Yuma..su classi energetiche da A2 ad A4 , ha ragione...sono case talmente sigillate che debbono avere per forza VMC (senza non arrivi a quella classe perche devi ventilare aprendo le finestre!)..e quindi visto che hai già i canali, si usano anche per scaldare. Se la classe è alta, l'apporto che devi dare è basso per cui con pochi m3 di aria scaldi...ma se i m3 sono tanti, allora dventa fastidiosi perche senti "movimento aria", che in estate è piacevole, i inverno meno.
Inoltre scaldare aria e non avere un elemento radiante ..ma avere muri freddi...da una sensazione di freddo anche se hai aria a 22 gradi..invece avere un pavimento radiante e aria a 19, ti da ottimo confort..questo per ribadire che se hai "muri caldi", ok anche per fare tutta ad aria..altrimenti no.
Quindi bisogna vedere bene cosa conviene fare...quanto costa ristrutturare come dice lui, facendo cappotto interno? e quanto spazio ti mangia? non è un problema?
Il cappotto interno ti "mangia" della massa... molto utile in inverno ma utilissima in estate...se avessi il lato interno fatto di puro isolante, appena spegni riscaldamento o raffrescamento, hai subito sensazione di freddo/caldo..perche i muri non hanno assorbito alcuna energia (come dice lui..."si scalda in 30 minuti") ..ma allo stesso modo non ne avranno da cedere (nulla si crea da nulla..)
Quindi come minimo bisognerebbe , a mio parere, avere comunque un muro anche interno, sopra il cappotto... per non vivere in una "scatola di polistirolo".
Insomma..vero che radiante costa..ma non piu come una volta...invece oggi sono di modo i sistemi ad aria, e le macchine UTA che fanno scambio+rinnovo+integrazione caldo/freddo sono carucce...inoltre, come faresti acs?
Alcuni "integrati" fanno anche acs..spesso recuperando energia termica che si sprecherebbe in estate facendo fresco..ma il costo di una UTA che fa tutto penso si aggiri tranquillamente sui 10 mila
Quindi..ottima cosa che tu abbia un consulente che sia "avanti"..ma non bisogna essere talebani..e valutare bene varie soluzioni in modo completo.
Difficile farlo senza avere gia sotto mano la casa su cui operare.. che si sceglie per altri motivi (zona, costo, esposizione, dimensione, etc). Fata la scelta..si vede cosa è meglio fare...
Se la struttura fosse gia decentemente isolata..magari conviene non fare nulla in isolamento (magari anche non cambiare serramenti) ..e mettere una pdc aria-acqua con dei Fancoil a pavimento per fare caldo/freddo + una economica VMC passiva
Cappotti e serramenti vanno migliorati se uno , per usura o per confort (elevati spifferi insopportabili, rumore, etc), deve metterci mano..nessun intervento di quel tipo di "ripaga" da solo come risparmio..nemmeno su 50 anni! conti fatti e rifatti decine di volte
Per cui se trovi casa con isolamento anni 90 (lana roccia fra muro e foratino + doppi vetri standard) magari conviene lasciare come sta e passare a pdc coi FC...specie se i tubi dei termi sono gia idonei (come isolamento e portata) ai FC per fare caldo e freddo...e cn la stessa macchina fai acs.
ideale sarebbe comprare un appartamento che in un modo p nell'altro permette di avere poi un impianto Fv di 4-5 kw..cioè una situazione in cui, sebbene sia un condominio, ci sono le basi per poterlo fare (ampia falda ben esposta..possibilita passaggio cavi..etc)...il vero risparmio nasce anche da li.
Se ti ha mostrato dei conti "condominiali" (impianti centralizzati e spese suddivise)...sta facendo terrorismo..mica è il tuo caso, no? che ci azzecca?
Io non comprerei mai un appartamento coi costi centralizzati! Ma se è autonomo, e lo scaldi con uan pdc, spendi pochissimo...
Non capisco il discorso di comprare in condominio e poi essere cosi ossessionati dal rumore...ma se uno cerca silenzio e distanza dai vicini..compra altro..oggi mi sa che costa meno la villettina in periferia che appartamento in centro..e stai da solo senza nessuno che ti cammina in testa alle 3 di notte o bambin che piangono dietro il muro..che per tanto che isoli...
Vivere da soli permette di integrare FV con piu facilità...ma vedi tu...se uno è abituato all'appartamento in centro...magari non gli pesa...
Se si rompe uan pdc significa..nel caso piu grave..il compressore dela UNITA INTERNA ..o cambi quello..o cambi tutta unita esterna..ma una UE nuova NON costa come tuta la macchian..ma solo metà...inoltre se si rompe una ventola della caldaia, cambi il pezzo, mica tutta la cadaia..su dai...
vviamente non sono un dogma. Le variabili possono essere davvero molte. Guarda cosa dicono alcuni utenti che hanno daikn(non parlo degli sbrinamenti) ma dei risultati reali rispetto alle tabelle di riferimento. Per quanto riguarda la modulazione , ho gia scritto che tirando in alto arriva a 74 hz ma la vedo scendere fino a 19/20 molto spesso. A me pare quasi 1/4 nella modulazione minima.
e la villettina isolata di notte fà gola .....
