Materiali per acustico e termico

C

clash4

Member
Salve mi dareste un vostro parere su quali materiali usare per realizzare un buon isolamento oltre che termico anche acustico?

Vi espongo quello che ho pensato:
Partendo dal presupposto che un materiale a celle chiuse (polistirolo, sughero, ecc) è un buon isolante termico, mentre un isolante a celle aperte (fibre legno, sitetiche, lana roccia, ecc) è un buon isolante acustico, sto cercando la miglior struttura che mi permetta di stare intorno ad una trasmittanza di 0,3 e sotto i 30 dB(A) dentro casa.

La struttura della muratura che farò sarà costituita partendo dall'interno da:
Laterizio da 25 cm
Foglio in polietilene in barriera al vapore (x evitare formazione di condensa)
3cm di styrodur (polistirene ad alta densità)
3cm circa di isolante acustico
8cm poroton (paretina in muratura buone caratteristiche sia termiche che acustiche)

Quello che sono incerto è sul materiale da usare per l'isolamento acustico, la lana di roccia ho paura chje con gli anni e l'umidità tenda a rovinarsi, voi avete qualche materiale da consigliarmi?
La fibra di legno com'è?
 
(dotting questo forum dovrebbe pagarti
:D
)

Oppure dove abito io http://www.blocchiisotex.it/
Se non sbaglio si posano a mano e poi vengono riempiti direttamente di calcestruzzo...
A parità di spessore garantiscono un isolamento maggiore del40% rispetto ai laterizi tradizionali, però non so i prezzi
<_<
 
Un po' di tempo fa ho "brincato" un omino della Isotex ad una fiera e l'ho spremuto come un limone...

Il sistema Isotex è molto interessante...
Praticamente posi in bolla la prima fila e poi vai su ad incastro tipo lego, aggiungi i ferri in lunghezza e verticali e ogni tot corsi getti con il cls.
Ottieni una muratura portante isolata e certificata antisismica per due piani (e chi la muove...
^_^
!).
Verificando altre fonti (perchè ogni scarrafone...) ho visto che stato adottato in progetti di autocostruzione per il montaggio di non professionisti.

Pregi:
- Montaggio veloce e preciso anche con manodopera non specializzata.
- Cappotto semiesterno integrato nel sistema, e ti dimentichi i problemi di posa e fissaggio.
- Il sistema costruttivo è completo, esistono pure i componenti per solaio.

Difetti:
- Le colonne di scarico le devi casserare prima del getto o sono dolori di pancia dopo, perchè devi andare di flessibile e tagliare le armature. Il progetto quindi deve essere tutto ben definito PRIMA, e non con gli impianti a posteriori e alla spera in Dio.
- I pezzi speciali costano una sciabolata (leggi architravi, mezzi moduli, pezzi per curve concave e convesse. Per ottimizzare il progetto per contenerne l'uso è utile adottare una maglia modulare sul loro passo.
- Per fare le crede o vai di scanalatrice (e devi averla) o di flessibile, ma lo spessore disponibile è poco... Bisogna essere precisi.
- Pare che abbiano un rapporto conflittuale con l'intonaco (troppo poco fessura, troppo richiede retina & Co). Meglio chiedere a loro cosa e come intonacare altrimenti qualche rognetta potrebbe scapparci...

Costi:
Più o meno ci è sembrato di capire, facendo due conti spannometrici, che è alla fine equivalente a quello di un muro tradizionale, spicciolo più o meno, perchè i componenti costano di più ma risparmi parecchio tempo di posa avendo un solo passaggio da montare...
Solo che hai altri benefici: la velocità del lavoro e la pulizia del cantiere, oltre alla prestazione incomparabile sul piano termoacustico e strutturale. Ottieni una muratura pesante, portante e completamente legata...
Certo se si è dediti all'improvvisazione progettuale allora parte del beneficio te lo giochi, ma lo sai prima per cui ti regoli...

Nel complesso il bilancio, a mio avviso, è superpositivo.
Il gioco vale la candela, e se mi dovessi fare casa, questa è una delle prime soluzioni che prenderei in considerazione.

L'unico elemento che mi ha lasciato un po' perplessa sono gli elementi per tramezze, anche quelli ad incastro, ma di pezzatura troppo grande... Secondo me hai troppo scarto e diventano antieconomici... Il buon forato ci sta ancora, se si è nel "piccolo" del residenziale.

PS: Per completezza d'informazione... l'omino è sopravvissuto all'interrogatorio...
:D
!

Ciao ciao!
 
Bene, saprò già a chi affidarmi
:D

Però nella mia zona (nonostante la isotex e la isobloc nelle vicinanze!) non ne vedo molte costruite così
<_<
Magari con la certificazione energetica spunteranno come funghi..

Comunque se volete qualche informazione in più un mio amico ci lavora, potrei entrare più nei particolari
<_<
 
Io ho intravisto un paio di cantieri...

E' vero non ce n'è molte... c'è una certa diffidenza, soprattutto dalla piccola imprenditoria edilizia.

Ci vuole una certa lungimiranza a dire: "Ok, corro il rischio. Adotto un sistema i cui componenti costano molto più del solito poroton, isolante, foratone e VEDO se mi conviene...". In molti preferiscono adottare la solita via.

C'è anche da dire che sta anche a cosa viene prescritto dal progettista. Che spesso preferisca un "copia e incolla" ad una ricerca di mercato. E sì che se il cantiere è più veloce e ordinato si semplifica la vita, oltre al fatto che avendo delle responsabilità asseverando la relazione della 192, l'adozione di una muratura certificata lo mette in una botte di ferro.

Anche io sono convinta che li vedremo spuntare con partenza della certificazione, quando si dovrà ottenere la prestazione con il MINIMO sforzo.
Già adesso l'attenzione sta salendo...

Se riesci ad avere altre informazioni, faccelo sapere così completiamo il quadro e vediamo se quello che ho saputo io trova una conferma o meno.
Ciao!
 
QUOTE (denew @ 16/4/2007, 22:28)
Praticamente posi in bolla la prima fila e poi vai su ad incastro tipo lego, aggiungi i ferri in lunghezza e verticali e ogni tot corsi getti con il cls.
Ottieni una muratura portante isolata e certificata antisismica per due piani
Verificando altre fonti (perchè ogni scarrafone...) ho visto che stato adottato in progetti di autocostruzione per il montaggio di non professionisti.

Pregi:
- Montaggio veloce e preciso anche con manodopera non specializzata.
- Cappotto semiesterno integrato nel sistema, e ti dimentichi i problemi di posa e fissaggio.
- Il sistema costruttivo è completo, esistono pure i componenti per solaio.

Difetti:
- Le colonne di scarico le devi casserare prima del getto o sono dolori di pancia dopo, perchè devi andare di flessibile e tagliare le armature. Il progetto quindi deve essere tutto ben definito PRIMA, e non con gli impianti a posteriori e alla spera in Dio.
- I pezzi speciali costano una sciabolata (leggi architravi, mezzi moduli, pezzi per curve concave e convesse. Per ottimizzare il progetto per contenerne l'uso è utile adottare una maglia modulare sul loro passo.
- Per fare le crede o vai di scanalatrice (e devi averla) o di flessibile, ma lo spessore disponibile è poco... Bisogna essere precisi.
- Pare che abbiano un rapporto conflittuale con l'intonaco (troppo poco fessura, troppo richiede retina & Co). Meglio chiedere a loro cosa e come intonacare altrimenti qualche rognetta potrebbe scapparci...​

Si può usare sia come muratura di tamponamento, quindi in una struttura a pilastri in c.a., siicome la parete pesa intorno agli 80 kg a mq. per accrescere la massa superficiale minima fino a 230 kg ci verso della sabbia!!!!
Oppure come muratura armata per zona sismica o no.
Non è proprio come Lego però una persona che abbia un minimo di manualità, sotto indicazioni di un Direttore dei lavori, può farsi casa con le sue mani.
I componenti per solaio Solafon sono un pò difficili da usare, perchè o fai una struttura provvisoria completa oppure devi gettare in cantiere delle mini lastre tipo predalle e via.
Gli scarichi li devi fare esterni, quanto alle tracce per gli impianti si usa la scanalatrice Valex da 80 euro ed esce un lavoro chirurgico ed in un lampo.
I pezzi speciale li devi fare da te rifilando pannelli di Celenit.
L'intonaco aggrappa che una meraviglia, normale premiscelato all'interno meglio intonaco isolante all'esterno, importantissimo due riprese intervellate di due settimane in inverno una in estate, spessore massimo 15 mm.
Ribadisco che i costi sono la metà il blocco 30/16+6 zona C costa circa 30 euro ivato in fabbrica.

Non si devono usare le tramezze.
 
CITAZIONE (dotting @ 16/4/2007, 20:54)
Con questi:
http://www.gruppolegnobloc.it/specifiche-blocchi-termici.php
o questi simili:
http://www.isobloc.it/cassero5.htm

risolvi tutti i tuoi problemi termici ed acustici, senza incasinarti con tanti strati che non saprei neppure come riusciresti a posare, spendendo naturalmente la metà.
saluti​

Ma tu hai visto nella pratica qualcuno che li ha usati? Essendo materiali nuovi sono un pò scettico certo garantiscono in 40 cm trasmittanza di 0,22 e assorbimenti fino a 52 dB...

Fuori eventualmente se uno vuole fare una paretina di mattoni faccia vista secondo te si hanno problemi di condensa? e dentro si può fare spatolato tranquillamente?

Un altro dubbio è che avendo un blocco unico si abbiano ponti termici nelle giunzioni!
 
Posso aggiungere questo:
http://www.ecoedil.com/
come puoi vedere Isili è in Sardegna, non l'ho citata ed ho fatto male, perchè forse i costi di trasporto ti costano troppo, ma tutto può succedere.
Forse non si è capito che ho un pò di esperienza pratica di posa!!!
Leggi con più attenzione, magari ti fai una stampa.
saluti
 
CITAZIONE (denew @ 16/4/2007, 22:28)
Ottieni una muratura portante isolata e certificata antisismica per due piani (e chi la muove...
^_^
!).​

starei molto attento alla dizione "certificata antisismica"
bisogna vedere innanzitutto in quale zona sismica si trova, e poi bisogna considerare la struttura nel suo complesso ed i carichi a cui é soggetta, che sono diversi a seconda della destinazione d'uso : abitazione, magazzino, locale commerciale ecc.

meno
 
CITAZIONE
Si può usare sia come muratura di tamponamento, quindi in una struttura a pilastri in c.a., siicome la parete pesa intorno agli 80 kg a mq. per accrescere la massa superficiale minima fino a 230 kg ci verso della sabbia!!!!​

:huh:
! Ma perchè usare un telaio ca quando puoi armare la muratura e non avere pilastri tra i piedi?

CITAZIONE
Non è proprio come Lego però una persona che abbia un minimo di manualità, sotto indicazioni di un Direttore dei lavori, può farsi casa con le sue mani.​

Hanno un minimo di profilo d'incastro... per cui sei moooolto facilitato, è questo che intendevo.... Va su che è una bellezza.

"I componenti per solaio Solafon sono un pò difficili da usare, perchè o fai una struttura provvisoria completa oppure devi gettare in cantiere delle mini lastre tipo predalle e via."
Ho visto sia le predalle che i componenti tipo pignatte... A quel punto forse sono più pratiche le predalle, da mettere su con una autogru...

"Gli scarichi li devi fare esterni, quanto alle tracce per gli impianti si usa la scanalatrice Valex da 80 euro ed esce un lavoro chirurgico ed in un lampo."
Però ho pochi cm disponibili, se le guaine sono quelle grosse ci sto strettino, visto che l'intonaco deve essere abbastanza sottile... Vero è che il taglio ti resta pulito e ordinato, non è certo come sgranocchiare con la mazzetta del forato...

CITAZIONE
I pezzi speciale li devi fare da te rifilando pannelli di Celenit.
L'intonaco aggrappa che una meraviglia, normale premiscelato all'interno meglio intonaco isolante all'esterno, importantissimo due riprese intervellate di due settimane in inverno una in estate, spessore massimo 15 mm.​

Ma vah? Davvero? Ma quale premiscelato, se posso chiedertelo? Perchè mi aveva detto l'omino che avevano avuto una rogna non piccola, finita per avvocati, con un gigante di intonaci e finiture... I tempi di asciugatura poi sono sempre relativi: un intonaco sardo e uno piemontese non possono che avere una diversa stagionatura.

CITAZIONE
Ribadisco che i costi sono la metà il blocco 30/16+6 zona C costa circa 30 euro ivato in fabbrica.​

Non discuto, magari faccio un altro giretto di domande alla prossima fiera, per saperne ancora di più...
:P
!

CITAZIONE
Non si devono usare le tramezze.​

Quindi i divisori interni nel caro vecchio forato?

Per verificare le condense in abbinamento ad altri materiali, basta tirare giù un diagrammino di Glaser. Credo anche in rete o nei cd che ti danno al saie puoi trovare qualche softwarino per due conti al volo...

Per la certificazione antisismica, rettifico alla luce della corretta osservazione di Meno.
Mi hanno detto che sono certificati nella classe maggiore di rischio per uso residenziale fino a 2 piani fuori terra... come l'avevo detta stava un po' per aria...
:D
!

Già che siamo in materia di blocchi e blocchetti, vi chiedo cosa ne pensate dei blocchi in argilla espansa ad isolamento distribuito.
Non li ho visti usare ma mi piacerebbe saperne di più, perchè sembrano notevoli...

Avete mai sentito parlare dei Blocchi Bioclima in Leca (argilla espansa?). Che vi sembrano? Sapete di esperienze applicative?

Ciao!
 
QUOTE (denew @ 18/4/2007, 00:43)
Ma perchè usare un telaio ca quando puoi armare la muratura e non avere pilastri tra i piedi?

Ma quale premiscelato, se posso chiedertelo?

Quindi i divisori interni nel caro vecchio forato?​

1.- Vai a dirlo al cliente!

2.- Normale significa normale, non mi va di indicare marche. Se hanno avuto problemi è perchè non lo hanno fatto stagionare.

3.- Confermo vecchio forato.

Per i prezzi chiedi per il costo del blocco 30/16+6 che ho indicato, sono curioso di sapere se lo fanno pagare più o meno.
A proposito di prezzi, chiedi quelli a mq dei blocchi Bioclima citati e poi ne riparliamo.

saluti

Edited by dotting - 18/4/2007, 08:55
 
CITAZIONE
1.- Vai a dirlo al cliente!​

Ah! Ah! E' vero... che stupida.
Sono talmente abituati a vedere i pilastri che se non li vedono soffrono di solitudine...
^_^
!

CITAZIONE
2.- Normale significa normale, non mi va di indicare marche. Se hanno avuto problemi è perchè non lo hanno fatto stagionare.​

Ok, senza fare marchi, il problema non era stato di stagionatura ma di spessori, almeno così me l'hanno detta.
La ditta del superintonaco ha messo su una piazzata per colpa di una grossa fornitura andata a ramengo per maxifessurazioni dando la colpa ai blocchi... I produttori hanno detto che non erano stati rispettati gli spessori di posa, oltre che i tempi...
Credo che i relativi avvocati si stiano ingrassando ancora adesso, anche se mi sa che hanno "ragione" i blocchi. Se ti hanno dato una scheda tecnica con spessori e tempi e non la rispetti... eh... fischi.

CITAZIONE
3.- Confermo vecchio forato.​

Concordo!

CITAZIONE
Per i prezzi chiedi per il costo del blocco 30/16+6 che ho indicato, sono curioso di sapere se lo fanno pagare più o meno.
A proposito di prezzi, chiedi quelli a mq dei blocchi Bioclima citati e poi ne riparliamo.​

Appena trovo un minutello li intervisto... e ci aggiorniamo!

Ciao ciao!
 
Visto che sono cose che devono durare anni e tanti deve essere fatta una posa a regola d'arte.

Poi mi piacerebbe avere delle testimonianze da chi li ha già da alcuni anni... c'è nessuno che può confermarne la bontà?

Edited by clash4 - 23/4/2007, 14:55
 
CITAZIONE (clash4 @ 19/4/2007, 11:40)
Poi mi piacerebbe avere delle testimonianze da chi li ha già da alcuni anni... c'è nessuno che può confermarne la bontà?​

Entro il fine settimana mi informo e vedo se c'è qualche "controindicazione"
:D
o problemi particolari
 
Buongiorno a tutti, un saluto a tutti.
Ho visto che avete scritto dell'isolbloc di Isili.
Sapete dirmi se il blocco da cm 24 verifica alla trasmittanza in base alle leggi sul risparmio energetico?

Grazie per l'eventuale risposta.

Stefano
 
QUOTE (edila @ 23/4/2007, 17:09)
Sapete dirmi se il blocco da cm 24 verifica alla trasmittanza in base alle leggi sul risparmio energetico?​

Se non specifici la tua zona climatica non ti possiamo aiutare.
 
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