Riscaldamento a pavimento.quale massetto?

[monexe]

Ieri sono iniziati il lavori per l'installazione del riscaldamento a pavimento,posto di seguito foto di una stanza.

http://img209.imageshack.us/my.php?image=dsc00051to8.jpg

Il muratore mi ha detto che lui con i suoi strumenti (cariola e palanche "> ) non riesce a fare il masseto per paura di fare danni e mi ha consigliato un suo conoscente che userebbe una"pompa" ??

poi mi parlava di massetto in anidrite che roba e'??

Infine in caso di massetto con sabbia e cemento che tipo di sabbia e' meglio utilizzare o meglio quale tipo di massetto e' ottimale per questo tipo di impianto?

Grazie.

[dotting]

Catena umana, secchi e caldarelle e vai, senza scherzi.
La pompa da massetto costa un bel pò però ti risolve il problema alla grande, però gli operatori devono essere in gamba.
Usa il massetto classico e mi raccomando lo devi far fare al piastrellista, se proprio non lo puoi fare, chiedi a lui la composizione del massetto tradizionale.
Ricordati l'additivo per il massetto riscaldante.

[monexe]

Ciao Dotting gravie della risposta. ">
Per il massetto classico (sabbia e cemento giusto?) al muratore gli sono venuti dei dubbi sul tipo di sabbia da usare ..se non ricordo male ha fatto distinzione tra sabbia di fiume e un'altro tipo che adesso non ricordo ">

Ciao e Grazie ancora!

[monexe]

Leggendo alcuni post ho notato che alcuni parlano di passo 5 per il passaggio dei tubi...
Nella mia casa in tutti e 3 i piani i passi sono identici anche nel piano con parquet e cioe' passo 10 vicino alle finestre e nei bagni ,passo 15 in tutto il resto ..nella foto che ho postato si riesce a vedere...
L'impianto e un velta sistema calore.

C'e' qualcosa che non quadra oppure e' normale per questo tipo di impianto?

[lux70]

il passo lo determina il termotecnico che ti ha fatto il calcolo in base alle caratteristiche dell'impianto e della casa.
Per i massetti quoto dotting anche perchè quello in anidride ti costa molto di più e non muovono la macchina, i silos ecc per 200mq di pavimento.in termini di prestazini è nettamente superiore a quello in sabbia e cemento. Per la sabbia non quella di fiume ma quella da cava lavata. il lavaggio serve infatti per togliere polvere e garantire una perfetta coesione con il cemento.
Quantità di cemento 300 kg/mc di sabbia.
additivo e tagli termici.
se si utilizza la pompa per massetto è meglio, amalgama in modo più uniforme.

[dotting]

In una precedente discussione avevo messo un link ad una tabella di calcolo pratico, ma non la ritrovo, poco male, rieccola:

Come vedi nel caso del parquet la resa diminuisce, quindi per avere la stessa potenza per metro quadro occorre incrementare il passo, se non l'hanno fatto vuol dire che il programma di calcolo ha incontrato degli ambienti meno disperdenti.

I termotecnici si affidano solitamente a programmi di calcolo che disegnano in modo automatico le chiocciole, oppure si rivolgono direttamente ai fornitori del materiale che dai disegni e dalle dispersioni calcolate dal termotecnico forniscono le caratteristiche fisiche dell'impianto, passati i bei tempi in cui si usava il regolo calcolatore Aristo.
Ma stiamo parlando di 32 anni fa, quasi era nuragica.

[Manofthemoon]

Vedo che hai utilizzato lìimpianto Velta, scuramente è uno dei migliori.
Per il massetto: Il tuo muratore può tranquillamente fartelo con cariola e botomiera a patto di:
usare "sabbia" con granulometria media/grossa, denominata misto pisello
utilizzaro l'additivo fluidificante venduto da ogni casa produttrice di impianti, in questo caso Velta

Il massetto influisce solo sulla rapidità dell'impianto a pavimento, ma non sulla resa dello stesso, oggi vanno anche di moda i massetti premiscelati "liquidi", ma in questo caso l'impianto và fatto in modo diverso: per esempio nel caso del Velta bisogna sigillare con del nastro le giunzioni del "naylon" e bisogna diminuire lo spessore di massetto sopra l'estradosso del tubo.

Cosa importante da fare sono:
1. i giunti di dilatazione nele porte.
2. i giunti di frazionamento nei locali > 40 mq oppure con un lato > 8m
3. mantenere la striscia perimetrale di bordo fino all'avvenuta posa del pavimento, e tagliarla solo per ricoprirla con il battiscopa.

HO installato più di 20.000 mq di impianti a pavimento con questa metodologia e non ho mai avuto nessun problema.

ciao.


Dimenticavo: il passo 5 non si utilizza mai, anche perchè differnza di res tra passo 20 e passo 10 (ne caso Velta che lavora con multipli di 10 cm) è del 20%, il passo 5 sarebbe assolutamente antieconomico sia per i metri di tubo, sia per la prevalenza delle pompe di circolazione.

[monexe]

Grazie a tutti per le vostre risposte. Spero di rimanere soddisfatto con questo tipo di impianto... ho tutti con il dito puntato che aspettano di criticare questa mia decisione hehehehehe .
A presto ;-)

[gianni64]

sono disponibili immagini di:

"Cosa importante da fare sono:
1. i giunti di dilatazione nele porte.
2. i giunti di frazionamento nei locali > 40 mq oppure con un lato > 8m
3. mantenere la striscia perimetrale di bordo fino all'avvenuta posa del pavimento, e tagliarla solo per ricoprirla con il battiscopa."

grazie

[dotting]

CITAZIONE (Manofthemoon @ 9/2/2008, 09:31)

Per il massetto: Il tuo muratore può tranquillamente fartelo con cariola e botomiera

Sai cosa succede a quei tubi ed ai supporti, che se noti sono quelli che sollevano di un centimetro i tubi per permettere al massetto di avvolgerli completamente, se ci passi con la carriola, magari a ruota piena.
Osserva la foto e poi modifica il tuo intervento.

[Manofthemoon]

Bhè è ovvio che tutte le cose fanno fatte un con pò di senso, magari "creandosi" un passaggio con per la carriola con delle assi da pomteggio o da armatura.

Per i giunti:

é ovvio che il pavimento riscaldato ha delle dilatazione, quindi si tratta di farlo dilatare dove vogliamo noi, principalmente nei cambi di tipo di rivestimento del pavimento e quindi nelle porte

la striscia perimetrale serve allo stesso modo per compensare le dilazioni sungo le pareti, e questa deve dilatare anche le dilatazioni del rivestimento del pavimento non solo del massetto.

Ciao !

[giangiman]

quindi un pavimento di 55mt2 deve essere interrotto sotto le eventuali porte? Anche se la fuga è abbastanza larga, almeno 5mm?
grazie gianluigi

[lux70]

Bè, se hai un salone di 55Mq devi montare il tutto su caldana apposita per incollaggio pavimenti radianti superiore a 40mq; se in complesso hai il pavimento di casa di 55mq, quindi suddiviso in varie stanze ma nessuna supera i 40Mq, allora devi fare solo il taglio per giunto tecnico sotto le porte o in qualunque punto il pavimento passa da largo a stretto! Questo per evitare spaccature dello stesso a seguito di dilatazione termica.
Ovviamente sotto le porte puoi mettere una greca o un diverso formato di pavimento e fare in modo che il taglio avvenga tra il passaggio di un pavimento all'altro. Per esempio nel mio salone avendo messo il pavimento a forma di rombo per fare il taglio senza che si vedesse il segno ho messo sotto le porte(e nel corridoio) pavimento a forma di rettangolo e questo mi ha dato modo di effettuare il taglio tra pavimento a rombo e quello a rettangolo senza che si noti nulla a livello visivo.

Se proprio non vuoi fare nessun taglio allora puoi utuilizzare sempre la caldana prima citata per tutto il pavimento di casa.

[giangiman]

[QUOTE=lux70,11/2/2008, 13:01]
se in complesso hai il pavimento di casa di 55mq, quindi suddiviso in varie stanze ma nessuna supera i 40Mq,



pianterreno 55mq massetto gettato l'altro ieri, ma non avrei voluto tagliare il pavimento... vabbè farò come dici: interruzione sotto la porta della cucina e sotto quella cel bagno.
grazie gianluigi

[lux70]

http://www.schlueter.it/produkt.aspx?doc=6...xml&pg=funktion
questa ti permette di non tagliare nulla..fa tu!

[giangiman]

Grazie mille per il suggerimento, non l'avevo mai vista.
Gianluigi

[savi07]

CITAZIONE (Manofthemoon @ 9/2/2008, 09:31)

Cosa importante da fare sono:
1. i giunti di dilatazione nele porte.
2. i giunti di frazionamento nei locali > 40 mq oppure con un lato > 8m
3. mantenere la striscia perimetrale di bordo fino all'avvenuta posa del pavimento, e tagliarla solo per ricoprirla con il battiscopa.

ne deduco che la rete antiritiro non sia indispensabile

[dotting]

Personalmente non faccio mai giunti di dilatazione, se non in locali industriali; ma metto sempre la rete antiritiro.
Li mettevo 30 anni fa, ma allora mandavo l'acqua al pavimento a circa 55°C.

[casasolare1]

CITAZIONE (dotting @ 15/2/2008, 07:30)

Personalmente non faccio mai giunti di dilatazione, se non in locali industriali; ma metto sempre la rete antiritiro.
Li mettevo 30 anni fa, ma allora mandavo l'acqua al pavimento a circa 55°C.

A casa mia ho passo 30 nelle camere con parquet, mandata acqua 38/42. Impianto fatto 8 anni orsono. Per il prossimo impianto devo cambiare termotecnico?
Ciao Adriano

[dotting]

Adriano il tuo impianto potrebbe essere corretto, ero io che sbagliavo, ma non ti dico il resto e allora si poteva usare solo il tubo Mannesmann in ferro che dovevi posare a serpentino e saldare in ogn curva.

[casasolare1]

CITAZIONE (dotting @ 15/2/2008, 12:22)

Adriano il tuo impianto potrebbe essere corretto, ero io che sbagliavo, ma non ti dico il resto e allora si poteva usare solo il tubo Mannesmann in ferro che dovevi posare a serpentino e saldare in ogn curva.

Questo è il mio impianto. In futuro dovrò riscaldare il seminterrato, mi conviene mantenere lo stesso passo oppure cambiare qualcosa?

http://image.forumcommunity.it/1/7/4/2/0/5/4/1203076371.jpg


Attached Image

[Manofthemoon]

tutto dipende da che tipo di solamento ha la tua casa e dal tipo di generatore:

1. se la tua casa è molto isolata e ti scaldi con un sistema tradizionale (caldaia a gas etc..) direi che potresti andar bene così, con le T di mandata che hai detto prima (mi sembra 42)

2. se usi un diverso generatore (es pompa di calore) bisogna valutare se installando più tubo quanto si abbassano le T di mandata e di quanto si alzano i COP (rendimenti) della pompa di calore.

Io Comunque non scendo mai al di sotto del passo 20, a meno di avere locali molto grandi (> 70/80 mq) con pochissime dispersioni.

Se casa tua è in classe A ovviamente il discorso cambia.

[casasolare1]

CITAZIONE (Manofthemoon @ 15/2/2008, 14:22)

tutto dipende da che tipo di solamento ha la tua casa e dal tipo di generatore:

1. se la tua casa è molto isolata e ti scaldi con un sistema tradizionale (caldaia a gas etc..) direi che potresti andar bene così, con le T di mandata che hai detto prima (mi sembra 42)

2. se usi un diverso generatore (es pompa di calore) bisogna valutare se installando più tubo quanto si abbassano le T di mandata e di quanto si alzano i COP (rendimenti) della pompa di calore.

Io Comunque non scendo mai al di sotto del passo 20, a meno di avere locali molto grandi (> 70/80 mq) con pochissime dispersioni.

Se casa tua è in classe A ovviamente il discorso cambia.

Per il momento uso una caldaia metano a condensazione, in futuro non saprei. Il sistema modula da 35 a 42 max a seconda del clima.
Ciao Adriano

[Manofthemoon]

dov'è la casa?
zona climatica ?

[casasolare1]

CITAZIONE (Manofthemoon @ 15/2/2008, 15:19)

dov'è la casa?
zona climatica ?

Centro Italia collina zona climatica D

[Mollier]

CITAZIONE (dotting @ 9/2/2008, 07:53)

In una precedente discussione avevo messo un link ad una tabella di calcolo pratico, ma non la ritrovo, poco male, rieccola:
(IMG:http://web.tiscali.it/risparmio_energetico/resa_impianto.jpg)
Come vedi nel caso del parquet la resa diminuisce, quindi per avere la stessa potenza per metro quadro occorre incrementare il passo, se non l'hanno fatto vuol dire che il programma di calcolo ha incontrato degli ambienti meno disperdenti.

I termotecnici si affidano solitamente a programmi di calcolo che disegnano in modo automatico le chiocciole, oppure si rivolgono direttamente ai fornitori del materiale che dai disegni e dalle dispersioni calcolate dal termotecnico forniscono le caratteristiche fisiche dell'impianto, passati i bei tempi in cui si usava il regolo calcolatore Aristo.
Ma stiamo parlando di 32 anni fa, quasi era nuragica.

La tabella di cui sopra ci da un valore indicativo della resistenza termica. Ora, la Resistenza termica = spessore/lambda, per cui per il calcolo di R manca il riferimento allo spessore. Deduco che dovrebbe essere per la ceramica 15 mm e 25 mm, per il parquet 10 mm, per gli altri non è specificato. Non capisco inoltre perchè la resistenza del solo cemento risulta R = 0 mq * °K / W, che spessore ha questo cemento?
Un altra domanda: che resistenza ha il calcestruzzo cellulare? Quali possono essere gli svantaggi e vantaggi rispetto ad un pannello isolante?