini morbidi che trovi nei magazzini edili per isolamento). sigilli poi il controno con nastro adesivo antivento e riposizioni i profili..
Dovresti guadagnare non poco a livello di db.

[cangaceiro]

l'intonaco termico come lo vedi per l'intonacatura giro giro di 2 di spessore?

[paolo.s]

inutile o comunque poco influente dal mio punto di vista (rappoto costi/benefici)

mordecay, non l'ho messo ma mi sembra logico che quello finestre andrebbero cambiate ;O)

[cangaceiro]

inutile o comunque poco influente dal mio punto di vista (rappoto costi/benefici)

ok grazie paolo poi ti farò sapere come procedono i lavori.

Buona Giornata.

[cangaceiro]

Apro una parentesi: ho fatto esaminare i miei elaborati tecnici ad un tecnico appunto della ditta il quale riferendosi alla sezione trasversale ed in particolar modo nella parte bassa del disegno sostiene:

Per il traverso inferiore è assolutamente sconsigliata la posa con il telaio più basso della soglia:
in quel modo andremo a tappare i fori di uscita dell'acqua del grondalino e la siliconatura non garantirebbe la tenuta, avremo quasi sicuramente
infiltrazioni d'acqua. Quindi per un buon risultato il telaio dell'infisso deve poggiare sulla soglia.

Forse però si è scordato che è presente una controfinestra munita sia di pannello a rete che funge da zanzariera e sia di pannello in vetro, quest'ultimo non garantisce la completa protezione di infiltrazioni d'acqua sulla nuova finestra?(considerando anche che davanti ad esso c'è una persiana in alluminio) oppure in ogni caso avremo formazione di condensa per cui la controfinestra non elimina del tutto tale problema?


Grazie a tutti e Buon lavoro.

[paolo.s]

Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.edilportale.com/csmartnews/immagini/2801_16.jpg

Forse i suoi serramenti ;O) già da mo non si fissa piu' il serramento sulla soglia ;O) questi sono in alluminio, ma ci sono anche sistemi in legno, con profilo del serramento sagomato appunto per rimanere sopra soglia (ma con appoggio sottosoglia)
Ciao

[cangaceiro]

****

Ciao Paolo, ho letto tutto il link riportato, le foto erano interessanti ed anche i grafici peccato che erano davvero piccole per capire al meglio i particolari.

Onestamente non ho capito molto della tua risposta anche rileggendola più volte.

Essendo la finestra piccola nei confronti della superficie della camera circa 1/16 se non ricordo male, trattasi villetta del 1900, volevo porre come da disegno il telaio dell'infisso sotto soglia per aumentare la superficie vetrata. Poi per reggerlo mettevo sotto un davanzale incastrato nel muro.

Però il tecnico se ne è venuto fuori con questa spiegazione, però ripeto avendo una controfinestra ed ancora prima una persiana in alluminio, il tutto non mi esclude la possibilità di condensa sul grondalino? e per cui posso realizzare come da disegno mio che si vede nella sezione trasversale.

Grazie e Buona Giornata.

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[paolo.s]

sto' diventando dislessico ;O)
Intendevo che è da parecchio che serramenti efficenti non appoggiano sul bancale del davanzale.
Certo, per avere il profilo sottosoglia la parte fissa del serramento deve essere fatta ad hoc (quelle in legno solitamente sono sagomate)

[cangaceiro]

Intendevo che è da parecchio che serramenti efficenti non appoggiano sul bancale del davanzale.

non è che il controtelaio appoggia il suo "sedere" sulla mazzetta, appoggiare è inteso nel senso di...come dire affiancare...come da disegno, solo che il tecnico dice ok mettilo però non sotto soglia altrimenti tappiamo i buchi del grondalino, poi per reggerlo ci mettiamo un davanzale senza dimenticare che il controtelaio gira su 4 lati a funzione di taglio termico.

[paolo.s]

Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.legnolegno.it/legnolegno/Fotoarticoli/Foto4_103.jpg

Non ne usciamo ;O)
Al link guarda la figura 5 che è la sezione del serrameto. La parte inferiore (dove ci sono le quote 15-17-25) solitamente appoggia sul davanzale passante, invece sovrebbe scendere almeno un paio di mm al di sotto del davanzale in modo da avere la doppia sigillatura (silicone + nastro). Il nastro (meglio doppio) ad espansione va messo sul controno del serramento. Piu' chiaro?
certo è che i serramenti devono avere uno spessore adeguato, altrimenti si non hai spazio ed il grondalino gocciola sulla base del serramento...

[cangaceiro]

Ti ringrazio Paolo ma scusa se avevo fatto una corbelleria sulla sezione trasversale perchè non me l'avevi detto? come corbelleria intendo di aver posto la parte inferiore al di sotto della soglia.

Intendiamoci ti ringrazio moltissimo per le tue risposte che come vedi leggo con molta passione ed interesse, senza dimenticare che nulla tu mi devi. Insomma grazie grazie grazie.

[paolo.s]

Di nulla, non volevo essere polemico..anzi...ho scritto non ne usciamo perchè mi rendevo conto che non riuscivo a farmi capire....certe cose mostrarle dal vero ci metti un secondo, spiegarle a parole un'impresa almeno per me ;O) bhe, spero comunque esserti stato d'aiuto ciao

[cangaceiro]

Ho parlato con il tecnico per capire meglio questo controtelaio loro come lo forniscono.

<o></o>E' una L composta in tal modo:
il lato lungo è in legno di 68 mm con uno spessore di 20 mm
il lato corto è in lamierato di una lunghezza che non ho chiesto con uno spessore di 2/10 di mm, ovvero 0.2 mm.
<o></o>
rimango perplesso perchè un lamierato a fare da taglio termico tra telaio dell'infisso e mazzetta in pietraserena?!? non è meglio un altro legno di spessore 5mm?
<o></o>
ho contestato poi il fatto che lasciare 10 mm da schiumare tra controtelaio e telaio sono eccessivi alla faccia della dispersione termica, la risposta è stata: "Sì ma isola più la schiuma del resto".
<o></o>
Allego uno skizzaccio per spiegare meglio le mie parole grazie mille e buona giornata a tutti.


<o></o><o></o>

[paolo.s]

Non avendo isolante in parete il lamierino è strascurabile, anche se non isola ma crea ponte termico ;O)
Che la schiuma isola piu' di altro...eh eh eh eh eh eh non commento.
Comunque digli da subito che la schiuma non la vuoi a sigillare , ma che vuoi a bordo serramento il nastro ad espansione e basta.
Una volta che i serramenti sono montati, TU prendi dei pannelli in fibra (lana di roccia, ma meglio canapa ) e riempi le fessure (sfilacciando il materassino). Nastri il giunto di perimetro (falso telaio-serramento) con nastro resistente al vento. Poi ti fai mettere i profili interni ;O)
La schiuma digli ...di ....di.... tenersela in tasca ah ah ah ah ah
Il falso telaio corretto comunque ha la L fatta tutta in legno