Isolamento nuova costruzione: in intercapedine?

[Zerogas]

Si in effetti ha ragione Moreno si potrebbe provare a calcolare
e se guardi qui http://trasmittanza.stiferite.com ti accorgerai tra l'altro che quella configurazione è soggetta a fenomeni di condensa interstiziale se non ho sbagliato a configurare la stratigrafia....
Inoltre ha una trasmittanza di 0,225 quindi peggiore del porotherm...

grazie della simulazione, avevo provato con win30 della poroton ma...è assai complicato. Il fatto che sia potenzialmente soggetta a condensa intesrtiziale mi preoccupa e glielo dirò sicuramente

 

[Zerogas]

Buongiorno,
Forse di trasmittanza è qualcosa meno considerando che i forati che impiegherà sono del tipo poroton però intorno ai 0,18 o giù di lì.
Tra le due almeno su carta il Plana è sicuramente meglio.
Comunque ti consiglio di tartassare con più domande possibili il tuo progettista ed in base alla sua disponibilità e professionalità poi decidi se affidarti a lui o meno... Non penso tu abbia l obbligo di scegliere per forza lui se non ti dà fiducia...

Detto questo sicuramente è possibile fare pareti anche migliori del plana però arrivati ad un certo punto bisogna pensare ai costi/benefici Nell effettuare una parete più performante.

Scegliere una parete non spetta a noi perché teoricamente il progettista in base a calcoli da lui effettuati in base alla zona climatica, all esposizione della casa ecc ti propone la stratigrafia migliore questo non significa che possa sbagliare o che svolga il suo lavoro superficialmente...

Polie

In effetti sto raccogliendo tutti gli spunti e gli appunti da voi gentilmente fatti emergere per poi esporli al geometra e trovare assieme a lui la soluzione migliore, al limite si appoggerà ad uno studio esterno specializzato.
ps casa in legno non mi va...sono tradizionalista.

 

[Zerogas]

Io sono arrivato al punto di "non ritorno", ossia aumento dell'isolante di 5 cm senza significativa variazione trasmittanza
Tutto ha un limite, oltre il quale non CONVIENE andare..............non serve. Oppure cambiare progetto, ma ormai con cls gia posato è difficile, e per avere il massimo il cls non è la miglior soluzione, ed infatti la Mia casa non ha pilastri nel perimetro esterno, in zona sismica

In effetti, i pilastri in calcestruzzo mi rompono assai...ma temo dovrò tenermeli (zona sismica) anche se chiederò eventuali situazioni "senza".
Si si capisco benissimo cosa intendi per punto di non ritorno e ti ringrazio tanto per la tua testimonianza. Detto questo sono ancora in fase progettuale sottoposta al Comune (SCIA).
Appena avrò il nulla osta valuterò tutte le situazioni per raggiungere il risultato che mi sto prefiggendo ovvero a4 o meglio ancora NZEB.
E grazie grazie a tutti di cuore per la comprensione, il tempo dedicatomi e l' aiuto che mi state dando.

 

[richiurci]

Note di Moderazione: Zerogas, ti invito a leggere il regolamento e rispettarlo, e soprattutto moderare i toni. Avevo scritto da utente per evidenziare che NON è normale che un progetto, per giunta in zona sismica, sia affrontato in questo modo. Ora scrivo da moderatore: hai violato varie regole, criticandomi come moderatore ma anche continuando a inserire post consecutivi. Anche se i toni miei o di altri non dovessero piacerti non puoi rispondere offendendo e violando il regolamento, altrimenti mi conoscerai ANCHE come moderatore.

 

[rrrmori53]

In effetti, i pilastri in calcestruzzo mi rompono assai...ma temo dovrò tenermeli (zona sismica) .

E chi lo dice?
Esiste anche la "muratura antisismica" con regole e sistemi di costruzione adeguati
Avrai meno liberta' nei "movimenti" degli spazi interni ma come alternativa esiste, e probabilmente anche piu cara...................
guardati intorno

 

[max.c]

Il fatto che sia potenzialmente soggetta a condensa intesrtiziale mi preoccupa e glielo dirò sicuramente

Si io non lo farei sicuramente se è esposto a condensa interstiziale
Come diceva Moreno basta invertire l'ordine e mettere il poroton internamente e già il problema si risolve

 

[Zerogas]

Mi chiedevo come aggirare i pilastri (30x30) in calcestruzzo usando il porotherm plana+ di 50cm...se tenere 10 cm esternamente e 10 internamente di EPS...o diversamente

 

[rrrmori53]

usando il porotherm plana+ di 50cm...se tenere 10 cm esternamente e 10 internamente di EPS...o diversamente

Meglio abbondare verso l'esterno, il freddo va bloccato prima della struttura, all'interno serve a poco quando è entrato

P.s. Il vantaggio maggiore del "cappotto" è che lo fai all'esterno...................................

 

[Zerogas]

ok grazie, è quello che mi immaginavo...

 

[Zerogas]

Immagino che in una casa in classe da A1 o migliore, d' estate più che raffreddare si va solo a deumidificare o al max togliere un grado o due, insomma poca roba. Dico bene? Questo ho visto anche in alcune case classe B di recentissima costruzione.

 

[polie]

Ciao zero gas,
Alla fine cosa hai scelto?

Sono curioso

Ciao

Poli

 

[Zerogas]

Ancora nulla, sono in attesa del nulla osta da ARPA per gli scarichi e dalle belle arti essendo zona a vincolo paesaggistico, col comune (SCIA ristrutturazione) sono ok, per arpa e belle arti servono 60 e 90 gg, diciamo che poco prima di fine luglio dovrei avere le risposte dai due enti. Ho già parlato col geometra di varie cose tra cui il voler la casa in classe A4. Avuti gli ok vedremo come raggiungerla e vi terrò informati.

 

[andjoy]

Ciao..se ti può interessare io ho appena fino la mia casa con una muratura con isolamento in intercapedine.

dall'interno :
Intonaco, 20 cm di forato poroton , 15 cm di eps grigio , 12 cm di forato poroton, intonaco.
Ogni 2 corsi di mattone ci sono tondini in ferro che legano le due murature in mattoni.
La struttura è composta da telaio in C.A. con pilastri 25x25 cm, pertanto dove c'è il pilastro si hanno 10 cm di eps.
Allego alcune foto:
Update your browser to use Google Drive - Google Drive Help

Trasmittanza parete 0,15

 

[Zerogas]

Ciao e grazie della condivisione delle foto.
Sai in che classe energetica sarà l abitazione??
Che tipo di riscaldamento raffreddamento deumidificazione? Vmc?

 

[andjoy]

Ciao e grazie della condivisione delle foto.
Sai in che classe energetica sarà l abitazione??
Che tipo di riscaldamento raffreddamento deumidificazione? Vmc?

Ciao, l’abitazione è classe A4,
I’impianto è gestito da Pdc bosch compress 7000 + vmc zhender q450 con il modulo comfopost per l’estate ( non ho messo condizionatori per raffrescare). Impianto radiante solo per il caldo, 6 kw fotov.

 

[daniel86]

Ciao..se ti può interessare io ho appena fino la mia casa con una muratura con isolamento in intercapedine.

dall'interno :
Intonaco, 20 cm di forato poroton , 15 cm di eps grigio , 12 cm di forato poroton, intonaco.
Ogni 2 corsi di mattone ci sono tondini in ferro che legano le due murature in mattoni.
La struttura è composta da telaio in C.A. con pilastri 25x25 cm, pertanto dove c'è il pilastro si hanno 10 cm di eps.
Allego alcune foto:
Update your browser to use Google Drive - Google Drive Help

Trasmittanza parete 0,15

Interessante! Quindi come sarebbe la stratigrafia completa?

Quali vantaggi e svantaggi ha l'inserimento del cappotto in intercapedine?

A livello di trasmittanza potrebbe essere equivalente ad un poroton di 32cm più 15 di eps?

Io dovrò realizzare una viltte nel 2020, mi sto informando un po' su tutto giusto per non essere un ignorantone in materia..

 

[andjoy]

Io ho scelto cosi perchè non volevo cappotto esterno, poi ho delle strutture in ferro ancorate alla struttura e avendo 12 cm esterni ho potuto creare delle zone di fissaggio più rigide.
Poi a me piace la malta fine, ed è ideale posarla su supporti rigidi.
Sicuramente ha un comportamento migliore sia in estate che in inverno, ma soprattutto in estate.
A livello costruttivo, oltre al costo al m3 più elevato del materiale del tamponamento da 12 esterno, le maestranze stanno molto più tempo a realizzare il grezzo, ma io non avevo fretta.
Vanno studiati tutti i nodi sulla carta , al contrario delle pareti con cappotto, dove al 99% struttura e tamponamento hanno la stessa quota e poi si cappotta ovunque.
La stratigrafia completa la trovi nel mio primo post.

Io ti consiglio questa alternativa: murature in cemento armato gettato con casseri a telaio (quindi già predisposti i fori architettonici) internamente tamponamento da 8-12 per impianti e fuori cappotto.
Riduzione dei costi, ottimizzazione cantiere, velocità di realizzazione.

 

[Zerogas]

Scusa ma perché non fai tutto con una vmc??? Risparmieresti un bel po' di soldini a mio avviso.
la brofer hpu 600 fa tutto quello che ti serve nello spazio di un frigorifero Senza inutili riscaldamenti a pavimento che per una abitazione come la tua non servono a nulla...
Quanti metri quadri è la casa?
Comunque nella mia dovrei avere un Poroton coibentato fuori poi cappotto in intercapedine e poi Poroton piccolino all'interno per le varie tagliole degli impianti

 

[andjoy]

l'avevo valutata ma poi non sono riuscito a seguire tutto e ho completato cosi.
In realtà come previsione di attestato dovrebbe essere sui 31 kwh/m2. La casa non è passiva.
Ho un unico piano ma la zona living è su doppia altezza e il colmo si trova a circa 6 metri dal pavimento.

ma tu che zona sismica hai? fai con poroton portante?

 

[Zerogas]

no purtroppo pilatri in CA anche io ma solo perchè il geometra è un minchione e old style e ormai dovrei ri stravolgere il progetto che già il comune è sei mesi che rompe i coglio**....l' ingegnere e tanti altri mi hanno detto che non si usa più per costruzioni di un piano o due piani, mattone autoportante legati tra loro con tondini ogni mt mi pare.... è stato descritto anche qui....il CA è un ponte termico terribile poi magari hai colonne in centro casa....Sono nell' epcentro del terremoto emiliano del 2012 quindi zona sismica alta direi..