Tienici informati. All'utilizzo del Diodo per sfruttare la 'mezza stagione' non ci avevo pensato. Resta la necessita di una logica di gestione che tenga conto dello stato dei rele. Se ad esempio il boiler e' acceso e' sufficiente avere un delta pari a zero per continuare a tenerlo acceso. Con due rele la gestione e' un po piu' complicata ma si puo' fare

Per il diodo se ne parlava dal post 280 in avanti,prova a darci un'occhiata
Per il resto una volta che sei riuscito a comandare un rele' per il secondo non e' un problema
Gianf mi sta aiutando a sistemare la logica di automatismo con Raspberry

salve a tutti è da un pò che leggo questa discussione e anch'io sto valutando opportunità di mettere in serie uno scaldabagno elettrico alla caldaia
attualmente io sto monitorando la produzione con Raspberry e 123solar su impianto da 4500W con inverter SMA via Bluetooth
ora ho acquistato le parti per realizzare il misuratore di consumi su base OpenEnergyMonitor
poi dovrò passare a integrazione dei due sistemi misurazione prodotta -consumata e quindi partire con il controllo del boiler

Mi sono posto dei quesiti:
1) è meglio il semplice collegamento in serie del boiler alla caldaia, o con valvola a tre vie?
Io penso che se è in serie e se sono riuscito a scaldare anche solo di 10-15°C l'acqua perchè non avevo energia disponibile è già qualcosa;
mi sembra di capire che con valvola a 3 vie il sistema è un ON OFF o caldaia o boiler, mentre in serie potrei sfruttare anche un'acqua tiepida e completare il riscaldamento con la caldaia a gas. E' corretto il ragionamento?

2) capito che i boiler a pompa di calore non possono essere accesi o spenti continuamente, non c'è modo di controllarli elettronicamente?

Comunque anche con il boiler con solo resistenza la mia idea era di pilotarlo con la sola energia disponibile tramite un variatore elettronico controllato da sistema di feedback: se c'è energia disponibile, potenza alla resistenza, mentre se non c'è niente, ma questo con continuità, non con ON-OFF o diodo 1/2 potenza, ma in modo lineare.

3) che boiler scegliere? ce ne sono di varie coibentazioni?

ciao
Fabio

Io ho realizzato un sistema simile al tuo utilizzando però un micro PLC Siemens e la mia esperienza è la seguente:

avendo un impianto FV di taglia piccola , 2.88kwp, non mi sono potuto allargare molto con la dimensione del boiler ed ho scelto anche per problemi di spazio ridotto uno scaldabagno Ariston Velis (forma squadrata, sembra una caldaia...)

Il collegamento alla caldaia è stato effettuato in serie cioè l'uscita dello scaldabagno è collegata all'ingresso dell' acqua sanitaria della caldaia. La caldaia è nuova e devo dire che in questa configurazione il sistema funziona semza problemi.
Quando nello scaldab. l'acqua raggiunge i 35- 40 gradi, alla richiesta di acqua calda, la caldaia parte ma non si accende la fiamma .
Un problema da affrontare specialmente con potenze FV installate basse come la mia è che lo scaldab. è stato programmato per accendersi solo ad una produzione superiore al suo consumo per cui ci dev'essere sole pieno.
In giornate grigie o verso pomeriggio inoltrato/mattino l'accensione non avviene pertento sto realizzando un sistema di parzializzazione che mi permetta di farlo partire a metà potenza e quindi sfruttare anche una situazione di irraggiamento non ottimale. Ho testato un regolatore a SCR low cost acquistato su Ebay dalla potenza m,assima di 4kw e devo dire che funziona piuttosto bene, non scaldando e apparentemente non creando problemi di disturbi in rete elettrica(caratteristica delle regolazioni a SCR).
Ora vorrei provare a utilizzare al suo posto un diodo rettificatore di potenza che mi permete di dimezzare la potenza (solo semionde positive o negative, secondo polarizzazione) ma faccio difficoltà a trovare un componente del genere vistele caratteristiche volute cioè 600V ed almeno 10A.

Per impianti FV di grossa potenza sono quasi sicuro, vista la maggiore efficienza, che l'uso delle pompe di calore siano la migliore soluzione anche se sicuramente vanno sempre lasciate accese o comunque vanno evitate continue accensioni e spegnimenti.

Per lo scaldab. avendo spazio dove installarlo/i sceglierei uno classico (una resistenza, cilindrico con termostato elettromeccanico) anche perchè il Velis ha un sistema di gestione elettronico delle due resistenze che mi ha fatto impazzire per farlo funzionare correttamente.
Nel caso per migliorare l'isolamento dello scaldab. puoi sempre coibentarlo ulteriormente con un isolante termico in fogli per edilizia o condizionamento.

Mi posteresti il link del regolatore per capire quale hai montato.

@Franchetto I diodi li trovi facilmente nei negozi di elettronica.Oppure cerca su Internet P600k Diodo standard 6A 800V

@spider61
il regolatore è questo SCR Regolatore di Voltaggio Tensione 4000W Alta Potenza | eBay

@thx
con quella corrente li avevo gia trovati, ma cercavo di qualcosa di più "granitico" con una corrente di 10 o 15A.

Ok , ma perche' vuoi andare sul diodo ? non ti conviene continuare col regolatore di inverno lo tieni piu' basso d'estate piu alto , anche se servirebbe all'incontrario

altrimenti , se avete un micro che comanda e se il tempo di scansione contatore enel e' lento , anche un rele' statico RELAY RELE STATICO SOLIDO SSR AC 24-380V 25A DC 3-32V | eBay per la resistenza si puo' fare un ciclo accensione di 1 secondo , se ho 1500w sempre acceso , se ho 1000w 0,66 acceso - 0,33" spento e cosi via va visto cosa legge il contatore produzione

Sicuramente con l'SCR la regolazione è modulabile ma l'uso di un diodo surdimensionato mi da l'idea di un sistema a prova di guasto e dal costo sicuramente inferiore.
In verità ci sono diverse strade da poter seguire ma siccome il mio impianto di controllo è, per problemi di spazio, un po' "macchinoso" nel senso che una parte la fa il PLC Siemens (verifica entità consumi e produzione) posto in prossimità dell' inverter FV mentre un Arduino è posto accanto allo scaldab. in una stanza distante e gestisce le due resistenze (accensione/spegnimento e parzializzazione consumo). Le due entità sono collegate via radio con protocollo Xbee...
C'ho pensato parecchio e penso che una regolazione "grossolana" con due step sia la cosa più semplice da fare anche perchè come dicevo, devo confrontarmi pure con la logica a bordo dello scaldab. (non ci sono più gli scaldab. di una volta... semplici... :-) ) che va per conto suo. Non è detto che in seguito appena trovo un punto di equilibrio con il sistema a "step" non trovi il metodo per una regolazione continua sicuramente più efficace.
Principalmente quello che mi fatto desistere dal partire con un sistema stile quello che mi hai indicato è la difficoltà di verificare con una certa precisione come una gestione continua della energia consumata vada ad influire sui costi in bolletta.

grazie Franchetto per la risposta
io dal canto mio ho un impianto da 4,5kW che rende come uno da 3-3,5kW considerato che è ruotato rispetto al sud di 60° circa; io produco di più il pomeriggio

io mi trovo con una caldaia di 7 anni con un boiler interno da 58 litri la caldaia è una Sile Turbinox 25BI e sul manuale non è riportato nulla (almeno io non ho trovato nulla) per quanto riguarda la max temperatura.
La mia scelta di montare un bollitore esterno è dettata anche dal fatto che il boiler della caldaia ha calcare e quindi spesso trovo difficoltà con 3 doccie di seguito. Ora cambiare boiler della caldaia (o addirittura caldaia) è un costo elevato e quindi mettendone uno di esterno dovrei allungare la vita della caldaia e del suo bollitore !

il boiler elettrico pensavo di cercarlo da 80 litri. Non penso sia necessario qualcosa di particolare unica cosa che mi chiedo è se solitamente hanno una regolazione della temperatura esterna in modo da regolarli a 50-55°C

per quanto riguarda il boiler a pompa di calore sono convinto che elettronicamente sia possibile regolarlo in continuazione senza spegnerlo e accenderlo, visto che i normali condizionatori inver sono regolati in continuità elettronicamente senza spegnere brutalmente il compressore

io mi reputo un elettronico esperto, purtroppo in radiofrequenza e sto cercando qua e la in internet qualcosa sulle pompe di calore, ma...

intanto il mio primo obiettivo è di sapere in tempo reale la potenza disponibile da usare per altri scopi tra cui principalmente scaldare acqua

E vorrei vedere che non l'avessero tutti gli scaldabagni hanno il termostato meccanico (forse adesso qualcuno lo ha elettronico) collaudato da 30-40 anni , qui termostato e resistenza scaldabagno- scaldino- boiler - nuovi | eBay si vede la resistenza e il termostato.....

Con il mio Arduino e un relè allo stato solido (con zero cross detect interno) riesco a controllare senza problemi il boiler, su 4 livelli di potenza assorbita, in base al surplus fotovoltaico: 300, 600, 900 e 1200W (massima potenza)

Link al progetto

Caspita 4000W quell'aggeggio?
Con che potenza l'hai provato?

Quello da 6A e' ideale per resistenze da 1200W,cosa devi pilotare tu?

Quando si parla di potenze cosi' , meglio abbondare col Triac , uno da 6A sarebbe troppo preciso..... meglio uno da 10-15A.....

Riprendo invece questa discussione sul diodo
Ok,hai riscontrato che il contatore rileva meta' energia in quanto le semionde negative o positive vengono tagliate,ma la questione e' un'altra.
Siamo sicuri che questa soluzione faccia al nostro caso,ovvero che non vada a prelevare dalla rete?
Per capire meglio ho postato questa figura



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Come si puo' vedere la semionda consuma la meta' di una intera,ma nel caso ho una produzione diciamo di 1000W e io voglio stare sotto questa soglia impostando quindi il consumo a 600W,ci son sempre dei momenti che vado a prelevare dalla rete...qualcuno ha provato a testare questa cosa?

Ho fatto una prova con il diodo e ho attaccato in serie una resistenza da 900W
Il tutto sotto un misuratore di potenza, e quest'ultimo segnava 532W,quindi non c'e' un vero e proprio dimezzamento ma e' piu' che sufficiente per un abbassamento di potenza

Ora stavo testando i relay statici della Foteck SSR 25DA
Li ho comandati tramite raspberry,quando ho l'uscita da quest'ultimo (3,3 VDC) il led del relay statico si accende,ma ai poli dell'uscita alternata non ho nessuna continuita'...ne ho provati due di relay e hanno lo stesso difetto
I relay sono questi

SSR-25DA 250V 25A Solid State Relay DC3-32V AC24-380V Temperature Control New | eBay

Per caso qualcuno ha avuto modo di provarli?

Guarda che non hanno nessun contatto hanno un componente elettronico di potenza (SCR, TRIAC o MOSFET) , vanno messi in serie al carico , quindi sono alimentait e allora fanno quello che devono , fanno passare o no corrente .....

Lo so che non hanno nessun contatto,ma il passaggio di corrente dovrebbe essere garantito anche senza carico.
Questo tizio usa un ohmmetro e gli da continuita'

Fotek SSR-25 DA Demonstration - YouTube

Comunque ho messo in serie anche il carico ,ma non arriva tensione a quest'ultimo

EDIT
Ho paura che la GPIO del Raspy non abbia abbastanza corrente per agire sul SSR,

http://www.raspberrypi.org/forums/vi...43625&p=408441


Hello,

I'm using Fotek SSR to do the trick. They come in several different flavor. Do check your power requirement before getting one.

Although the datasheet says it accepts 3-32VDC on the input pins, my rev 2 board doesn't have enough juice to power it directly from the GPIO (maybe not enough power on the PSU). So I end up creating an open collector circuit with NPN transistor with 5v from the power rail on the collector side. You can also use MOSFET to do this, but NPN BC547 is what I have lying around. With 5v on the SSR's input side, it works like a charm.
This SSR is pretty cheap, around 10 bucks each. So google around if you decide to buy one.

Just make sure you double/triple check all the connections before you test it with life AC current.

Sembra pero' che questo tizio abbia usato un trucco per sopperire a questa lacuna,penso con un transistor

Mi pare strano ma ritiro quello che ho scritto , sicuro che i 3.3V del Raspone bastino a comadare il tutto ?! io ne ho un paio di quei SSR e' li ho comandati con arduino a 5V e con una corrente maggiore del rasp , mi sembra anche altro utente lo aveva fatto forse thunderblu ?!

Ho editato sopra,forse problema di corrente non sufficiente

Se uso il 5V uscita fissa della GPIO ,SSR abilita l'uscita
Mentre con i 3,3V della del pin 17/18 non riesco a pilotare nemmeno un piccolo rele' come questo

1-Canale 5V Relay relè Modulo Shield Board Per Arduino ARM PIC AVR DSP ARM | eBay

Non vorrei che il mio raspberry sia alla revisione precedente,dovrei provarne con uno piu' recente

Stessa situazione mia: il 3.3V non attiva, il 5V sì.Prima versione. Devo provare con l'altro seconda versione


EDIT: scusate, mi sono sbagliato, è il contrario la 3.3 attiva, la 5 no

Ti ho mandato un PVT con versione del mio raspi

Da quel poco che so , l'arduino ha delle uscite che reggono 20mA , il rasp 8-10mA si vede che non bastano ....... dovete interporre 1 https://www.google.it/search?q=uln20...et%3B626%3B467 o un transistor , come fanno le schedine a rele' da connettere ai pin dei micro....dopo possono 'tirare' anche 500 mA .......
in pratica con quel rele' gli 8mA servono per accendere il LED , ma poi non c'e' piu' corrente per innescare l'uscita

Io attivo il fotek 25 ah con 12v, assorbe 25mA e riscalda abbastanza il Dissipatore sul quale è montato.La spia è accesa regolarmente e il carico è ovviamente solo il boiler, 1200w. Preciso che uso alimentare a 12v tutti i relè della scheda GPIO perché l'alimentatore del raspberry non credo sopporti tanti carichi accessori.
In fondo quello che penso danneggi un relè meccanico è soprattutto il carico non il numero a vuoto degli on/off , in genere sono fatti per durare oltre 100000 accensioni.

Ciao posta lo schema elettrico
Inoltre che revisione del raspi hai?

Mi sembra un controsenso (un obbrobrio) comandare un SSR con un rele' , fai un circuito con un transistor e 2 resistenze...... o se hai piu' rele' quell'integrato ULN che ho messo linkato prima , io sulla scheda con arduino con 4 rele' uso quello da 10 anni , e' semplicissimo basta il piu' e il meno , entro diretto nell'ingresso e l'uscita la mandi alla messa del rele', non serve nient'altro il diodo per evitare lo sfarfallamento sulla bobina del rele' e' interno al chip.....

Io ho 2 uscite,servirebbero 2 transistor, 2resistenze,2 diodi...però volevo provare con un raspi più recente così evitato altre circuiteria

Non faccio schemi o circuiti che non conosco, semplicemente e in maniera molto pratica ho una scheda con 8 relè GPIO questi prima comandavano dei teleruttorri ( ottimi ma fanno rumore) ora comandano 3 SSR acquistati ad Hong Kong per 15 euro (5x3) 2 alimentano i boiler e 1 alimenta la presa comandata della ricarica dell'auto elettrica. Uso la 12v semplicemente perché c'è la centralina del cancello che ha un bell'alimentatore da 3Ah e con quello faccio funzionare fotocellule, SSR, telecomandi , Telecontrollo GSM, e carico la batteria d'emergenza che entra in funzione se dovesse rompersi l'alimentatore .
Uso questo collegamento dal relè del GPIO ( banco da 8 per 9 euro) alimento l'SSR che da energia al boiler.
Trasporto il contatto dal raspberry al boiler (10 metri)e dal raspberry alla macchina elettrica (25 metri) semplicemente usando un cavo tipo lan a 4 doppini economico e pratico, vi dirò di più, poiché ho l'alimentatore giù reinviio solo il polo positivo all'SSR da 40Ah della macchina, il negativo è già li. In questo modo con il cavo tipo lan da 8 piccoli fili posso alimentare ben 7 diverse utenze senza gravare la casa di altri consumi in stand-by. ( ma è proprio un cavo lan lo chiamo così solo per farvi capire che lo uso per altro)
Posso solo garantirvi che funziona tutto a meraviglia, anche se qualche volta devo riavviare il raspberry magari con una SD ricaricata, ma ho su anche la scheda Z-WAY per il comando domotico del sistema Fibaro senza centralina ( tutto Rasp) e credo che anche quella contribuisce a destabilizzarlo qualche volta. Comunque per l'emergenza, dall'esterno, con il telecontrollo GSM posso togliere l'alimentazione al raspberry e reinserirla con due sms, finora non ne ho mai avuto bisogno ( perché i blocchi del rasp sono avvenuti sempre quando ero a casa) ma se dovesse occorrere c'è.

se vi può essere utile:
un relè allo stato solido, se misuri con il tester cercano la continuità sul contatto di potenza.... non è detto che lo vedi chiuso.
dipende dalla tensione di misura del tester, se supera o meno la tensione con cui si innesca il componente di potenza.

un relè normale, dovrebbe avere sempre in parallelo alla sua bobina un piccolo condensatore. specie se lo connetti a un pilota "delicato".

il controllo di una resistenza, tipo boiler di cui se ho capito parlate, con un dispositivo elettronico a taglio di semionda, a taglio di fase, o pwm, genera sempre uno sfasamento tensione corrente e armoniche... (solo a piena potenza il "generatore" vede il carico resistivo puro).
il GEM è noto che rileva la potenza reattiva, e vede questa potenza dovuta a cosfi basso e armoniche e la somma alla attiva.
il succo: modulare un carico resistivo con pwm o sopratutto taglio di fase, richiede un filtro dedicato per evitare le armoniche e migliorare il cosfi.
diversamente, specie a bassa potenza, il GEM addebita una potenza piu elevata di quella che elettricamente la resistenza converte in calore.