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Originariamente inviato da Grazz
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ComfoAir 200 della Zehnder -
Questo sembra più logico che avere condensa sul tubo di immissione come capita a me....Originariamente inviato da mbrusa Visualizza il messaggio
Non vorrei che l'umidità scaricata nel sottotetto "confinante" rimanesse in qualche modo in zona e finisse per venire ri-aspirata.... boh... controllerò tutti i tubi e lo stato dello scambiatore per cercare di capoerci qualcosa....Originariamente inviato da mbrusa Visualizza il messaggioScooter elettrico X-Spin Ted 5kW immatricolato L3 20 batt 40Ah (per errore... avevo chiesto le 50Ah)
Impianto VMC Mitsubishi Lossnay LGH-15RX4 monitorato con datalogger arduinoCommenta
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Oggi è venuto l'operaio dell'idraulico, l'unico con esperienza di VMC (notare che i tubi non li aveva montati lui)
Ha concordato che il tubo con le pieghe non andava bene, che la distribuzione va rifatta con plenum e che i tubi di aspirazione/scarico verso l'esterno vanno portati a tetto con tubi isolati (adesso no lo sono!)
Appena faranno il lavoro deciderò se isolare maggiormente i tubi e la macchina o il sottotetto intero...Scooter elettrico X-Spin Ted 5kW immatricolato L3 20 batt 40Ah (per errore... avevo chiesto le 50Ah)
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utilizzo grotte per aria ventilazione
buonasera, ho casa in un centro storico costruito sul tufo, grotte scavate ovunque nel sottosuolo. casa mia di circa 85mq + 55mq seminterrato, ho circa 200mq di grotte scavate nel tufo e pozzolana. volendo installare una VMC mi piacerebbe utilizzare queste grotte (in cui l'aria è a temperature variabili fra 12 gradi (inverno) e 14 gradi (estate) in particolare per avere aria pulita anche fresca d'estate. la grotta è anche in comunicazione con l'esterno circa 8 metri sotto il seminterrato. pensavo di collegare la presa d'aria pulita del macchinario VMC a un tubo sovradimensionato (per ridurre le perdite di carico) di alluminio (per massimizzare lo scambio termico) che prenda l'aria esterna all'uscita della grotta, lungo circa 20 metri. mi viene il dubbio che l'aria calda oltre i 30 gradi raffreddandosi lungo il tubo possa far condensare una discreta quantità di acqua. può causare problemi questa condensa? o basta prevedere un tubo di scarico condensa nel punto più basso? l'altra perplessità riguarda la prevalenza del sistema VMC, non tanto per il tubo che farei da 30 cm di diametro, quanto per il fatto che l'appartamento superiore è almeno 12 metri sopra il punto in cui "preleverei" l'aria... 150 Pa di ostacolo all'aspirazione? o sbaglio? + le perdite di carico normali dell'impianto. che ne pensate?Commenta
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"....quanto per il fatto che l'appartamento superiore è almeno 12 metri sopra il punto in cui "preleverei" l'aria... 150 Pa di ostacolo all'aspirazione? o sbaglio?..."
In realtà penso di sbagliare. Almeno in inverno, quando la maggior parte del tempo la grotta è a temperatura più alta rispetto alla bocca inferiore (quella che da all'esterno), per cui quando tengo la porta che da accesso alle grotte (dal seminterrato), l'aria fluisce verso l'alto; effetto camino direi.
Quindi niente penalità di 150 Pa, in inverno. D'estate invece la faccenda temo diventi più complessa, o meglio, più “pesante” perchè l'aria a 14 gradi in grotta è decisamente più pesante di quella all'esterno (esposizione a sud pieno, parete di tufo di 5 metri d'altezza arroventata) ad almeno 35 gradi. Quindi grande uscita d'aria con risucchio da sopra verso il basso. Quindi temo penalità superiore ai 150 Pa.
Mah!Commenta
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Quello che vuoi fare è una pretemperazione equivalente a un pozzo canadese, per info cerca "puits canadien".
Se ho capito bene, vuoi aspirare dall'esterno, passare col tubo nella grotta e salire in casa alla VMC.
Dovrebbe funzionare, non vedo problemi.
Per le perdire di carico, non capisco come arrivi a 150Pa. Stiamo parlando di aria non di acqua.
Con 200 mc/h, in un tubo liscio rettilineo diametro 30cm lungo 20m avrai una perdita di 2/3Pa. Con un paio di curve, il doppio.
Cambia qualcosa in funzione della temperatura dell'aria e dell'altitudine, ma se il flusso nel tubo è verso l'alto o il basso, è ininfluente.
Per un miglior scambio termico, è preferibile mettere più tubi piccoli in parallelo.
Importante anche un sistema efficace per il recupero della condensa nel periodo estivo.Commenta
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Originariamente inviato da mbrusa Visualizza il messaggio
Si, in effetti come ho scritto miperplimevo da solo sul discorso quota.
Per quanto riguarda lo scambio termicopenso che alla velocità di meno di un metro al secondo l'aria sirinfrescherebbe a sufficienza nel tubo da 30cm.
La condensa mi da quache dubbio.Intanto perchè è dannosa? Il tubo di alluminio non dovrebbe avereproblemi di ossidazione.
E non basta un piccolo scarico nelpunto più basso del tubo per far uscire l'acqua di condensa?Commenta
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La condensa può essere un problema solo se ristagna in qualche punto.Originariamente inviato da maurondi Visualizza il messaggio
Se la pendenza è corretta e lo scarico nel punto più basso, penso sia Ok.
P.S. anche l'alluminio si ossida, è solo questione di tempo!Commenta
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Ok, allora vedrò di non fareristagnare la condensa.Originariamente inviato da mbrusa Visualizza il messaggio
Invece dell'alluminio (che tra l'altroè corrugato anche dentro, quindi i ristagni ci sarebbero pure con lapendenza) potrei mettere il “famoso” corrugatone in PE (lisciointernamente) di cui si parla nella discussione sul pozzo canadese.
….e che mi fa pensare di essere nelladiscussione sbagliata...
quello che non ho capito granchèinformandomi in rete è la differenza smodata di prezzo per prodottiche sembrano sostanzialmente identici.
Una ditta molto blasonata che produceVMC ha dei corrugati blu e rossi (molto scenografici visto il loroutilizzo aria fresca pulita/aria calda viziata) e bianchiinternamente a un prezzo da collezionismo vista la tecnologia usata ei materiali.
Gli stessi tubi, di altri colori, eneri internamente, stessi materiali, costa un quinto o un decimo(!!!!) per impianti elettrici o altro.
C'è del marcio in Danimarca o queitubi sono diversi, e molto?
Grazie delle dritte
....non capisco, scrivo giusto e invece quando mando il messaggio mi attacca le parole. qualcuno sa perché? in più qui nella finestra dell'editor risposte mi impedisce di usare il tasto invio per spaziare i paragrafi. vedo che tutti spaziano a piacimento. per ora ho usato un text editor e poi copio/incollo, ma mi pare poco pratico. anche qui, qualcuno ha avuto lo stesso problema? grazieUltima modifica di richiurci; 10-01-2013, 13:25.Commenta
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Certo, meglio un tubo liscio all'interno! Purtrobbo le marche primarie lo fanno pagare.
Io per l'aspirazione dall'esterno ho usato un tubo in PVC rigido (quelli bianchi per edilizia), è materiale isolante, ma mettendo più tubi in parallero prima di salire, dovrebbero avere uno scambio termico sufficiente.Commenta
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il tubo bianco mi pare sia in assoluto il più economico. e in effetti in grotta... niente sole, niente ghiaccio, non dovrebbe rovinarsi. ne metto 4 e via! però è da incollare, e leggevo del rischio di infiltrazioni di radon. ora stavo prendendo le misure per dove far passare i tubi di distribuzione e aspirazione e mi si è palesato un altro dubbio. in soggiorno ho il camino e la cappa aspirante (verso l'esterno) della cucina a vista. questi buchi creano problema alla calibrazione del sistema con l'apparecchio VMC? io penso di no, magari la tenuta non è stagna, ma sempre tanta aria entra spinta dalla VMC e tanta la VMC ne succhia dalle sue bocchette... sbaglio? mbrusa ti ringrazio delle tue informazioni, visto soprattutto che hai già montato il tutto mi pare. io ho intenzione di fare tutto da me stavolta, quando ho ristrutturato casa alla fine tra impianti fatti a cavolfiore e sistema termocamino/caldaia così perfettamente integrati che ora mi tocca spostare tutto e ristudiarlo completamente.... non ho intenzione di ricascarci. temo che ti farò parecchie altre domande mano a manoCommenta
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Per la cappa della cucina, alcune VMC hanno una funzione "cappa" attivabile con un comando, che aumenta la portata dell'aria immessa per compensare quella aspirata dalla cappa.Originariamente inviato da maurondi Visualizza il messaggio
Per il camino, se è chiuso nessun problema, se aperto la vedo male, non va proprio d'accordo con la VMC.
Su questo punto bisognerebbe sentire chi ha un'esperienza diretta.
Penso che con camino acceso la VMC va spenta. Con VMC accesa, camino spento e serranda chiusa!
in alternativa, c'è lo stesso tipo arancione più resistente e prezzo poco più altoOriginariamente inviato da maurondi Visualizza il messaggio
ovvio, incollare o nastrareCommenta
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interessante, ma che sonde sarebbero? io nonne ho mai visteOriginariamente inviato da mbrusa Visualizza il messaggioCommenta
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Non so se esiste qualcosa in commercio, io pensavo a una sonda tirafili con attaccato una spazzola o un rotolo di panni per polvere. Poi aspirare da un lato soffiando dall'altro e spray disinfettante alla fine.Originariamente inviato da Mauro1980 Visualizza il messaggio
Il lavoro più delicato sarà sulla macchina e sul distributore.
Comunque, la necessità di una pulizia la vedo molto lontana nel tempo.
Mi preoccupo invece di quello che si deposita sui filtri e che normalmente respiriamo, sulle bocchette interne tanta polvere, ma tanta, sopratutto in inverno con i termosifoni. Sul filtro dall'esterno poca, ma di un nero! Polveri sottili?
Ultima modifica di gymania; 14-01-2013, 13:28.Commenta
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Chi sa dirmi come vanno questi VRC/HRV RecyclingAir Tube® – Ultra silent 9,5dB(A): Recycling Air Store - Italia ?
Vorrei prenderli in considerazione per il ricambio d'aria e recupero di calore senza dover aprire le finestre buttando al vento tanto caloreCommenta
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questo è quello che mi preoccupa dei sistemi ad aria canalizzata, ripeto alla noia, dal punta di vista energetico sono il massimo, ma sulla qualità dell'aria permangono dubbiOriginariamente inviato da mbrusa Visualizza il messaggio
Ho visto alcuni canali dell'aria di auto e sembravano discaricheCommenta
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Buongiorno a tutti, ho bisogno di assistenza (ma potrei dire aiuto!!) per quanto riguarda l'eventuale predisposizione di una VMC nella mia futura casa in costruzione in classe B, valori di progetto di circa 44 kWh/m²a.
La casa avrà impianto a riscaldamento con 2 collettori (zona giorno e zona notte), infissi in pvc e tapparella elettrica coibentata, cappotto di eps da 12 cm su tutte le pareti esterne, sono solo 2 le facciate esposte all'aria. Piano terra box auto (pure questo con cappotto), primo piano cucina, soggiorno, ripostiglio e bagno... zona notte 3 camere, corridoio e bagno, in totale 136 m² calpestabili più circa 38 di box auto.
Dopo varie ricerche in rete pare proprio che almeno la predisposizione per un impianto di VMC sia una cosa da fare di una certa importanza, data l'impossibilità e la voglia di far cambiare aria aprendo le finestre ogni 2 ore per i problemi di umidità e di co2.
Vi allego schematicamente la piantina della casa:
https://dl.dropbox.com/u/8602032/sotto.jpg
https://dl.dropbox.com/u/8602032/sopra.jpg
Un mio amico fà proprio impianti di VMC per residenziale e commerciale, come marca usa Lindab.... potrebbe farmi avere a prezzo scontato un tubo da 50m diametro 16 cm e le bocchette di areazione, quello che non può fare è progettare l'impianto in quanto lui esegue quello che gli architetti gli dicono di fare, il costruttore edile oltretutto non vuole fare un contratto di subappalto dello stabile e quindi farebbe lui il lavoro... ho quindi bisogno di fare uno schema quanto più preciso possibile di cosa fargli fare, sempre se questo è possibile.
Se ho capito bene, nell'antibagno e bagno l'altezza minima per avere l'abitabilità è 2,40 metri... dato che tutto il primo piano è alto 2,70 metri, potrei fare (in futuro) una controsoffitatura di 30 cm nell'antibagno (sgabuzzino) nella quale piazzare in futuro la macchina. In questo spazio dovrei far fare 2 buchi sul muro perimetrale quanto più distanti possibile l'uno dall'altro per l'emissione e l'immisione di aria nuova, e dato che questo sgabuzzino comunica con bagno, cucina e soggiorno, basterebbero pochi metri di tubo per queste stanza, inoltre le bocchette sarebbero già di loro posizionate in alto. A questo punto dovrei far fare un buco abbastanza grosso da permettere il passaggio di tutti i tubi necessari che viaggerebbero nella soletta superiore (dove viaggeranno anche i cavi elettrici e i cavi idraulici), arrivare ad ogni stanza e applicare le bocchette.
Io mi fermerei qui, devo cercare di spendere quanti meno soldi possibili adesso così da aver previsto l'eventuale macchina senza spendere un patrimonio per metterla e renderla operativa.
C'è qualcosa che mi sfugge? Qualcuno vuole darmi dei consigli? molto importante... dove mettereste le griglie di areazione nelle stanze? E' possibile usare i muri interni (12 cm) oppure bisogna far passare i tubi fino ai muri esterni (e quindi difficoltà estrema nell'arrivare ad areare la cucina ad esempio). I tubi che intendo utilizzare sono facilmente utilizzabili con svariate macchine? (Ho visto che le macchine di questa marca sono abbastastanza care)
Ecco, questa è la mia situazione... il tempo a disposizione per eseguire il tutto credo sia 4 o 5 giorni al massimo, forse meno in quanto è un complesso di 4 case e per fargli fare il lavoro rallenterei il costruttore..... datemi per favore dei consigli su come agire... grazie davvero.Commenta
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ciao Mbrusa, e a tutti gli altri ovviamente. come macchina per la VMC mi sto convincendo a prenderla in Inghilterra, sembra costare il 40% in meno a parità di prestazioni. che non è male direi. per quanto riguarda l'idea dei tubi in grotta invece mi chiedo se c'è un modo per calcolare la loro dimensione, mi pare ovvio che se fosse un tubo di alluminio avrebbe massima conduttività termica, e immagino che un tubo più grosso (o come già detto più tubi in parallelo, ma è più laborioso) avrebbe velocità dell'aria minore e quindi più tempo per lo scambio termico (più tubi pure più superficie di scambio per volume d'aria). tutto chiaro, ma quanto? se metto 10 metri bastano? o ne bastano 5, o 30? io vorrei farci passare circa 200m3/h e vorrei che lo scambio fosse sensibile ovviamente. in estate c'è un delta T maggiore e immagino basti poi poco (con grotta a 13 o 14 gradi) per fare scendere la temperatura (che poi bypassa lo scambiatore dell'apparecchio) dai 30-35 esterni a meno di 24 gradi che tutto sommato in casa d'estate vanno bene. ma d'inverno il discorso è diverso, per fare si che la differenza sia sensibile con scambiatore ad efficienza prossima al 90% dovrei scaldare l'aria dagli 0 gradi ad almeno 10 gradi con temperature in grotta di circa 12-13 gradi. qualcuno ha idea di come dimensionare il tutto? i tubi d'alluminio leggeri penso possano andare meglio appunto per la conduttività, e tutto sommato anche per il costo.Originariamente inviato da mbrusaCommenta
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Non so fare calcoli, ma leggo quello che propongono i costruttori.
Esempio: per 300 mc/h, 3 tubi dn 110 lunghezza 15 metri.
Oppure tubo unico dn 160/200 lunghezza 30 metri.
Per un salto termico stimato dai 10 ai 15°C.
Se per i tubi in alluminio pensi a quelli estensibili, vedo difficile evitare perdite e ristagni di acqua.
Anche se lo scambio termico è inferiore, propongono tutti tubi in materiale plastico.
CiaoCommenta
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...eh si, ma il fatto è che io avrei il tubo dentro la grotta, a contatto con aria, non col terreno. penso che lo scambio termico sarebbe decisamente inferiore, è per questo che chiedevo se qualcuno è in grado di fare un conto, anche di massima. posso poi fare degli esperimenti, ma è chiaro che sapere un ordine di grandezza prima sarebbe d'aiuto.Commenta
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@daniel3: guardando brevemente il tuo link ho dei dubbi sull'efficacia, fare un recupero di calore efficiente nello spessore del muro mi sembra difficile.
Tra l'altro sembra siano ancora in attesa della relativa certificazione di efficacia.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoliCommenta
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Ah ecco mi sembrava troppo bello per essere vero, sarebbe stato il massimo al livello di libertà d'installazione visto che ho poco spazio...
Visto che vorrei montare anche dei condizionatori per l'estate, sapreste dirmi se esiste qualche modello che faccia ricircolo con recupero calore e magari anche condizionatore per l'estate ?
GrazieCommenta
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VCM Studio estetico
Vi espongo il mio problema. Devo areare uno studio estetico di forma rettangolare con soli affacci all'esterno sui lati corti.
Avrei dunque bisogno di immettere nell'edifico circa 280 mc/h di aria pulita e trattata a mezzo filtri. Volevo sapere se esiste in commercio e se qualcuno di voi ha dei riferimenti di semplici immissori d'aria che la prelevano dall'esterno, la filtrano e la immettono nel locale. In commercio vedo solo estrattori. Chiedo inoltre se è possibile collegare tale immissione direttamente ai plenum dei ventilconvettori esistenti nella struttura. GrazieCommenta
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Dopo varie peripezie ho deciso di far fare 4 buchi e relativa predisposizione eletrica in un bagno al piano di sotto e in 2 camere e bagno al piano di sopra. In questi 4 buchi farò installare dei vort notus hcs a funzionamento continuo, alla minima portata aspirano 11,7 m3/h e possono arrivare fino a 42m3/h in caso di umidità elevata (da impostare) o quando si accende la luce (sempre da impostare).
Data la bassissima portata, spero che sia sufficiente la presa d'aria diametro 125mm posta in cucina, che sarà sempre aperta, e dato che non ci sono porte tra la cucina e la sala e tra la sala e le camere e bagno al piano di sopra, ci sarà sempre il ricambio d'aria garantito.
Secondo voi ci sarà una corrente d'aria fastidiosa nella scala o cmq stiamo parlando di correnti d'aria accettabili? La mia intenzione è quella di limitare il più possibile l'apertura delle finestre al piano superiore e lasciare all'aspirazione forzata il ricambio dell'aria, poi visto che l'aria "nuova" deve entrare dalla cucina ci sarà cmq un ricambio di aria in tutta la casa.
I 4 aspiratori alla velocità minima aspirano 1123 m3 al giorno, a fronte di circa 3000 m3 che sarebbero necessari per ventilare correttamente i 136 m2 altezza 2,7m ricambiando l'aria ogni 3 ore.
Pareri? consigli?Commenta
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Secondo me, porti gli odori della cucina in tutta la casa!
Meglio aspirare dall'interno verso l'esterno nei bagni e in cucina. Prese d'aria negli altri locali.
Come portata, se in caso di necessità, arrivano a 42mc/h cad. può anche bastare. Da verificare la rumorosità!
Non credo sentirai correnti d'aria, ma un abbassamento della temperatura si, potrebbe arrivare anche a 2/3°C in meno.
Per compensare, sarà necessario un apporto maggiore dal sistema di riscaldamento.Commenta
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Ciao a tutti, da molte parti ho letto che sarebbe meglio non usare il PVC a lungo andare potrebbe-dovrebbe rilasciare dei gas tossici (non chiedemi quali), sarebbe meglio usare il PE piu costoso ma piu sano.
In effetti per l'aspirapolvere centralizzato i tubi che mi hanno dato sono in PE e vanno incollati...
Prima di andare fino in Inghilterra, provate a dare un occhio anche a www.helios-fr.com , VMC doppio flusso e pozzi canadesi... (hanno filiali in Svizzera e Austria)
io sto seriamente pensando alla clivet.. hanno la rete di distrubuzione col tubo con dentro l'argento, lo faranno pagare a peso d'oro?
saluti__________________________________________________ ___________________________________________
Zona Climatica E - 2591 gradi giorno;Casa prefabbricata Rubner Residenz (2007) 114mq su cantinato CLS; Rotex Hybrid 5KW e Radiatori Delonghi Plattella in acciaio; Impianto Fotovoltaico 3,12kw 0° Sud; tilt 23°; Fiat Grande Punto Metano.Commenta
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ciao a tutti, volevo tornare sul discorso impianto VMC e camino ventilato (forzato) (ditta montegrappa o edilkamin).
Non mi è totalmente chiaro se i due elementi possano essere compatibili, oppure possano crearsi problemi nel momento in cui il camino è acceso.
Prendendo parte di aria esterna per la combustione e parte per inserire aria "nuova" in ambiente, penso che possa creare squilibri nel bilanciamento del VMC. Del resto visto il posizionamento delle bocchette di mandata del camino una per la zona giorno e una per la zona notte al piano superiore, mi sembra importante lasciare accesa la VMC per avere un movimento di aria negli ambienti per distribuire in maniera adeguata il calore.
Qualcuno ha esperienze in merito e può eliminarmi tale dubbio?Commenta
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Stavo pensando di fare cosi:
Nelle tre camenre affacciate a Nord nord est (camera cameretta e bagno) metterei VRC/HRV RecyclingAir Tube® – Ultra silent 9,5dB(A): Recycling Air Store - Italia
Mentre nell'ambiente più grande che sarebbe la cucina confinate con la sala che è esposta a sud sud ovest vorrei usare questo VRE Mitsubishi Lossnay® – per un risparmio sul condizionamento: Recycling Air Store - Italia
Per il bagno cieco metterei un vortice e la cappa della cucina la collegherei all'esterno.
La camera cieca verrebbe usata di rado ma è prevista una finestra per dare un po di luce naturale ed arieggiare dall'interno di un altro ambiente.
Per il mitsubishi, stavo pensando di portare i tubi dell'ingresso ed uscita dell'aria, all'esterno prolungando i tubi visto che sono da 8 cm di diametro e magari coibentando quello di immissione per non creare condenza.Commenta
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Mi sono letto tutti 3d , ma mi è rimasto il dubbio. Il VMC con recupero calore è un impianto consigliabile per favorire solo il ricambio d'aria di un appartamento di classe B tendente all'A con impianto di riscaldamento radiante a pavimento e con split per il raffrescamento estivo. Oppure è meglio arieggiare nel modo tradizionale con le solite finestre parzialmente aperte , anta-ribalta per interdirsi lasciate aperte per il tempo necessario e non sobbarcarsi la spese dell'investimento? .Commenta
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assolutamente no !Originariamente inviato da enneerre Visualizza il messaggio
così non fai altro che perdere calore !
sopratutto se hai una casa con bassa classe di efficienza energetica, con un uso "non-parsimonioso" come questo del sistema edificio impianto, non ha senso aver investito tanti soldi in coibentazione ed impiantiCommenta
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