Cappotto (rivestimento) - INTERNO - : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI


ma il depron esiste solo in 3 o 6 mm.... cosi poco riesce ad isolare???
Bè io pensavo che si utilizzassero più strati sovrapposti... Almeno 10 strati da 6 mm per un totale di 6 cm...

Ma cosa c'è di "bio" in un pannello in fibra di legno piuttosto che in silicato o EPS? Bah...
Chiaro! Quindi allo stato attuale rimane il materiale col miglior rapporto lambda/prezzo... Se proprio nessuno di quelli che ho postato è idoneo...
 
la soluzione mi sembra buona credo anche il prezzo,se temi la muffa cambia pittura anche se di pitture
ne capisco poco quella è di base cibo per muffe
 
Altro preventivo ricevuto:
Collante ADEFIX €/mq 2.20
NEOGESS sp. 60 mm €/mq 8.56
Stucco R25 + Isolante all acqua ACRILICA 100 €/mq 0.48
Pittura per interni traspirante TRASPICOLOR ACTIVE €/mq 0.65
TOTALE €/mq11.90

Esclusa posa in opera (che non so quanto incide)

Il prodotto è questo: https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.gruppoporon.com%2FgetPDF.php%3Fwhat%3DScheda%20Tecnica%20Neogess.pdf&ei=Os_-VLvTJIK_ywOvoYCYDg&usg=AFQjCNHpIXjGX9nGg2uCES-KAdHGN6IQJQ&sig2=u06SAkdvhQOZscw7ZVUgeQ&bvm=bv.87611401,d.bGQ&cad=rjt

saluti

Il Neogess sembra un isolante predisposto per i tubi del riscaldamento a pavimento... Tu dove dovresti metterlo?
Sul loro sito non c'è più il collegamento a quel prodotto, quindi non sono riuscito a visionare la trasmittanza.
 
Sto cercando un isolante interno per il solaio, con buon rapporto qualità/prezzo e non molto difficile da mettere in opera...

saluti
 
Ragazzi devo giungere a conclusioni. E pure in fretta purtroppo...
Per l'occasione mi sono appena riletta tutte le pagine di questo topic, incollando in un foglio di "blocco note" tutti i commenti rilevanti. :oops: Un lavorone!

Riassumo tutte le PROBLEMATICHE:
- parete esposta verso ovest
- detta parete è lunga 10 m e appartiene ai locali cucina+soggiorno al PT e camera+bagno al P1
- all'isolamento di questa parete dovrò quindi appendere i pensili della cucina.
- parete da 45 cm di mattoni pieni (quindi il discorso "massa estiva" penso di poterlo tralasciare)
- parete isolabile solo all'interno
- la stessa parete, scende prosegue di 1 piano interrata (cantina), ove è completamente corrosa dall'umidità essendo controterra quindi mi serve un isolante che non marcisce al contatto con l'acqua

OBBIETTIVO:
- devo stare attenta a non creare fluorescenze all'esterno, dato che questa parete all'esterno è una facciata di pregio (dipinti e cornici)
- in questo caso particolare posso non tenere conto dei requisiti minimi della normativa (niente detraizoni, non ho trasmittanze minime da rispettare, ecc)
- l'isolamento deve essere il più sottile possibile, meglio sotto gli 8 cm
- l'obiettivo principale è isolare quanto più possibile, salvaguardando le CERTEZZE di non creare fluorescenze/muffe ne all'esterno ne all'interno

- se vi sono isolanti equivalenti, meglio prendere quello con maggiori doti di isolamento acustico

Se ho capito bene devo cercare ATTUARE QUESTI ACCORGIMENTI:
- utilizzare un isolante fortemente traspirante
- utilizzare barriera al vapore
- utilizzo di intonaci termoisolanti ad elevata traspirabilità, sia sulla parete sia sui ponti termici ovvero soffitto e muri di spina (termoisolanti e traspirabilità possono coesistere?)
- oppure usare intonaci "pesanti" come l'intonaco in terra cruda che dovrebbe avere quindi alta inerzia termica (ma altresì non sono "fortemente traspiranti"...)

DUBBI:
1) innanzi tutto aiutarmi a capire quale intonaco usare (vedi sopra)...
2) siccome la barriera al vapore è molto difficile da posare, e siccome non avrò una manovalanza stra-mega-qualificata, mi consigliate di acquistare pannelli con già con barriera al vapore integrata? o anche questi sono difficili da installare?
3) dato che io isolo all'interno, l'umidità e la condensa (anche di risalita dalla cantina sottostante) evaporeranno verso il lato esterno del muro; ma questo evaporare sporcherà la facciata di fluorescenze?!? O mi sto facendo troppi problemi?

I materiali più consigliati in tutto il topic sono eps/xps, celenit, multipor, depron e i pannelli in poliuretano della Stiferite (penso vi riferiste al GTE).
Ciascuno ha i suoi pregi ed i suoi difetti, lo so, li ho riassunti tutti sul mio file di "blocco note"...
Ma stante tutte le frasi evidenziate in grassetto, quale di questi isolanti farebbe più al caso mio? Aiutatemi a uscire da questo piccolo inferno dai... :cry:


[Quasi quasi mi sta bazzicando l'idea di non isolare per nulla questa parete posta ad est... :preoccupato: Non posso permettermi muffe interne o esterne... Inoltre non isolando non avrei ne i problemi dell'appendere i pensili ne i problemi che la parete non respirerebbe... (ovvero tutti i problemi evidenziati in grassetto)...]

Grazie come al solito a chiunque vorrà, pazientemente, aiutarmi ad aggiungere qualche tassello rispondendo a qualche quesito :bye1:
 
ho da poco comprato una casa
e sto facendo i lavori che posso da solo
(verniciatura e stuccature)

la casa è una veccia casa del 39
con mura molto spesse e soffitti un po piu alti del normal
gli infissi li sto facendo cambiare con dei nuovi in pvc della finstral

delle varie stanze 3 sono contro-soffittate e in particolare la camera da letto sarà stata ribassata di 50 cm
il venditore (che lo ha ereditato dai genitori)
non mi ha saputo dire il perché

però verniciando il soffitto del salone
(che non è contro-soffittato)
nonostante lo abbia rasato e passato l'aggrappante
la vernice in certi punti si stacca
sentendolo al tatto sembra freddo e forse leggermente umido

naturalmente la dmanda non è per le tecnich di pittura

però vedendo il risultato della verniciatura
mi è venuto il dubbio che nelle altre stanze fosse stato fatto il controsoffitto proprio per evitare questi problemi

quindi che mi sapete dire sull'effetto di controsoffitatre la stanza
nel senso c'e un effettivo risparmio energetico ?
magari abbassandola ad una altezza piu standard tipo 2,70 metri
che materiali si usano ?

è un lavoro che si riesce a fare da soli ?
 
quale materiale si consiglia per fare un cappotto interno (soletta, muri e soffitto) in modo da eliminare tutti i ponti termici?
abito in zona climatica E e vorrei rientrare con il 65%
dopo il capotto dovrei fare un muretto di 6 cm (+ intonaco), credo che il muro sia meglio del cappotto rasato o del cartongesso anche per problemi di umidità
 
ovvi che se il soffitto non è islato dal lato del sottotetto..se controsoffitti in pratica stai usando aria ferma come isolante e migliori consumi, certo.

io non mi leverei mai di spazio sulla testa..piu ne hai piu la casa è sana..piuttosto coibenta e basta ..ma senza sprecare piu di 10-15 cm
 
si il contro soffitto si può fare da sè occorre procurarsi un alzalastre io l'ho pagato 160 €,come dice marco abbassare
solo per coimbentare non di più,come isolante consiglio la lana di roccia economica e si adatta,voglio vedere infilare dei
pannelli di polistirolo con i ganci in mezzo
 
come isolante consiglio la lana di roccia economica e si adatta,

Grazie pox. Mi ricordi il costo da te sostenuto e dove posso prendere tale materiale? Brico? Mi preoccupa la salubrità, di cui abbiamo già parlato per le fibre un pò urticanti...

voglio vedere infilare dei pannelli di polistirolo con i ganci in mezzo
Non mi è chiaro, scusa... puoi spiegare...

saluti
 
che un rotoo di lana si arrotola e si piega..e l syendi agevolmente ra i "ramini" di un controsoffitto..la lastra di eps no
 
Nordina..penso ch tu pretenda un pò troppo da un forum.

Come può un appassionato dirti se un capotto interno provochera o meno aumento di evaporazione di umidita di rislaita verso esterno tale da indurre danni ad una finitura superficiale che ancora non esiste.

Ma nemmeno il miglior tecnico italiano con la migliore attrezzatura e con un sopraluogo e la presa visione della struttura attuale, secondo me, ti scrive nero s bianco che avrai/non avrai quello specifico effetto.
Oppure se deve GARANTIRE un risultato...si mette al coperto..e ti dice di isolare fuori, previo scavoi e impermeabilizzazione.

Insomma..esiste una via maestra per fare le cose..se uno poi per motivi di fattibilità e di budget si deve "accontentare"..un certo rischio lo corre..ragionato..ma non eliminabile.

Ma una cosa è certa..senza nemmeno aver mai visto il muro attuale..quanto beve..come è messo..come si fa a darti risposte dettagliate come chiedi?

Il forum deve essere un momento di informazione..di confronto..di spunto per ulteriori approfondimenti..ma non può mai fornire risposte definitive a problemi complessi...forse per questo che nessuno "osa" rispondere...
 
Chiarissimo il tuo pensiero. Lo apprezzo molto, soprattutto per la sincerità.

L'ultima soluzione pensata è questa: https://www.energeticambiente.it/ca...ificio-storico-di-pregio-5.html#post119610153
L'ho studiata mettendo insieme tutte le varie nozioni captate dal forum. C'è molto materiale, il problema sta nell'interpretarlo nella maniera giusta. Ed io spero di averlo fatto...
Grazie ancora per l'aiuto che mi hai dato :)
 
che un rotoo di lana si arrotola e si piega..e l syendi agevolmente ra i "ramini" di un controsoffitto..la lastra di eps no
Nel caso di EPS pensavo di evitare il controsoffitto, invece con lana di roccia penso sia impossibile e i costi salirebbero (ho un budget di 2000€ per isolare circa 175mq di solaio...

Saluti
 

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