Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

[marcober]

peccato che il lambda della lana roccia da 50 e 100 kg al m3 sia IDENTICA..per cui le capacita di ISOLAMENTO sono IDENTICHE..le capacita di SFASAMENTO TERMICO invece sono DOPPIE per quello con Peso specifico doppio (visto che , di nuoov, il Calore Specifico de2 due pannelli è identico)..
Il coniglio che ti hanno dato è corretto..

[richiurci]

marcober credo non sia proprio chiaro che sei ironico...

Marco1928: la roba rigida, o meglio 'pesante', va bene sia in estate che in inverno, mentre gli isolamenti 'leggeri' sono meno efficaci se vuoi ridurre anche i disagi dovuti alla calura estiva.

Piuttosto si può dire che in alcuni casi la lana di roccia può essere 'sprecata', nel senso che se il tetto ha già una notevole inerzia termica può bastare un isolante leggero (se costa meno...)

[mArCo1928]

il sughero com'è considerabile? leggero o pesante?

[marcober]

ma che spessore di LANA ROCCIA volevi mettere?

[mArCo1928]

non si è parlato di spessore sia solo parlato di che cosa si voleva fare e quindi si è parlato di freddo non di caldo

[luciof]

Buongiorno,
per isolare un appartemento in un vecchio edificio a Cuneo, pensavo di intervenire nel sottotetto di un tetto areato.
In pratica il solaio dell'appartamento è costituito da travi, travetti e tavolato in legno di modesto spessore. Nel sottotetto, il pavimento in parte è in laterizio pieno di 3cm, appaggiato sul tavolato in legno, in parte c'è il sottile tavolato in legno a vista. Il pavimento è molto o sconnesso ed irregolare, come potete immaginare. Il tavolato presenta delle irregolarità di chiusura, delle luci, che da sotto solo parzialmente sono state tamponate con listelli. Da un lato mi consigliano di realizzare un pavimento nel sottotetto di pulizia, per rettificare le attuali irregolarità e sigillare le luci del tavolato. Sopra tale pavimento, si stenderebbero poi i pannelli di lana di roccia, ed eventualmente un compensato per renderlo pedonabile.
Il problema è che essendo il fondo attualemnte così sconnesso, il getto di cemento dovrebbe essere piuttosto spesso, diciamo 15-20cm per assolvere alla sua funzione di livellante, con un carico non trascurabile sulla struttura in legno di travi e travetti.
A questo punto, mi sembra che sarebbe perfetto l'utilizzo di poliuretano espanso a spruzzo, direttamente sul fondo esistente (tavolato in legno o mattoncini pieni), in spessore tale da livellare il pavimento. In questo modo avrei assolto in un colpo solo alla funzione di livellamento del fondo e di insolamento termico. Eventualmente stendendo preliminarmente una barriera vapore.

[richiurci]

oppure insufflaggio di materiali vari. Oppure, specie se per 'luci' intendi fessure verso il piano di sotto, meglio evitare poliuretano o roba che si 'infila' e andare su rotoli di fibra vetro/ lana roccia. Ce ne sono di morbidi che si adattano alle asperità, poi sopra ci poggi tavolatio o pannelli più rigidi dove devi camminarci.

Se il tetto è areato la barriera vapore non serve (e credo neanche se non è areato)

[marcober]

Se mattoncini sono abbastanza livellati, io stenderei un tessuto non tessuto, per trattenere le fibre, e poi sopra pannelli di lana roccia alta densità e alta portanza...due strati incrociati....pareggiando le zone diverse usando spessori diversi.Sopra poi tavolato marino da 1 cm...solo appoggiato.Barriera vapore essendo di fato un cappotto esterno non ne serve Se invece non sono proprio pareggiabili, potresti levare dei mattoni ogni metro, e mettere un cubo di legno lato 10 cm sul tavolato...formando un reticolo di appoggio per il compensato....tessuto non tessuto....poi tamponi con 7 cm di pannello isolante, 4 più 3 per fare due strati incrociati....poi appoggi compensato sui piedini che hai lasciato.Nell'altra zona ti porti a livello solo con pannelli isolanti da 10....

[luciof]

grazie a tutti per le risposte. Il piano del sottotetto è veramente molto irregolare. Di lì la difficoltà a creare un reticolo in piano di sostegno ai compensati. Ma può essere una buona idea. A questo punto alcune domande: 1) perché questo materiale, il poliuretano espanso (a spruzzo), non viene mai preso in considerazione sul forum? 2) Perchè in un cappotto esterno non serve la barriera al vapore? L'aria umida e calda della casa sale su in solaio, attraversando il tavolato caldo ed arrivando alla lana di roccia. Mano a mano che attraversa l'isolante, troverà un materiale sempre più freddo e condenserá inevitabilmente. Poi muffe, ammaloramenti, etc non credete? 3) Se tra lana di roccia e compensato per renderla pedonabile rimane un'intercapedine, non è nocivo ai fini dell'isolamento, vero? 4) Che differenza c'è tra lana di vetro e di roccia? Non è che poi andando in solaio se ne esce pieni di irritazioni e pruriti? (io ho un vano con pannelli sulle pareti ai fini acustici, e mi succede questo)

[russo70]

Io invece in caso di utilizzo di lana di roccia o simili, stenderei barriera vapore nastrata sulle giunzioni per evitare passaggi di materiale e appunto vapore...

[marcober]

Lucio...penso che la barriere vapore non serva...di certo non avrai condensa sull'intradosso...ma nemmeno sul,tavolato che mettrerai nel solaio.Al contrario avere una barriera alla traspirazione a contatto col soffitto di legno mi piace poco.Al limite più che una barriera, metti un freno al vapore.Quando pois lana vetro o roccia devi lavorare con tuta completa e mascherine, e poi lo devi pannellare...se fatto bene non avrai nulla da temere.La lana di roccia si fa fondendo delle rocce...quella di vetro, il vetro, che poi ala fine è silice e quindi sempre roccia frantumata...a mio parere cambia poco.....





Russo , ma dove la metteresti?

[luciof]

Marco sei veramente un monumento!Considerando che il sottotetto è freddo, la condensa a mio parere avverrá da qualche parte nello strato di materiale isolante, tanto più all interno quanto più la temperatura esterna è bassa

[marcober]

Difficilmente avverrà all'interno dell'isolante...al massimo fra isolante e legno...ma siccome anche il legno è un buon isolante non penso avrai problema. Se passa vapore, andrà a condensare su qualche superficie fredda del sottotetto...

[russo70]

Russo , ma dove la metteresti?

Fra tavolato interno e coibente...esattamente come se fosse una copertura esterna! L'unico caso in cui non metterei bv sarebbe nel caso di utilizzo di xps con pelle...Purtroppo non ho possibilità di effettuare verifica di glaser ma secondo me problwmi potrebbero essercene..Andrea

[pox1964]

perchè il poliuretano a spruzzo non viene preso in considerazione,fatti fare un preventivo poi ne
riparliamo anche se non ho idea del costo,secondo poi tutto quel poliuretano che rilascia gas nel
sottotetto a meno chè non ci fai una gettata sopra con rete.
mentre i rotoli di lana probabilmente sono l'isolante ideale per un economico fai da tè

[marcober]

Russo, se la stanza sotto è a 20 gradi con UR 70 che è una enormità, condensa a 14 ....cioè dovresti trovarti con 14 gradi e TUTTA l'umidità della stanza DIRETTAMENTE nell'intradosso del pavimento in legno del solaio....insomma...visto che il legno ha comunque un. Un isolamento, l'intradosso non sarà mai freddo come l'aria del solaio....e se il tetto è isolato, il solaio non sarà mai freddissimo....inoltre nel solaio non avremo mai UR 100%, cioè comunque anche in solaio l'aria ha possibilità di assorbire ancora acqua.... L'importante è che l'arrivo di tale acqua (condensazione del vapore che permea) non avvenga ad un ritmo superiore rispetto alla capacità dell'acqua di evaporare... E siccome sia il legno che l'isola te hanno una buona barriera vapore, non vedo problemi.Al contrario impedire del tutto il passaggio di umidità dalla stanza al solaio, aumenta la UR interna della stanza....e si creano condizioni per avere condensa sui vetri, sui telai, su eventuali ponti termici. Per questo la barriera vapore meglio metterla se indispensabile....altrimenti meglio nulla o un freno.

[richiurci]

su umidità e barriera vapore c'è un 3d apposito, ma la risposta generale è che con isolamento esterno la barriera vapore non serve mai!

Verificare (con Glaser) per credere! Anzi si rischia solo di peggiorare mettendola nel punto sbagliato.

Questo ovviamente se l'isolamento è veramente esterno, per intenderci in questo caso potrebbe servire solo se il sottotetto (al di là dell'isolamento) fosse soggetto a UR molto elevata e temperatura bassa e non mi sembra il caso.

[russo70]

Scusate ragazzi ma come ha indicato lucio, il sottotetto è "aperto" per cui le temperature al suo interno saranno simili a quelle esterne...nella coibwntazione di una copertura "leggera" - non in laterocemento - la bv e di tenuta all'aria, è d'obbligo...non vedo perché in questo caso l'ultimo solaio non debba essere considerato alla stessa stregua!!

[marcober]

Russo, penso perchè la coibentazione di un tetto è sempre in uno strato intermedio se non quasi interno....mentre in questo caso è in pratica un cappotto, e quindi la struttura pesante è al caldo....

[russo70]

Mmm non riesco a convincermene...il dubbio mi rimane ;-)

[luciof]

la diatriba sulla condensanzione prosegue qui (su indicazione del moderatore) http://www.energeticambiente.it/casa...iziale-17.html

[luciof]

*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***

Per informazione, il costo della posa di poliuretano espanso a spruzzo, su uno spessore di 8-10cm, è di 28€/mq. A mio giudizio, in certe situazioni rimane un bel lavoro difficilmente sostituibile da altri materiali.
Ora la domanda è: ma quanti cm sono necessari per ottenere un buon isolamento del soffitto, considerando che il poliuretano ha uno dei mogliori coefficienti lambda (0.02), che non ci sarebbero altri materiali isolanti (trascurando il tavolato in legno), oltre al poliuretano, e che siamo in zona climatica F.

[richiurci]

non ricordo che il poliuretano abbia una lambda così bassa, e soprattutto non a spruzzo, dove spessore e densità non sono molto controllati.
I cm necessari sono quelli per prendere la detrazione al 65%, che se il sottotetto non è riscaldato puoi richiedere...ma visto che fai il lavoro io andrei su 8-10cm, anche se forse basta qualcosa meno

[marcober]

A memoria mi pare che il 65% lo si può richiedere solo se l!ambiente isolato è riscaldato....

[richiurci]

si ma deve essere riscaldato solo da un lato, mica da entrambi!

In questo caso anzi se è veramente un tetto areato è anche banale il calcolo, bisogna considerare la sola soletta isolata e non tutto il pacchetto soletta/sottotetto/copertura

[marcober]

si scusa, pesnavo isolasse la copertura di un sottotetto non riscaldato..invec isola il solaio di un sottotetto non riscaldato..a posto..

[ludico22]

Salve a tutti, volendo coibentare il solaio calpestabile del sottotetto, in cemento armato laterizi per uno spessore di 20 cm, di una porzione di villa bifamiliare zona climatica C, e avendo a disposizione (costo 0) dei pannelli di polistirolo espanso di 100x50x30 cm e 100x 50x15 cm, dei veri blocchi, secondo la vostra opinione a che spessore dovrei tagliare il blocco per coibentare al meglio nella considerazione che ogni anno devo dare candeggina al soffitto e pareti per eliminare la muffa?

Secondo voi, per calcolare la trasmittanza sul sito di Isolparma devo inserire i dati in copertura o pavimenti?

Grazie e rimango a vostra disposizione per domande.

[russo70]

e lo spessore del blocco è 30 cm, l'ideale sarebbe tagliarlo a metà oppure se ne hai in quantità sufficiente e non ti limita troppo l'altezza del vano utilizzi interi quelli da 30 e ne metti in doppio strato di quelli da 15 cm...Dovrai pero fissarli al solaio con schiuma poliuretanica e accostarli accuratamente senza lasciare fughe fra uno e l'altro (se è il caso riempi le fughe sempre con schiuma).Migliorerai trasmittanza del solaio ma non delle pareti per cui la muffa non è detto che non si formi più! !! Oltretutto dovrai poggiare delle tavole sopra all'eps se vorrei calpestarlo o poggiare oggetti.Si isolparma prova ad inserire copertura se il sottotetto non è riscaldato!

[ludico22]

Grazie dell'intervento, per le pareti vedremo successivamente l'intervento piu' adatto, il sottotetto non è riscaldato e la copertura è di coppi a vista, l'altezza alla parte alta del colmo è 1,8 m, poi le falde calano fino a 50cm.
Diciamo che vorrei utilizzare uno spessore adatto per avere la trasmittanza giusta + 1cm per stare tranquillo ed avere l'area massima disponibile, poichè il sottotetto è utilizzato e non vorrei abbassare troppo.

A proposito di isolparma va bene se utilizzo:

SOL-----------Laterocemento sp 22 (16+6 o 20+2) ?
ISO ---------- Polistirene Espanso Sinterizzato EPS 70 ?

basterebbe impostare così, con i dovuti spessori, per avere un'idea?

[marcober]

quoto Russo.

tagliare un pannello da 30 in 2 non sarà facilissimo..se sono gratis prendi quelli da 15 e mettine 2, incrociandoli.
O se ti abbassa troppo, metti solo uno da 15..è certo + che sufficiente come isolamento..fissali schiuma...schiuma le fughe o nastrale.