Ecojumbo 5000w - informazioni varie (tutto ciò che non rientra in discussioni specifiche)

[andypairo]

KSL
Senza sensori di hall, non vanno bene

Non è proprio vero, sono per BLDC ma lavorano sensorless con un compromesso sulle prestazioni a bassa velocità

[jumpjack]

Non è proprio vero, sono per BLDC ma lavorano sensorless con un compromesso sulle prestazioni a bassa velocità

Appunto, non vanno bene... a meno di non voloer far partire uno scooter di 200 kg spingendolo con un piede a mo' di monopattino! ;-)

[andypairo]

Dipende molto dall'implementazione, ma la scelta è tua...

[jumpjack]

Dipende molto dall'implementazione, ma la scelta è tua...

Sulle KLS ho trovato questo, cercando la differenza tra una sigla Kxx e l'altra:

THE CHARACTERISTICS OF KELLY KSL SENSORLESS BLDC CONTROLLER:
1. KSL is designed for fan,pump,compressor.It is not suitable for electric vehicles such as motorcycle,scooter or moped project.
2. KSL will drive the motor with a certain speed once power is on.You can not stop it unless power is off.
3. You can not change its direction unless the power is off also.
4. You may apply a higher throttle position for the controller before power is on.It will be easy for the controller to start the motor.
5. It only supports 1,7000eRPM so far.

Frequently Asked Questions - Kelly Controls, LLC

Poi:

Customers can configure three kinds of control modes other than KD/KDS controller in GUI. KD/KDS controller can only work with torque mode.

Scrivono in un inglese strano che sembra CINglese... provo a riordinare le frasi:

• speed control mode: The controller will output to the motor a voltage proportional to throttle
• torque mode: The controller will output to the motor a current proportional to throttle
• balanced mode: between them.

Suppongo che lo "speed control mode" sia l'unico applicabile su un mezzo elettrico. Il che escluderebbe tutti i modelli KDx.

[lucusta]

il punto 5 e' quello piu' limitativo.... 17000e-rpm (equivalent rpm) ossia la frequenza maggiore che puo' tenere la centralina.
contando il raggio della ruota e la velocita' da te indicata, si sta' sui 900-1000 giri ruota, che dovresti moltiplicare per le singole bobine univoche (cioe', se ce ne sono 2 o piu' che funzionano nello stesso periodo nello stesso modo,tutte queste si considerano come una soltanto equivalente).
il che porta a circa 17 bobine univoche...
Se e' un hub come nell'eco-jumbo non credo ci siano problemi, anzi, converrebbe multiplexare le bobine in modo da mantenere la frequenza piu' elevata (ossia fai passare 2 volte la fase nella stessa bobina a giri alternati), ma su motori con demoltiplicazione, come ce ne sono tanti in giro, divent amolto limitativo (in quanto gia' di proprio il motore potrebbe avere 5000rpm e 5 bobine e richiedere 25000-eRPM).

usando le kelly sicuramente hai un bel risparmio e puoi facilmente gestirle con il loro software in dotazione, ma credo che ti convenga surdimensionarle adeguatamente.. non guardare affatto gli 83A richiesti per i 90-95Km/h, ma i 150A e passa richiesti per le partenza da fermo in successione ripetuta (tipica situazione di grande centro urbano come roma).
io mi baserei piu' su questo target per il dimensionamento...

KBS72221E
questa potrebbe andarti bene, ma devi dargli anche alcune opzioni:
waterproof +19$ perche' mi sembra ovvio, anche se non e' dato sulle opzioni di vendita;
Stick Shift Throttle Firmware +29$ perche' se non riesci a programmare bene anche il throttle diventa rognoso portare lo scooter (ed in piu' ti da' la retromarcia regolabile e non scattosa)...

e ripeto: questi sono controller di elevata efficienza, prossima al 99%, ma:
1) quell'1% si trasforma in calore, e se sfrutti 5KW, devi assicurarti che riesci a smaltire all'esterno dello scooter almeno 50W
2) l'indicazione e' il rendimento massimo, che ottieni su un rateo di carico limitato e non totale; quindi se di solito sfrutti il motore per 2KW, difficile che superi un rendimento dell'90%, il che significa che nel controller ci rimangono 200W da smaltire fuori dallo scooter!
e 200w incominciano a diventare parecchi.... lo hai visto: sono 200W da dividere per massimo 40 chips? significa che ogni chip deve supportare (in una media ponderata e' sicuramente inaffiddabile) 5W, che sono proprio tanti...
e queste sono supposizioni con stima "economica"... nella realta' potrebbe essere il triplo se non il quadruplo.

[jumpjack]

Ho già deciso che la centralina la monto fuori.
Devo però ancora decidermi sulla "famiglia": KEB, KBL o KBS? (Ebike, Generica o Small?)
Per la corrente continua, in effetti non ha molto senso cercare una centralina da 83A esatti.... ma non so se un margine del 100% come consigli tu sia necessario! Magari basta una centralina da 100-120A continui invece che da 160A! Chiaro che una da 500A sarebbe meglio... ma costa anche un'enormità!

Stavo pensando a queste:
KBS72181E (110A/200A, 6.6kW/7.2 kW) $219.00 - Famiglia KBS
KEB72601X (110A/280A, 6.6kW/16.8kW) $319.00 - Famiglia KEB
KBL72221X (112A/220A, 6.7kW/13kW )$399.00 - Famiglia KBL

Il regen vorrei evitarlo: non lo conosco (tecnicamente) bene, non ho le schede tecniche nè delle batterie nè del motore, non vorrei rischiare di rovinare le batterie!
Ma questo restringerebbe il campo alle KEB, le uniche in cui il regen è opzionale ("1" o "0" alla fine del nome).

Quindi mi sa che resta solo questa:
KEB72600X,24V-72V,280A,6KW,E-bike Brushless Controller, $299.00
La KEB72800X da 140A continui e 380 dollari mi pare eccessiva.

[jumpjack]

Il regen vorrei evitarlo: non lo conosco (tecnicamente) bene, non ho le schede tecniche nè delle batterie nè del motore, non vorrei rischiare di rovinare le batterie!
Ma questo restringerebbe il campo alle KEB, le uniche in cui il regen è opzionale ("1" o "0" alla fine del nome).
.

Ah però in compenso la centralina è molto "ferrata" sull'argomento!

• The controller keeps monitoring battery recharging voltage during regenerative braking, progressively cutting back current as battery voltage rises then cutting off regen altogether when voltage goes too high.
• Enhanced regen brake function. A novel ABS technique provides powerful and smooth regen.
• Support three modes of regenerative braking: brake switch regen, release throttle regen, 0-5V analog signal variable regen.

[lucusta]

conviene con regen, al massimo lo disabiliti tu, ma se ti venisse in mente di studiarti un buon metodo, lo potresti fare in futuro...
conviene una KEB sicuramente, ma una E e non X.

la serie X, da quanto ho capito leggendo, e' un miglioramento della L per quanto riguarda i margini di utilizzo delle correnti massime;
hanno sensore di tempreratura su mosfet e non su case come la E, ma e' piu' che probabile che monitorizzi solo 1 mosfet.
oltretutto la differenza la puoi vedere direttamente sulle misure:
le E a pari potenza delle X sono piu' lunghe; il che indica un PCB piu' lungo, e questo sta' a significare che c'e' un diagramma di componentistica piu' elaborato... in pratica fanno si tutti e due lo stesso lavoro (a pari potenza controllabile), ma la E ha sicuramente piu' mosfet della X, rendendola piu' robusta per questo tipo di applicazioni (le e-byke).

la X e' indicata per il controllo di pompe o per motori nautici, dove non ci sono elevate resistenze in accellerazione e quindi elevate correnti di picco; in un veicolo su ruote le correnti di picco sono decisamente piu' elevate, non ti pare?

prenderei la E, e ben dimensionata, anche se sta' fuori scooter...

considera che la differenza di prezzo tra' una 110A e una 140-150A sono 100 euro, ossia quella da 100A costa 3/4 dell'altra, ma se la bruci, per rifarla, devi spendere nuovamente quei 3/4; invece, andando sul sicuro con una 140-150A avresti un risparmio del 50%...
i controller non si rovinano solo per i picchi massimi, ma anche per l'usura nel tempo... piu' e' piccolo piu' e' sacrificato.

insomma, questo e' il mio punto di vista, ma non ho una preparazione tecnica tale da darti l'assoluta certezza di quello che scrivo... sono solo conclusioni portate da un ragionamento logico basato non solo sulla valutazione dell'HW compatibile con l'applicazione, ma compatibile anche con l'uso e con la durata nel tempo (visto che dovendo metterci soldi diventa un "sistema" economico").

[jumpjack]

Dimenticavo che io ho anche il problema che, poichè ho due batterie, le separo con due diodi... quindi per me è impossibile usare il regen!

[GianniTurbo]

Dimenticavo che io ho anche il problema che, poichè ho due batterie, le separo con due diodi...!

Che diodi usi? ho il problema di eliminare la regen che mi distrugge una cinghia ogni 6 mesi 2000km. avevo provato a prendere dei diodi normali non skhotty da 70A per ricaricare 2 pacchi batterie, ma con 15 A si scaldavano tantissimo, e ho desistito.

[jumpjack]

Anch'io uso due diodi da 70A, ma ognuno è attaccato a un dissipatore di 5x10cm!
Scelto completamente a caso... ma sempre meglio che lasciar passare impunemente 30A in un cosino largo 2 cm!
Sullo ZEM, dove appunto passavano 30A continui, diventavano solo tiepidi, ma mi sa che sull Ecojumbo dovrò spostarli fuori, perchè quest'estate scottavano! (un diodo è proprio andato).
O forse mi toccherà metterne due in parallelo per ogni batteria?!?

[andypairo]

Per fare un lavoro del genere devi usare un diodo con corrente adeguata (io starei sul doppio della corrente erogata) caduta diretta il più bassa possibile (ergo Schottky) e tensione inversa adeguata (almeno 100V)
Poi basandoti sulla corrente massima che lo attraversa devi dimensionare il dissipatore per evitare che la giunzione si fonda.
Tieni conto che con gli schottky vai a dimezzare circa la caduta di tensione e quindi la potenza dissipata, anche se è difficile trovarne a tensione e corrente elevata.

[richiurci]

ma continuo a non capirne i vantaggi rispetto a un parallelo secco o uno switch per scegliere quale usare...

[andypairo]

Penso che sia per evitare che una si scarichi sull'altra in caso di problemi. La selezione di una o dell'altra porta a maggiore stress delle batterie che lavorano "da sole" mentre il parallelo porta il pericolo indicato prima. In pratica però è meglio una batteria sola più grande

[jumpjack]

In realtà non sono sicuro che i diodi siano NECESSARI, ma so che NON fanno male e FORSE fanno bene...
Però mi è anche venuto in mente che i 70A del diodo che usavo sullo Zem da 1500W/60V/25A non vanno per niente bene sull'Ecojumbo da 5000W/60V/83A !
Quindi presto si fonderà anche il secondo...
Mi domando se valga la pena spendere 50 euro per ricomprare 4 diodi (invece che 2) da 70A, o mi conviene lasciar perdere.

[8172paolo]

Ecojumbo va a scatti

Scusate l'intromissione.. Sono possessore di un ecojumbo da marzo 2012. Fatto 10000 km, batterie originali al piombo che fanno ancora 17-20 km prima di ricaricare, tasto eco. Da qualche tempo ho il seguente problema:A velocità costante in marcia normale ad ogni vibrazione procurata dalla strada ho una perdita di potenza che poi si riprende alla vibrazione successiva. Che poi si ritorna a perdere alla vibrazione successiva e cosi via. Insomma va a scatti con la posizione del gas sempre uguale. . in posizione eco non va più. Come se ci fosse un falso contatto da qualche parte che con le vibrazioni procura tale problema. Il problema si verifica a qualsiasi temperatura esterna. A qualcuno è mai successo una cosa del genere?

[jumpjack]

Con batterie al piombo con 10.000 km sul groppone è un miracolo che lo scooter cammini ancora...
Potrebbe essere una batteria che sta per andare in corto (succede con la vecchiaia), oppure uno dei morsetti della batteria si è ossidato con il tempo e con l'umidità e il filo si sta staccando.
In entrambi i casi è una mezza tragedia, perchè accedere alle batterie significa togliere CINQUANTA viti dallo scooter... (le ho contate; e ho anche barato: qualcuna l'ho segata perchè era troppo inaccessibile).

Se invece sei fortunato, si è arrugginito solo l'interruttore di sicurezza del cavalletto, che si prende tutti gli schizzi e il fango quando piove; è attaccato a uno spinotto, se in qualche modo riesci ad arrivare a vederlo, scollegalo: eliminerai lo spegnimento automatico del motore a cavalletto laterale abbassato, ma così potrai verificare se il falso contatto si verifica ancora o no.

[GianniTurbo]

Mi domando se valga la pena spendere 50 euro per ricomprare 4 diodi (invece che 2) da 70A, o mi conviene lasciar perdere.

da Tulli a roma sulla Casilina li quelli da 70A 100V ho pagati 7 euro l'uno...

Anch'io uso due diodi da 70A, ma ognuno è attaccato a un dissipatore di 5x10cm!

O forse mi toccherà metterne due in parallelo per ogni batteria?!?

esistono di due tipi, con il case collegato con positivo o con il negativo, per cui puoi usare un unico dissipatore che funge da contatto comune.
Invece ho dei dubbi che si possano mettere 2 in parallelo.
li hai isolati dal dissipatore o hai isolato tutto il dissipatore?

[jumpjack]

Ogni diodo è connesso termicamente ed elettricamente al dissipatore, che è attaccato alla plastica dello scooter (quando non è a spasso nel sottosella...)

[GianniTurbo]

Ogni diodo è connesso termicamente ed elettricamente al dissipatore, che è attaccato alla plastica dello scooter

Potresti anche usare due diodi e un solo dissipatore così ci sono meno pezzi in giro. (ho scoperto che esistono 2 versioni di quei diodi, con anodo collegato al dissipatore e catodo collegato al dissipatore.) il collegamento elettrico fra i due diodi lo fai direttamete con il dissipatore.

[Alainros]

A velocità costante in marcia normale ad ogni vibrazione procurata dalla strada ho una perdita di potenza che poi si riprende alla vibrazione successiva. Che poi si ritorna a perdere alla vibrazione successiva e cosi via. Insomma va a scatti con la posizione del gas sempre uguale. . in posizione eco non va più. A qualcuno è mai successo una cosa del genere?

Ciao, si è capitato anche a me, è il pulsante dell'eco che si è rotto. Stacca la spinetta del pulsante, cortocircuita i due contatti e vedi se non ti da più il problema

[8172paolo]

Con batterie al piombo con 10.000 km sul groppone è un miracolo che lo scooter cammini ancora...
Potrebbe essere una batteria che sta per andare in corto (succede con la vecchiaia), oppure uno dei morsetti della batteria si è ossidato con il tempo e con l'umidità e il filo si sta staccando.
In entrambi i casi è una mezza tragedia, perchè accedere alle batterie significa togliere CINQUANTA viti dallo scooter... (le ho contate; e ho anche barato: qualcuna l'ho segata perchè era troppo inaccessibile).

Se invece sei fortunato, si è arrugginito solo l'interruttore di sicurezza del cavalletto, che si prende tutti gli schizzi e il fango quando piove; è attaccato a uno spinotto, se in qualche modo riesci ad arrivare a vederlo, scollegalo: eliminerai lo spegnimento automatico del motore a cavalletto laterale abbassato, ma così potrai verificare se il falso contatto si verifica ancora o no.

... la tragedia questo inverno la dovrò affrontare in quanto ne approffito della brutta stagione per sostituire le batterie..Per come uso lo scooter ( circa 3000 km anno penso di rimettere le PB ). Devo mettermi alla ricerca sui modelli..
il cavvalleto non mi era venuto in mente di verificare... ottimo spunto e grazie mille..

[8172paolo]

Ciao, si è capitato anche a me, è il pulsante dell'eco che si è rotto. Stacca la spinetta del pulsante, cortocircuita i due contatti e vedi se non ti da più il problema

Il pulsante l'ho già sostituito una volta e niente di più facile che sia rotto un'altra volta. Si stacca all'interno del pulsante una linguetta misera misera.. Alla prossima fiera dell'ekettronica dalle mie parti ( la più vicina è Faenza ) verifico se trovo un pulsante migliore..
Grazie mille..

[Alainros]

Paolo, prima di sostituirlo fai la prova che ti ho detto, stacchi l'interruttore (c'è una spinetta dietro la carenatura del manubrio), cortocircuiti la parte che arriva dalla centralina e ci fai un giro per vedere se il problema non si ripresenta

[dattero]

Ciao a tutti ho un Ecojumbo da poco fatto 1400 km... tutto OK ora dopo 2 viaggi a sestri da Davide a farmi registrare alcune cose ora migliorato molto...sostituito alimentatore con uno da 80V... visto che eroga quasi 10A in carica... ora a carica finita mi arriva a circa 70V...ma volvo chiedervi una cosa riguardo alle lampade dei fari.
Stro valutando acquisto di 2 lapmadine H1 da sostituire a quelle da 55W incandescenza. Secondo voi quanti Lumen dovrei prendere e che temperature Kelvin? secondo qualche calcolo si dovrebbe stare circa sui 6-9 W per lampada... qualcuno le ha cambiate? tipo e modello? grazie mi fareste un grande piacere...onde effettuare qualche incauto acquisto... grazie

[jumpjack]

Ciao a tutti ho un Ecojumbo da poco fatto 1400 km... tutto OK ora dopo 2 viaggi a sestri da Davide a farmi registrare alcune cose ora migliorato molto...sostituito alimentatore con uno da 80V...

ma... con che batterie?? Mica puoi mettere l'alimentatore che pare a te! L'ecojumbo va a 60V nominali, che al litio fanno 72-73 di MASSIMO e al piombo 70!
Non è aumentando la tensione che aumenti la corrente di carica! Esistono alimentatori da 60V da 4A, 6A, 10A, 15A o altro.

[jumpjack]

il punto 5 e' quello piu' limitativo.... 17000e-rpm (equivalent rpm) ossia la frequenza maggiore che puo' tenere la centralina.
contando il raggio della ruota e la velocita' da te indicata, si sta' sui 900-1000 giri ruota, che dovresti moltiplicare per le singole bobine univoche (cioe', se ce ne sono 2 o piu' che funzionano nello stesso periodo nello stesso modo,tutte queste si considerano come una soltanto equivalente).
il che porta a circa 17 bobine univoche...

Con 13" di diametro si ha circa 1 metro di circonferenza; 90 km/h sono 25 m/s, cioè circa 1500 rpm.
Però non so quanti siano i poli magnetici.

[dattero]

ma... con che batterie?? Mica puoi mettere l'alimentatore che pare a te! L'ecojumbo va a 60V nominali, che al litio fanno 72-73 di MASSIMO e al piombo 70!
Non è aumentando la tensione che aumenti la corrente di carica! Esistono alimentatori da 60V da 4A, 6A, 10A, 15A o altro.

Sono litio... quello che ho scritto era solo per info... la mia domanda riguarda le lampade dei fari e una ipotetica equivalenza con i Led... comunque la sostituzione dell'alimentatore me l'ha fatta la casa ritarando al centralina... non è stata una mia idea...

[lucusta]

jj, non credo siano motori da piu' di 5 bobine equivalenti... magari ne hanno di piu', ma non credo possano essere piu' elaborati di una stella a 5 punte, che a 1500rpm porta a massimo 7500 e-rpm.
e' un hub, quindi non puo' girare piu' di tanto, e l'unico hub per veicoli che ho visto avere piu' di una punta a 5 stelle era quello jap a variazione di campo ( https://www.youtube.com/watch?v=UykN2jrh7Sg ), o quelli con riduttore integrato per e-byke (ma non ne sarei nemmeno tanto sicuro, fatto sta' che con la riduzione possono arrivare a velocita' decisamente elevate).

[GianniTurbo]

[QUOTE=dattero;119646795...ma volvo chiedervi una cosa riguardo alle lampade dei fari.Stro valutando acquisto di 2 lapmadine H1 da sostituire a quelle da 55W incandescenza. Secondo voi quanti Lumen dovrei prendere e che temperature Kelvin? secondo qualche calcolo si dovrebbe stare circa sui 6-9 W per lampada... qualcuno le ha cambiate? tipo e modello? grazie mi fareste un grande piacere...onde effettuare qualche incauto acquisto... grazie[/QUOTE] Le migliori sono le 5000 gradi kelvin. Ovvero la luce del sole a mezzogiorno. Le più fredde ovvero più azzurrine da 6500 sono le più diffuse, ma più appariscenti, quindi più a rischio di essere fermati/notati. Le più calde da 3000 gradi kelvin sono più simili alle vecchie al tungsteno. Io uso sul mio scooter elettrico una lampadina a led da 12watt anabbagliante 18watt abbagliante ( si somma ana + abba) intorno a 2000 lumen, circa il doppio di una alogena tradizionale.