Ma quando dici che è una fregatura una cosa, che conviene o non conviene, devi sempre mettere un termine di paragone.
Quale sarebbe l'alternativa a tutti questi tuoi ragionamenti? uno scaldino sottolavello da 12 litri????

Se uno è solo in casa, e si fa solo una doccia la sera, mi spieghi cosa possa volere più di un lydos? e non è paragonabile allo scaldino elettrico, semplicemente perchè se lo lasci lavorare solo con la pdc, piccola per quanto sia, consumerà solo un terzo dello scaldino normale (1, 2 anni, e te lo sei ammortizzato).
Alla fine se prendi un boiler pdc normale da 200 litri, non è altro che 2 lydos da 100 in tutto e per tutto.
Quindi è solo questione di dimensioni e semplicità. E dunque prezzo, perchè per meno di 1000 euro trovi ben poco, e questo costa 500 (uno scaldino normale 150??).

Nel secondo caso invece, stai considerando il tutto secondo tua opinione, ma assai lontano dalla realtà, ti basi troppo sulla scheda tecnica mi sa.
Per avere X litri di acs a una temperatura, la quantità di calore che immetterai nel tuo sistema sarà sempre la stessa.
La tua critica dunque può essere solo sul COP, che per come dici, dovrebbe essere più basso perchè porti l'acqua a T più alte (ma questa cosa è relativamente vera, perchè per velocità basse di prelievo, tipo una sola doccia, e non 3 contemporaneamente, si equivalgono).
Peccato però che dimentichi di considerare che nel puffer tu prendi l'acqua tecnica nel suo insieme per portarla alla pdc, e lavori quella alla sua t reale.
Mentre se usi un boiler normale, devi prenderne uno a serpentina maggiorata, e lo scambio dove perdi, avviene durante il caricamento, perchè dovrai avere T più alte per caricarlo.
Quindi per capirci, la minore efficienza che il puffer ti dà nello scambio di produzione ACS in inox, il bollitore vetroporcellanato te la dà nello scambio di caricamento dell'acqua.
Come dicevano alle elementari i maestri di matematica: cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia!

E poi anche se una volta al mese, devi fornirti di una centralina che comandi la resistenza (in questo caso necessaria) per fare l'antileggionella, con questo risultato: ti costa di più un bollitore a serpentina maggiorata con resistenza e centralina antileggionella di un semplice puffer.

Se hai lo spazio per metterne uno da 400 litri a salire (ma ce ne sono anche da 300), non dovresti avere dubbi sulla scelta.

Ma l'ideale è avere un bel locale piano terra, coibentato bene, dove mettercene uno da 800/1000, così da poterlo tenere a 42 gradi massimo, e avere ACS praticamente infinita per una famiglia.

ti è chiaro ora?

Ciao fnucera,

fregatura, per me, è rispetto ad un semplice boiler elettrico con gli stessi litri.
Il lydos consuma massimo la metà rispetto ad un boiler elettrico di pari litri, a condizione però che sia installato in un locale con una T interna di almeno 20°, e che non vada sotto i 12°, e in pdc impiega ben 9 ore e 21 minuti per scaldare 80 litri di acqua e portarli da 10 a 53° (sempre se ci sono almeno 20° nel locale).
Poi penso che forse per un single sia anche fin troppo, mentre per una famiglia anche solo in 2 sia un pò piccolo (dopo tutto dipende dalle abitudini e dai consumi di acs ).
Quindi se nel conteggio consideri anche il costo per tenere caldo il locale, sopratutto d'inverno, ripeto, per me non è un grande affare

Per puffer o boiler è vero, che se vuoi gli stessi litri di acs il consumo sarà più o meno uguale, ma un conto è avere posto per un boiler da 300 litri per avere 300 litri di acs a disposizione, un conto è avere un puffer da 500 litri per avere 300 litri di acs, poi se tu con un puffer da 800/1000 a 42°, acs in uscita almeno minimo 5° in meno, ci fai la doccia tranquillamente, è tutta una questione personale, io la farei anche, ma la moglie probabilmente chiede come minimo il divorzio

@Fly. Ariston ancora una volta conferma di avere prodotti innovativi ma di scarsissima qualità.
Per il raffreddamento del locale in cui sono installati cosa mi puoi dire? Si raccomandano almeno 20 m3 di vano senza condotte di prelievo, quanti gradi andavano persi effettivamente durante il carico Della tua ACS?
Grazie
F.

ma se questo lydos hybrid non può usufruire del conto termico, in fin dei conti è meglio prendere uno scaldabagno a pompa di calore, per dire un nuos da 110litri costa poco più di 1000€ e 400 vengono rimborsati dal CT2.0, portandosi a cifre simili. Poi penso che se devo prelevare calore dall'interno in fin dei conti ci riportiamo ai costi di fare acs istantanea a metano

Se hai un boiler elettrico da sostituire , altrimenti non prendi niente di CT ; o si fà all'ItaGliana .....

Non posso risponderti in quanto il mio nuos l'ho installato nel sottotetto non isolato.

Ma perchè dici che esce 5 gradi in meno scusa?
Ti assicuro che l'acqua esce sempre alla T della parte alta del puffer, cioè quella dove misuri la T.
Te la sto dicendo quale è la reale differenza e perchè conviene con la pdc.
Cambia solo che la perdita di efficienza avviene nella fase di riscaldamento dell'acqua sanitaria, e non nella fase in cui si carica l'acqua tecnica.

Io fondamentalmente consiglio questo a chi mi chiede:
- Se hai spazio, e sei al piano terra, e non devi caricare un solaio, prendi un puffer più grande possibile (alla fine tra un 300 litri e un 600, cambia ben poco come dimensioni se vai a vedere, perchè sviluppano per lo più in altezza)
- Se devi per forza di cose stare sotto i 300 litri, metti un boiler vetroporcellanato con serpentina maggiorata per pdc

Se invece devi sostituire uno scaldino da 80 litri normale, con il quale ti trovi già bene per i tuoi usi e costumi, e lo hai in un locale chiuso, meglio ancora se riscaldato, e non vuoi uscire pazzo con installazioni complicate, pratiche conto termico, etc..., prendi un lydos, che costa un pò di più dello stesso scaldino, e consuma un pò di meno.

Il lydos è e resta un prodotto di nicchia, con un determinato target, non lo si può considerare un'alternativa a tutto il resto.

Alla fine voi lo paragonate con il nuos normale, che puoi montare solo se hai pareti esterne, che devi forare (e solo per quei fori l'installazione ti costa un bel pò), e non ha cop migliori del lydos.

Comunque vi comunico che tra ieri e oggi ho finalmente avviato la macchina, anche se ho ancora lavoretti da fare per concludere i lavori.
Per ora posso dirvi che la macchina funziona bene, come rumore è più o meno come la mia vaillant, ossia accettabile senza problemi.
Di picco mi assorbiva 3000watt, ma non sono riuscito a capire se era alla massima potenza o no.
In pratica ha uno strano modo di modulare, che non sono riuscito a interpretare ancora correttamente.
In pratica mi modulava nonostante la T pretesa era lontana dal traguardo, e saliva piano piano.
Però ha una miriade di impostazioni, si può settare qualsiasi cosa davvero, quindi solo stasera sono riuscito a dare un settaggio da poter lasciare e controllare tra giorni.
Ha portato circa 120 elementi in alluminio su 150 mq e più di casa con una T di circa 42 gradi in mandata a 20 gradi da 17 in un paio di ore senza problemi, anche se in realtà fuori oggi c'erano 14 gradi, quindi di certo non doveva sforzare.
L'ho lasciata con una T ambiente di 20,4 gradi, impostata in curva climatica, mentre modulava a circa il 30% della potenza, e non accennava a diminuire la temperatura ambiente.
Domani mi informerò se è salita, calata, o rimasta stabile, per capire se la curva è adatta o no.

Purtroppo non abitando li, non posso darvi tantissime info e mi dispiace.

Per quanto rigurda cop e rendimenti invece, non ho trovato dove segna i Kwh termici prodotti (la mia vaillant lo segna), quindi o non lo fa proprio, o non ho cercato bene.
Se non lo calcola, mi sa che resterò molto deluso, in quanto mi sarà impossibile constatare se i cop dichiarati sono realistici.

ps: da installare è facilissima, i materiali non sono il massimo, ma se funziona bene, ci si accontenta. In pratica è la fiat delle pompe di calore...motore che spacca gli altri, a iniziare dai tedeschi, e carrozzerie di M, che lasciano a desiderare, perchè dopo 6 mesi scricchiolano tutte :-) esperienze reali con varie auto :-) Se avete domande, chiedete pure...

Ciao fnucera,


io solitamente prendo a riferimento i rotex, che molti citano con il massimo dell'efficienza, questa la scheda degli HybridCube rotex



come puoi vedere con accumulo da 477 litri a 50° senza reintegro alcuno, e un prelievo di 8 l/min, hai a disposizione 324 litri di acs a 40° (quindi 10° in meno), che salgono a 492 litri sempre a 40° con accumulo a 60°, quindi sicuramente puoi avere acs anche alla stessa T dell'accumulo, ma molto, molto meno di 300 litri con 477 litri di accumulo

Anche con un Eco Combi 1 PDC della Cordivari non è che cambi molto



come vedi senza reintegro con un accumulo da 800 litri a 50° hai a disposizione, con un prelievo di 10 l/min, 384 litri di acs a 45°

quindi dopo solo 5 anni hai avuto questi problemi?
il mio Nuos Evo da 110L gira ininterrottamente da 5 anni, sgratt sgratt..., e mi fai preoccupare

avevi impostato temperature particolarmente alte?

Ciao staccatore,

speriamo proprio non sia obsolescenza programmata, ma solo casi isolati e sfortunati.

Se volete parlare di lydos però andate in quelche altra discussione questa l'avete inquinata

Conosco i dati tecnici che pubblicano sui puffer, e prima di scegliere il mio, mi sono fatto influenzare tantissimo anche io da sti dati.
E anche io pensavo fosse come dici tu, ma nella pratica poi è diverso.
Il fatto che calcolino i dati in quel modo, non cambia la sostanza delle cose.
Il mio è un TML da 600 litri, e quando entra l'acqua da sotto nella serpentina inox, giustamente raffredda prima la parte bassa.
Ho messo 4 termometri che misurano le temperature alle 4 altezze.
Quando finisce di caricarlo la pdc, mi ritrovo 4 T a 55 gradi.
Mi faccio la doccia io (15/20 minuti, e scusate se sono viziato, quindi paragonabile e 3 di persone "normali"), riguardo i termometri, e mi ritrovo situazioni tipo questa:
35 gradi
45
53
55
Allora capirai che il prelievo avviene stratificando, e l'acqua finale che esce dalla serpentina, sarà sempre e comunque a 55 gradi.
Quindi i litri che indicano loro, sono litri miscelati all'uscita della serpentina con l'acqua fredda, non litri che escono direttamente a quella temperatura dalla serpentina.
Quindi non c'è alcuna perdita di temperatura reale rispetto alla T di caricamento massima.
Quindi, considerando questo funzionamento, capirai che per avere acqua a 40 gradi in uscita dalla serpentina, potresti scaricare il boiler fino al punto tale che nella parte bassa stai sotto i 30 gradi, perchè basta che in uscita sia 40.
Perchè ho fatto questa scelta invece? perchè tutto ciò fa la differenza con una multiutenza simultanea: quando ho scelto questo modello, ho previsto un prelievo simultaneo di 30 litri/minuto, e un 600 litri te li dà tranquillamente, anche se per poco tempo, perchè la potenza della serpentina è di 70 KW, quindi quanto 3 caldaie.
E come sai, se con una caldaia apri 2 utenze, non ci riesce a darti l'acs corretta.

Spero di averti chiarito meglio il funzionamento pratico del sistema ;-)

Ciao fnucera,

Adesso la finisco è l'ultima, se no spider61 mi caxxia un'altra volta.

Il mio discorso era tra boiler e PIT, non PIT e caldaia, non metto in dubbio il fatto che puoi avere la T dell'acs alla stessa T dell'acqua tecnica nel PIT, ma il dubbio è solo quanti litri ne puoi ricavare a parità di T dell'acqua proveniente dall'acquedotto, T uscita e T dell'accumulo e questo lo vedi solo da schede tecniche.
Che poi dove abiti tu l'acqua che ti arriva dall'acquedotto non è magari a 10°, ma più alta, che in base alle tue abitudini (a seconda di quanto apri il rubinetto, la portata può variare da 5 l/min a 17 l/min, e quanto vuoi calda l'acqua) i dati alla fine sono migliori, sono d'accordo.
Ma dai dati certi forniti dai costruttori a parità di condizioni per tutti, per avere la stessa acs disponibile di un boiler da 300 litri devi avere un PIT da almeno 500 litri con T dell'acqua tecnica più alta.

Scusate e fine OT

spider del lydos si lamentava :-)
i pit e gli accumuli in generale, alla fine interessano anche a chi monta una ariston, OT per quanto possiamo essere.

Comunque è ovvio che parlo a parità di condizioni. E parlo anche a parità di T di carico e di T di ripartenza della PDC.
Quindi il paragone va fatto tra un boiler da 600 litri, e un pit da 600 litri, con una T di 55 gradi, e una T di ricarica a 45 (ipotizziamo ovviamente), con una acqua in ingresso a 10 gradi.
Ipotizziamo di spegnere la pdc, e di calcolare quanta acqua abbiamo prodotto scendendo di questi 10 gradi: il risultato sarà uguale.
La differenza dove sta????? e perchè i pit ci vogliono più grandi?
Nel fatto che se ne metti uno da 200 litri, la serpentina inox sarà troppo piccola e con poca superficie, e non riuscirà a produrti i litri che vuoi a determinate portate.
Quindi anche se l'acqua nel pit è a 50 gradi, se tu prelevi 20 litri al minuto, non riuscirà a darteli neanche a 40 gradi, ma non perchè non ha KWh termici da cederti, ma perchè non avrà la potenza di scambio necessaria a fornirteli.
Capito ora?????

Con i boiler funziona esattamente al contrario:
Se tu prendi un boiler da 150 litri, non riuscirai mai a caricarlo con una pdc da 15 KW ad esempio, perchè la sua serpentina sarà insufficiente a ricevere la potenza della pdc.
Di questo ne ho la prova certa, perchè è successo a un utente del forum in sardegna, che è stato costretto a cambiare boiler proprio per insufficienza di potenza della serpentina di caricamento.
Ecco perchè anche su un 200 o 300 litri, sei costretto a prendere modelli con serpentine maggiorate (che costano più di un pit spesso).

Se non ti convince questo discorso, scaricati il depliant cordivari ad esempio, e noterai che i calcoli dei litri prodotti dai boiler, non sono eseguiti con le stesse modalità di quelli dei pit, proprio perchè i due sistemi non sono direttamente confrontabili.

Comunque per consolarti posso solo dirti che ci ho messo un mese a capire il perchè di tutto questo, quindi non ti fare problemi se non l'hai capito o intuito al volo :-) piano piano metabolizzerai la cosa, vedrai ;-)

Anche il PIT sarebbe fuori luogo qui , ma non sono io a moderare ... a parte questo ma voi come fate a da vere una portata sull'acquedotto di 20-30lt' ?! ma siete sicuri , io a casa mia se apro la fredda ne verrano si e no 10 .e ho 2,8bar ... per avere quelle portate che tubo e che pressione avete ?

Per il Nimbus ottimo che l'hai messo in funzione , ho sentito il rumore dal tuo video , vediamo se mi convinco .... non mi piacciono le curve climatiche le preferivo un pò meno ripide, o programmabili nei 4 parametri , ma si fregano modificando (come ho fatto con la caldaia) con una R in serie è abbastanza semplice.....

Ciao fnucera,

non andare agli estremi boiler da 150 litri con pdc da 15 kW ? ( mi sembra al quanto sproporzionato e irreale come caso, perchè con una pdc da 15 kW ci scaldi una casa bella grande, con probabilmente più di un bagno, dove probabilmente o non ci abita nessuno o non si lavano, per avere solo 150 litri di boiler acs).

Comunque prendi per esempio il Cordivari BOLLY ST 500LT costa poco più di 800 euro e ha un serpentino di 1,8 mq, mentre un rotex HYC 544/19/0 costa almeno 1.000 euro in più e ha un serpentino da 2,0 mq, mi spieghi quanta differenza fa 0,2 mq di serpentino in meno ?

Buonasera a tutti, la serpentina del Nuos non è immersa nell’acqua, ma avvolta intorno all’accumulo.
E così anche per il Lydos.

NUOS EVO A+ 80-110 WH Scaldacqua a pompa di calore | Ariston

[QUOTE=staccatore

avevi impostato temperature particolarmente alte?[/QUOTE]

Andavo solo a pdc, quindi max 55 gradi più una volta al mese ciclo antilegionella a 65.

Verifica se il tuo ha la resistenza immersa come il mio oppure avvolta esternamente al serbatoio.

@Ico59 Probabilmente dopo i numerosi casi si sono resi conto che la serpentina immersa non durava oltre i 5 anni e i modelli successivi li hanno fatti con la serpentina esterna.
Peccato che non ne vogliono sapere di fare la riparazione fuori garanzia.

ma infatti non è quello il paragone che devi fare.
Come vedi il cordivari non lo consigliano per pdc.
Quello che ho io pit non ha scambiatori per collegarci la pdc, ma ha semplicemente 2 buchi, perchè è sotto pressione.
Quindi tu ci attacchi mandata e ritorno, e prendi l'acqua da lì dentro, e la rimetti li dentro senza scambiare. E' diretta la carica, quindi ha una potenza praticamente infinita.
Quello che ti dicevo io lo trovi nel cordivari invece: la sua serpentina inferiore, che devi sottrarla al solare (nel mio no), ha una capacità di 25 KW a 80 gradi. Se scendi a 55 gradi, la capacità scende drasticamente, e più sale la temperatura dell'acqua riscaldata, più diminuisce il delta T tra le due masse, e minore ancora sarà la potenza di scambio.
Risultato pratico: la PDC andrà in blocco, perchè manderà acqua a 60 gradi, e tornerà a 59 gradi, o anche 60, mentre il boiler resterà a 50, 52 max.
Gli è successo a un mio amico ti dico, e solo dopo che mi ha ascoltato e ha messo un boiler con serpentina maggiorata ha risolto.
E' una questione matematica, non si scappa.

Invece nel rotex trovi la serpentina sanitaria, che in un 500 litri è 6 mq, ma è fatta di corrugato, quindi il rapporto superficie/litri è maggiore di una liscia.

E poi stai parlando di 200 euro di differenza, non li spendi in più sul cordivari per metterci obbligatoriamente resistenza (170 euro) e centralina per la gestione dei cicli legionella?

fai il paragone tra cordivari e cordivari. Della cordivari devi prendere l'eco-combi 3 per paragonarlo al mio. Mi spiace che del mio non trovi negozi online, perchè è un prodotto solo a uso professionale, ma i dati li trovi sul sito. il mio si chiama TML Maxi-warm 600

ps: spider, la curva è translabile come meglio credi, la puoi inclinare a tuo piacimento, e spostare dove vuoi, non avrai difficoltà a trovare la tua. Di questo stai tranquillo, che è l'unica cosa di cui sono certo certo.

Vi ho preparato un regalino...
Oggi mi è arrivata la bolletta di dicembre/gennaio, e ho potuto vedere i vergognosi aumenti tariffari da gennaio 2017 a oggi, e ho aggiornato la tabella con il reale costo dell'energia "in più" che compro per la pdc rispetto a quella che comunque comprerei. 20,4 centesimi a Kwh. Faccio finta di non avere il fotovoltaico, anche perchè mi copre lo zero % in questi due mesi, considerando il restante consumo.
Ho semplificato la tabella excell giusto per voi.
I kwh termici me li segna la mia Vaillant come totale (acs + riscaldamento), mentre i KWh elettrici li segna, ma separatamente per riscaldamento e ACS, quindi quelli totali sono solo una somma.
Il COP è calcolato per divisione, quindi può non essere realistico al 100%.
Per il problema che ho avuto con il sensore della T esterna di cui ho accennato anche qui, ci sono giorni in cui sono andato in curva climatica, e altri con il termostato ambiente, che mi fa attaccare e staccare la pompa troppo spesso, ma come vedere non c'è tantissima differenza.
Buon divertimento, sperando di avevi fatto cosa gradita.
ps: ovviamente vi ricordo di cosa parliamo...zona climatica B, appartamento di circa 120 Mq con infissi con singolo vetro e spifferi, e con isolamento in lana di vetro in intercapedine su metà pareti perimetrali (poca roba), e esposto su 3 lati, e il quarto lato su una scala non riscaldata. Sopra e sotto altri appartamenti non riscaldati e gelidi. Riscaldamento compreso tra 20,5 e 21 gradi ambiente 24 ore su 24. Radiatori ghisa e acciaio. Acs in pit di 600 litri a 55 gradi messo per il momento all'aperto! Di peggio è difficile avere :-) buon confronto!

Che temperatura di mandata hai impostato ? Ovvero che curva climatica usi e con che correzioni?

Chiedo perché pensavo che si riuscissero ad avere cop un po' maggiori anche con i termosifoni (sto pensando di mettere quella tipologia di riscaldamento in una casa con termosifoni)
Grazie

Bisogna rifare i conti bene, se si vuole sostituire metano con PDC
Fnucera , il top sarebbe se in quella tabella mettessi anche la T esterna della tua zona giorno x giorno

Spider, come faccio a mettere una T esterna? pare che è fissa.
Ti posso dire che in assoluto in tutto il periodo della tabella, la temperatura esterna è andata da -2 qualche notte sporadica, a 22 gradi di giorno ogni tanto.
In ogni caso è inutile fare paragoni tra case diverse, non ha senso.
Io l'ho postata solo per farvi un'idea generale.
L'unica cosa che potrei dirvi per farvi capire di più, è quanti milioni di euro in contanti avrei speso per riscaldarla alla stessa maniera a gpl :-))))

Leaza, c'è nella tabella scritto se sono andato con la curva climatica (senza correzioni, con punto di partenza a 20 gradi), o con il termostato ambiente.
Quando sono andato con la curva, le mandate sono andate da 25 gradi circa, a 55 massimo, mantenendo una T ambiente tra 20 e 21 gradi.
Quando sono andato di termostato, la T impostata è stata 20,5, e la pdc ha sempre regolato la mandata in automatico, sia la portata che la temperatura.
Ogni pdc ha il suo algoritmo con cui fa questo, e da questo punto di vista ho già notato che ariston e vaillant hanno algoritmi totalmente diversi.
Vaillant parte sempre a palla per poi decrescere, mentre ariston parte dal minimo, per andare a crescere piano piano.
Come anche le impostazioni sulle correzioni della curva su vaillant sono quasi zero, mentre su ariston puoi disegnarla come meglio credi con un sacco di parametri.

Noto che tu sei in zona F, quindi di peggio non ci può essere. Arrivi anche a - 20 spesso?
Io posso dirti che la vaillant, per mia esperienza e altri del forum, è pessima come cop alle basse temperature, mentre si comporta alla grande negli altri casi, specialmente se si ha il radiante.
La ariston promette un altro mondo, però per adesso è sulla carta, non ho esperienze per poterti confermare se è vero.
Spero di si ovviamente, avendola appena montata su un impianto con termi in alluminio (i peggiori).
Al momento posso dirti che con una curva 1.4, quindi bassissima, con punto di inizio a 25 gradi, e una casa pessima (è come stare all'aperto per quanto fa schifo come pareti e infissi), ha mantenuto agevolmente una T superiore ai 21 gradi.
Infatti l'ho appena fatta abbassare alla curva 1.0, perchè in casa vogliono massimo 20 gradi. Spero di non averla abbassata troppo, ma in ogni caso se non è la 1.0, sarà la 1.1 al massimo.
Ti posto il grafico per capire di che T di mandata parliamo.
Tu nelle notti più gelide con la caldaia cosa mandi? lo sai?

Di quella curva non rioesco a capire se impostando 1.0 (che per me è anche troppo per i radiatori mandando almeno 10-15ore sempre ON) , quando traslo il basso mi si muove anche l'alto? nel caso della 1.0 30 a 20° e 50 a 0° , se traslo il basso da 30 a 35 , a 0° mi rimane 50 o mi si sposta anche lui a 55 ... le curve oltre la 1.5 sono poi assurde secondo me per una PDC , se mando tutto il giorno dovrei avere una curva appunto al massimo 50-55 ma anche meno a 0° altrimenti la PDC non è adatta a quel tipo di impianto/casa e infatti ti sei accorto che vai oltre 21° e anche i COP se si manda oltre 50 ,direi per forza che sono bassi .....
Ritornando al set della climatica , ma non potevano far come altri impostavi i 4 parametri minima e massima esterna e massima e minima T mandata, al limite bastavano 2 parametri : massima e minima mandata a 0 e 20° esterni e si faceva la curva che si voleva come fà la Carrier altri...

Per la T esterna intendevo mettere i dati raccolti da 403 Forbidden , fallo almeno per il mensile ti prendi la media e quanti kwh e cop hai avuto , è 1 minuto

Hai mandate molto alte 8n effetti. Stasera guardo, così a memoria sui 0 esterni la mandata è sui 43 (24/24h però). No, i - 20 sono anni che non si vedono (è la temperatura di progetto)

Ma no, non è più facile, perchè devi mettere 4 dati quando hai un disegno e ne metti uno solo???
Comunque il numero della curva (1,4 o 1,0, o 3,5, etc) indica solo l'inclinazione della curva.
Poi loro ti dicono che gli impianti a bassa temperatura (fancoil e pavimento), devi lasciare la t minima a 20, mentre per quelli ad alta temperatura devi mettere una t di 30.
Questo perchè se mandi acqua a 22 gradi in un termosifone mentre hai una t ambiente di 20, lo scambio è pari a zero, e quindi la pdc non resterebbe accesa.
Io ho voluto azzardate, e ho impostato 25 per ore da mia nonna.
Quindi avrò ad esempio che a 10 gradi una mandata di 35, e non 40 come vedi nel disegno.
Ma probabilmente la dovrò correggere ancora tante volte.
Poi quella perfetta non ci sarà mai, perchè la casa non disperde davvero in modo lineare e rettilineo durante tutto il giorno, e in modo omogeneo su tutto l'immobile.
Quindi si cerca sempre di approssimare attorno alla T di benessere.
Che poi i dati che dici tu di mandata si impostano lo stesso, ma sono un di più inutile. Io ho messo minima 20, e massima 60, ma è come se non avessi messo nulla.

ps: la temperatura che trovo su quel sito è poco attendibile, visto che nel punto dove abito io, ci sono differenze di 3/4 gradi con il centro del paese, dove di solito si calcolano queste cose. Fai prima a considerare che nel giorno in cui ho consumato di più, c'è stata la T minima che ti ho detto, e viceversa per quando ho consumato di meno. E' lineare la cosa in quel caso

Fnucera parla di radiatori non di pavimento , e te mandi 23 a 0° nel pavimento ?

23???????????????? ma non hai detto che hai i termosifoni????? ma tu riscaldi i puffer, e poi prelevi da li?