Buongiorno jackko,Vorrei darti un suggerimento per rendere la temperatura piu uniforme in quell unica stanza.... Io avevo lo stesso problema.. Stanza al nord ad angolo. Ho in un primo momento aggiunto un elemento al termosifone. Neanche questo e bastato.. . Poi con la modica spesa di 20 € cadauno, ho acquistato le termovalvole da sostituire/applicare ad ogni singolo termosifone. ho impostato la temperatura nelle stanze piu calde ad 1 grado meno del termostato mentre ho messo quello della stanza piu fredda alla temperatura desiderata....Ho risolto il problema!! Ovviamente solo quella della temperatura!!!;-)Saluti
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Eliminazione e prevenzione della MUFFA; condensa superficiale e interstiziale
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Grazie Agente, in effetti le valvole termostatiche era la prima soluzione che avevo in mente, poi per un pò di ritardi e dimenticanze le avevo demandate al prossimo inverno, ma leggendo anche il tuo post credo siano la soluzione migliore quantomeno per ottimizzare il riscaldamento fisso a metano; l'unica cosa che chiedo, ignorantemente, se imposto a una temperatura minore quelle delle stanze più calde, faccio circolare alla fine acqua calda solo nel radiatore in camera, quindi ottengo un risparmio in consumo di metano dovuto al fatto che l'acqua calda avendo come superfice di scambio solo il radiatore della camera torna in caldaia più calda di prima e quindi richiede meno calore per scaldarsi, è cosi?
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Originariamente inviato da Jackko75 Visualizza il messaggiotorna in caldaia più calda di prima e quindi richiede meno calore per scaldarsi, è cosi?
Io ho risolto... e la mia stanza era freddissima...
Ovviamente prima di trovare il giusto equilibrio ho dovuto settare piu volte le termovalvole... ora mi godo il calduccio anche in camera da letto(quella fredda).
Saluti
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Penso occorra lasciare almeno 1 termo libero...solitamente bagno... E poi occorre verificare se con solo quel termo aperto (camera da letto) non diventi esuberante la caldaia, che poi si accende per pochi secondi.Ma queste valvole sono progressive o sono on-off?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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Ciao marcober...
da quello che ho potuto capire/intuire, sono progressive...
Dico questo perchè: quando la chiusura comincia ad attivarsi si sente un sibilo che dura parecchi minuti e si fa piu acuto man mano che si avvicina alla chiusura totale.... in modo molto graduale.. e non si avverte alcuno scatto...
Per quanto riguarda il lasciare almeno un termosifone attivo, questo non ti so dire in quanto, nel mio caso e per esigenza, ho lasciato il termosifone di un bagnetto senza termovalvola, quindi sempre attivo...
Se jackko avesse l'intenzione di montarli, potrebbe lasciare proprio quello della stanza fredda senza termovalvola ed inserirle nelle altre, avbbassando a queste ultime la temperatura...
Saluti
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Grazie, si in effetti l'idea sarebbe quella di lasciare senza termovalvola quello della camera da letto fredda in modo in modo da avere libero proprio quello della stanza interessata, piuttosto che ad esempio quello del bagno che magari diventa un forno. L'alternativa penso sarebbe montare la termovalvola anche sul radiatore in camera ma metterlo a una temperatura molto elevata tipo 24° che non raggiungerà mai, in quanto interverrebbe prima il cronotermostato impostato a 21, forse anche 22-23 visto che tanto le altre stanza chiudurebbero con le valvole termostatiche a 20°, mentre in camera da letto ho sempre 2-3 gradi meno di quanto segna il cronotermostato. Ma forse a questo punto vale la pena lasciarlo direttamente libero senza valvola il radiatore di camera.
Penso che a quel punto, ditemi se sbaglio, riscaldando io mediamente tutta la casa diciamo circa 4 ore al giorno tramite l'impostazione degli orari cronotermostato, potrei aumentare le ore di riscaldamento programmate, magari a 6 forse anche 8, in pratica per queste ore in più l'acqua circolerebbe solo nel radiatore in camera, visto che le altre stanze già con le 4 ore di adesso i 20° gradi le riescono a raggiungere e quindi con le valvole termostatiche chiuderebbero in automatico. Anzi forse cucina e soggiorno essendo ben isolate anche con sole 3 ore, quindi con quello che risparmio li riuscirei almeno in parte a compensare le ore in più sull'unico radiatore in camera.
ps: l'altro dubbio da sempre, solo per voglia di sapere a questo punto, è proprio quello relativo al fatto se vengono messe le valvole termostatiche su tutti i radiatori; ovvero poniamo l'esempio che su tutti i radiatori metto le valvole e le imposto a 20°, mentre il cronotermostato lo lascio per dire a 21°, quindi ovviamente il cronotermostato quando arriva all'orario programmato da il consenso alla caldaia e continua finchè non sente i 21° continuando a chiamare la caldaia, i radiatori invece a 20° si chiudono,quindi cosa accade con la caldaia accesa che continua a scaldare l'acqua e tutti i radiatori chiusi? si blocca la caldaia?
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si, si spegne la cadaia se il ritorno diventa troppo caldo..ma poi riparte..e si spegne..e riparte..e consuma senza scaldare.
Inoltre se non circola acqua la pompa di scalda..e brucia.
Per questo uno deve sempre rimanere aperto..o meglio due...la camera da letto e il bagno...dove per risprmiare soldi meglio non mettere valvole.
Metti tutti su 20 e metti il cronotermostato in camera da letto..su 20 anche lui..in modo che se ci arriva anche prima del tempo programmato (mezze stagioni), spegne tutto in anticipo e risparmi.
Ideale però sarebbe avere anche sonda climatica, in modo che la mandata sia adeguata alla T esterna del momento..evitando che le varie valvole aprano e chiudano spesso, a vantaggio di comfort e consumi (lavoro caldaia piu costante, con piu termo aperti contemporaneamente, con cicli piu lunghi)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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La mia caldaia è un po datata, ma quando sente che l'acqua di ritorno è troppo calda smette di far funzionare il bruciatore. La pompa dell'acqua pero, continua a girare...
Ovvio che un piccolo dispendio di energia si ha sempre perche, anche se la pompa dei termosifoni non è pressione alta, un minimo di consumo ce l'ha...forse sui 30-45w!??! mai constatato... ma ho il lidlometro... e quanto prima prometto che lo farò..
Saluti
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le pompe di ricircolo sono RAFFREDDATE mediante l'acqua stessa del ricircolo..e non gira acqua, surriscaldano e bruciano..non è questione id consumo..è che devono fare quel che sono porgettate per fare.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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No in effetti più che per il consumo in effetti pensavo all'eventuale danno che si provoca alla caldaia se "inviasse" acqua con tutti i radiatori spenti...o pensandoci anche con un solo aperto, magari per puro miracolo riesce a chiudersi anche quello... beh magari ne tarerò 2 a 20°, 1 a 21° e l'altro in camera senza valvola. Ma sempre per mia ignoranza, le valvole hanno mi sembra una scala da 0 a 5, con tipo il 3 corrispondente a 20°, ma si può impostare anche le mezze misure, cioè il 3,5 ecc?
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Originariamente inviato da Jackko75 Visualizza il messaggioma si può impostare anche le mezze misure, cioè il 3,5 ecc?
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UFFA!
Non posso mancare un giorno che mi fate l'ennesimo OT?!?!
Jackko, se vuoi spiegazioni su come uniformare le temperature in casa usa i 3d adatti o aprine uno nuovo. Qui si parla di MUFFA.
E tanto per essere chiari, a meno di far diventare la stanza una sauna non è detto che scaldarla meglio elimini la muffa. Se lo fai è per dormirci meglio, ma più calore= minore UR ma sui ponti termici la condensa può farla lo stesso.
Riguardo il riscaldamento elettrico, anche li ci sono 3d appositi. A parte le pdc però sono tutti con la stessa efficienza pari a 1, quindi li scegli in base all'impiego previsto.
Per la muffa vedo difficile puntare un IR dove serve, magari sarebbe meglio un termoventilatore che spari aria sui punti critici.
O meglio, come già detto, un deumidificatore.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli
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Va bene, ma in effetti le mie domande iniziali erano relative all'alta percentuale di condensa presente in camera, ovvio che se poi anche il riscaldamento può migliorare la situazione, non mi sembra così grave ricevere qualche consiglio in più su come ottimizzare al meglio la cosa;
mi incuriosice la cosa degli IR, parlando di muffa, a livello teorico ovviamente, se venisse una lampada,una stufa,o un apparecchio in genere verso una parete che presenta problemi di condensa e/o muffa cosa accadrebbe?
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Light..se la zona è piccola e non puoi coibentare da fuori..se metti una lampada IR da 35 W..10 ore notturne..per 100 giorni anno..consumi 35 kwh..7 euro circa...se risolve perche non è furba?
Ovvio funziona su un piccolo ponte termico..classico spigolo a soffitto dell'angolo nord della camera da letto..o del bagno..gliela punti contro con una piantana e poi in estate la levi dai piedi
Ci sono anche lampade ceramiche che non emettono quasi nel visibile...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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a parte che più che 7 saranno 10 €, poi c'è il costo della almpada e della piantana, esteticamente non è il massimo, e 35W scalderanno pochi cmq.
Mai visto che i problemi di muffa siano limitati a un solo angolo, magari è il primo ma gli altri sono in agguato. E poi non so se gli IR bloccano o magari stimolano il proliferare delle spore.
Insomma, allora tanto vale lavorare di gomito ogni 6 mesi con prodotti antimuffa....I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
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se scaldi la zona, la sua UR scende sotto 60% e la muffa non vive...non è che la T la uccide, la uccide il secco..lavi la macchia 1 volta e poi non si riforma più.. con spesa ridicola..
Se la zona è modesta (classici 40 cm attorno allo spigolo del soffitto) non immagino altre soluzioni a minor costo...
Se invece è tutto lo spigolo della parete o magari 2 pareti...ovvio non va bene..ma di solito il ponte termico peggiore è o spigolo, che riceve doppio irraggiamento freddo...e di solito 1 stanza ha 1 spigolo doppio verso esterno, difficilmente 2..quasi mai 3..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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marcober, allora non 10h al giorno ma 24h su 24... e non più 10 ma circa 24 euro/anno.
Secondo me bisogna essere concreti. Lampade IR da pochi euro sono poco sicure e durano poco, e non riesco a immaginare una casa con trespoli fissi per evitare muffa in pochi cm.
Al confronto i miei cappottini interni (vedi 3d sul faidate) sono meraviglie architettoniche... e costano pochi euro e durano una vita....I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
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pensavo che dopo aver arieggiato, la UR cali e si possano spegnere di giorno, quando anche la T esterna sale e aiuta ad avere T interne di superficie non a rischio condensa.
Mi metti un link alla parte giusta della discussione per vedere un la "meraviglia", che ho un paio di zone estese in cantina di umidita di risalita a cui porre rimedio...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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ahhhh male non hai letto quel meraviglioso 3d?
Qui c'è il primo esempio di 'microcappotto' intorno a cassonetto e infisso per eliminare (più o meno...) i classici ponti termici degli infissi
http://www.energeticambiente.it/casa...#post119487842
Qualche post dopo c'è il minicappotto fatto nel bagno per problemi (abbastanza limitati comunque) di muffa dovuti al ponte termico della soletta.
Però in caso di umidità da risalita è sicuramente da affrontare diversamente... perchè l'umidità dietro i pannelli continuerebbe a fare danni!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
https://www.electroyou.it/richiurci/...-miei-articoli
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Vista..stassera posto delle foto del "mio" lavoro agli infissi, simile al tuo...cambio vetri doppi con abbassamento cornice..imbotte rivestito con 2 cm di poliuretano..rivestimento 1 cm legno...coibentazione interna cassonetto (camera da letto con tappetino al piombo).
Li ti chiederò consigli per umidita cantina ..muri controterra in mattone pieno..metterò foto..grazie per tuo intervento a seguire..marcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
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Invasione muffa
Ciao, seguo da un po' varie discussioni nel forum, adesso vi vorrei esporre il mio problema.
Abito in un appartamento al secondo pianto.
ho seri problemi di condensa. L'appartamento è esposto per lo più a nord ed in queste stanze ho tali problemi che hanno favorito la nascita di muffe. Tutto questo è iniziato all'incirca 5 anni fa dopo la sostituzione degli infissi in lamiera con quelli in alluminio e vetro camera.
Le pareti perimetrali dell'immobile sono dotate di camera d'aria spessa circa 14 cm, i muri sono statti fatti un po' in economia cioè non inserendo i vari strati di materiali, quindi sono formati da mattone forato e intonaco pronto, questo al mio parere non favorisce la respirazione del muro.
Le muffe dalle pareti sono state trattate numerose volte con candeggina, ma dopo un certo periodo di tempo queste tornano. Leggendo qui sul forum mi sono fatto un idea per come eliminarle e vorrei la vostra conferma delle me idee.
Ho pensato di riempire l'intera camera d'aria con argilla espansa per eliminare eventuali ponti termici, e inoltre fare delle prese d'aria a 40 cm dal tetto e 40 cm dal pavimento, per un totale di 4 buchi per stanza, tutto ciò favorendo un buon ricircolo d'aria. Inoltre disinfettare tutte le pareti dalla muffa con appositi prodotti, Quali? E poi userei colori antimuffa, Quali? Già in due camere ho utilizzato della tempera contenente delle micro-sfere che si gonfiano con l'umidità, e devo dire che ho risolto per quanto riguarda i tetti. Per le pareti che posso usare? Esistono prodotti simili?
Grazie in anticipo delle risposte.
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Allora
prima di tutto devi dotarti di un igrometro digitale (si trovano a pochi euro) in modo da sapere che umidità relativa hai in casa.
Sapendo questo puoi capire su che direzione muoverti, se cercare di ridurre l'umidità (usando vmc, deumidificatori elettrici o semplicemente aprendo ogni tanto le finestre) o/e correggere i ponti termici.
Non mi convincono quei buchi nel muro: comunicheranno con l'esterno o solo con la camera d'aria? E se la riempi di argilla?
favorendo un buon ricircolo d'aria
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I buchi avranno circa un diametro di circa 8 cm e cominicheranno con l'esterno (dotati di apposita griglia), in modo da far uscire l'aria calda costituita da vapore acqueo che si accumula vicino al soffitto!
La mattina trovo gli infissi che gocciolano d'acqua, quindi penso che ci sia un'alta umidità relativa.
Ogni mattina vengono aperte tutti gli infissi, ma questo al quanto pare non è sufficiente!
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Ciao Nanni, la muffa la fai sparire con la candeggina ( pura) spruzzata direttamente dove serve.lasciala agire almeno 20 minuti.poi lava via tutto con un panno umido (acqua) sempre che non sia già sparito tutto da solo.lascia perdere i prodotti antimuffa.costano un sacco e non fanno quel che devono fare.la muffa non sparisce con i prodotti antifungo.Quei prodotti sono fuffa e se vai a leggere hanno una grossa percentuale della citata candeggina e a seguire altre robe che confondono la caveza.ciao se non ti piace la candeggina usa la varecchina :-DSii acqua.
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Snake, concordo sui prodotti antimuffa, per eliminarla io adopero il tuo stesso procedimento, ma dopo una ventina di giorni ritorna.
Pox, i deumidicatori accessi per molte ore al giorno fanno gonfiare la bolletta elettrica, che poi al mio parere non risolvono il problema ma lo attenuano.
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Se fai buchi, da questi entra il freddo, quindi ti abbassa la temperatura delle stanze e quindi quella superficiale dei muri. Oltre che muffa diventa una cantina fredda.
E aumenta il costo del riscaldamento...4 buchi in ogni stanza? Sei matto Avrai lo stesso clima di una fermata dell'autobus.
Un deumidificatore acceso ti costa che vada male 300 euro all'anno più o meno come noleggiare una carotatrice e fare tutti quei buchi, oltre che all'aumento del riscaldamento.
Una VMC no?
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