Infissi, serramenti porte ecc. : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

[Aurelio_B]

si sarà riferito ad altre pareti, magari tamponamenti interni, non interessati dall'intervento di rifodera interna.
esatto, occorre che il vapore non arrivi agli strati freddi della struttura. bisogna utilizzare appositi freni al vapore da posizionare tra cartongesso di finitura e strato coibente.
fortunatamente, visto che in questo caso è prevista la VMC, si può procedere più a cuor leggero.

p.s.: il titolo di consulente casaclima junior si ottiene con 56 ore di corso. di sicuro le sue competenze non derivano esclusivamente da quello

[nesys]

fabiocc molto interessante. Parliamo di Uw 0.77 vs 1.2. Vetro doppia camera vs vetro camera. Difficile capire la differenza "tangibile" la differenza di prezzo è circa 10-12%

All. La stratigrafia interna è importante. Come detto correttamente, l'U non deve arrivare al coibentante. Nel mio caso sarà:

PU
Lana di roccia
cartongesso
freno vapore USB MICRO RIWEGA
cartongesso

le due lastre di cartongesso, da quello che ho capito, cercano di ovviare alla mancanza di massa (dal momento che cappotto all'interno e non fuori).
Trasmittanza finale 0,22 W/m2K

[Ospite]

nesys, scusami ma ho detto una ca@@@ta enorme!!!!
il bello che ero proprio convinto di quello che ti ho scritto!!!! per fortuna è venerdì!

avevo valutato internorm scartando le 400 per i motivi di cui sopra ma poi ho preso finstral (mi hanno fatto un prezzo migliore e prestazioni migliori in rapporto al prezzo).

[pantos]

0.22??

a sto' punto mettere infissi (che ti occupano molta superficie) da 1.2 anzichè 0.77 è un omicidio.

ma io mi chiedo: non è meglio mettere prodotti commensurabili in termini di trasmittanza
-muratura mattoni pieni 50 cm senza cappotto interno: Uw=1.25
-infissi Uw=1.2

anzichè affiancare superfici con differenze colossali?
-muratura con cappotto interno: Uw=0,22
-infissi Uw=1.2 (o 0.77, cambia poco)

la muratura tinteggiata a calce naturale pigmentata del colore che preferisci (ph=13 repellente muffa) e con VMC =>sei già in una botte di ferro (con isolante però ).

[marcober]

ma io mi chiedo: non è meglio mettere prodotti commensurabili in termini di trasmittanza
-muratura mattoni pieni 50 cm senza cappotto interno: Uw=1.25
-infissi Uw=1.2 ).

per me è ok se ci sono piccole superfici (infissi) con U alta abbinati a grandi sup con U inferiore..perche dovrai scaldare per bilanciare una dispersione che è frutto della "media", ma avrai piccole zone con T superficiale SOPRA MEDIA.
farte invrso inveec significa avere poi poca necessita di apportare energia, con piccole zone a T inferiore dela media (rischio condensa).
Per cui un infisso troppo performante non è mai un problema..ma lo sarebbe il contrario.

[nesys]

per me è ok se ci sono piccole superfici (infissi) con U alta abbinati a grandi sup con U inferiore..perche dovrai scaldare per bilanciare una dispersione che è frutto della "media", ma avrai piccole zone con T superficiale SOPRA MEDIA.
farte invrso inveec significa avere poi poca necessita di apportare energia, con piccole zone a T inferiore dela media (rischio condensa).
Per cui un infisso troppo performante non è mai un problema..ma lo sarebbe il contrario.

Purtroppo è il contrario. Ho meno superficie opaca che vetrata Certo che il prezzo è una bomba (45k+iva per tutti gli infissi con 200 e gasperotti, 50+iva per lo stesso con 410) ... l'investimento si pagherà in 2 secoli

[marcober]

che dire..io ho 50 cm di muro (anzi 45)..e ho pavimento radiante..e ho infissi in legno "dell'artigiano" senza certificazione (monoguarnizione, per dire), su cui ho messo dei bassoemissivi standard.
Siccome uso una apdc e del fv per scaldarmi, spendo 500 euro e scaldo 250 mq (compresa acs per 3 persone).
Bene , davanti ad una spesa annuale del genere ..qualsiasi altra spesa incrementale di isolamento (infissi supermega performati... cappotto interno, esterno, di mezzo, di lato..vmc,d,e,f...) non si ripagherebbe mai.
Se dei telai 0,7 mi facessero anche risparmiare il 20% della mia spesa di riscaldamento (impossibile visto che ho muri senza cappotto..ma si fa per dire), risparmierei 100 euro anno..ho 28 infissi...2 secoli non basterebbero.

Spero di averti confuso a dovere..Ciao

[nesys]

Bah, io ho circa 40 cm di mattone pieno, a cui aggiungerò circa 13 cm di cappotto interno.
Non ho pavimento radiante, non posso mettere FV.
135Mq primo piano, 110Mq sottotetto. 4 persone.

[pantos]

Purtroppo è il contrario. Ho meno superficie opaca che vetrata

e allora, secondo me, logica vorrebbe ridurre la trasmittanza degli infissi e rinunciare al cappotto.
ma te lo deve dire il termotecnico, dati alla mano.

[gent]

i...2 secoli non basterebbero.

anzi, 4 secoli e mezzo più iva

[pantos]

aggiorno la mia odissea cominciata qualche mese fa.
riqualificato cassonetto con uno dei noti sistemi commerciali, in camera esposta a nord, con finestra esistente in legno del 1960 in ottime condizioni (dove non batte il sole, il buon infisso di legno è imbattibile), con guarnizioni EPDM brico fai da te, vetrocamera esistente 3+5+3 (al'incirca), senza gas, senza canalina calda (quindi Uw pari a circa 2-3!) e udite udite, con ben 1° C costante in meno (a radiatori spenti) rispetto al resto dell'appartamento dotato di uguali finestre!
incredibile, ma vero, il gradiente si è abbassato a soli 3 decimi di grado!!!!
con sole 200 euro, ho risolto il problema. soddisfattissimo.
merito del serramentista che son riuscito a trovare per mera botta di ... fortuna, pazienza, approfondimenti ma, soprattutto, della sua incredibile pazienza, competenza e professionalità.
probabile delta termico dovuto a inidoneo isolamento termico della parete esposta a nord, quindi, se isolassi tutti gli altri cassonetti, il gradiente ritornerebbe! ma intanto ho ripristinato la situazione.
vorrà dire che quando sostituirò la finestra, senza diseconomie e sovrapposizioni (cioè mantenendo il lavoro fatto sul cassonetto), la farò più performante rispetto le altre.
saluti soddisfatti a tutti!

[marcober]

Pantos...sai che non ho capito cosa hai fatto? Hai cambiato cassonetto? Hai coibentato cassonetto? Hai messo guarnizione al cassonetto?

[pantos]

Pantos...sai che non ho capito cosa hai fatto? Hai cambiato cassonetto? Hai coibentato cassonetto? Hai messo guarnizione al cassonetto?

riqualificato, ossia, isolato termicamente ed acusticamente.

[marcober]

C'è un post dove spieghi in dettaglio intervento?

[pantos]

C'è un post dove spieghi in dettaglio intervento?

non mi ricordo (decine di post fa) se l'ho spiegato ma si tratta del classico sistema di coibentazione ed isolamento acustico.
ce ne sono 2-3 mi pare sul mercato (io ho trovato solo posaclima renova) non è complicato in sè (anche se non trovato serramentisti disponibili a farmelo), ma con spazio ristretto sul cassonetto, ci vuole tanta pazienza e precisione certosina.

ah. un piccolissimo inconveniente c'è, in realtà.
se lo spazio è stretto, la serranda fa attrito un po' sui pannelli curvi di isolante e potrebbe non chiudersi agevolmente come prima, col solo suo peso, ma necessitare di rincorsetta finale.
ma credo trascurabilissimo a fronte dei 5 db guadagnati (come da certificato del costruttore) e della Uw raggiunta dal cassonetto, che ora è bello e pronto per fare bella figura accanto (anzi, sopra) una nuova performante finestra, quando servirà (e quando ci saranno i soldi).

[pantos]

a prosieguo del mio recedente commento sul lavoro di riqualificazione del mio cassonetto avvolgibile, vorrei evidenziare il cattivo odore (di plastica) dei materiali in opera e, quindi, la necessità o di cambiare sistema (io ho usato il sistema renova) ed usare materiali quanto più naturali possibili o di lasciare all'aperto i materiali quanto più possibile per lasciarne evaporare la parte più volatile (spero che siano volatili, così da non sentirne quantoprima l'odore).
spero anche che non siano nocivi per il mio bimbo che li respira.

[russo70]

Io ho fatto il tuo stesso intervento con i materiali del sistema renova nei cassonetti di casa… ma nessun problema di esalazioni. Cosa hai utilizzato per il fissaggio? Sicuro che non siano la schiuma o l'ms polimero che emanano cattivo odore?

[pantos]

non saprei. ma se è l'MS polimero "Hanno" (che l'installator ha usato per certo) che puzza in quel modo, prima o poi andrà via?
o forse è dovuto al fatto che l'acustop era ancora imballato e quindi puzzolente?

[pantos]

le esalazioni continuano.
sicuramente è l'acustop imballato che le emana.
termineranno prima o poi.

in attesa, posso sottoporvi un quesito?
ho il sistema con guida e serranda apribile verso l'esterno (nella sola parte inferiore).
per sostituire finestra, devo valutare se e come sostituire anche serranda (sono in condominio, non posso mettere frangisole o persiana) e se mantenere guida e serranda apribile o no.
è efficace secondo voi come oscuramento estivo?
vero è che blocco gran parte dell'irraggiamento ma il calore del surriscaldamento della tapperella (in pvc) e dell'aria interna pin prossimità sale in alto entrando dentro casa anzichè fuoriuscire in basso verso l'apertura!

[russo70]

Ciao pantos, penso anche io che possa essere il tappetino insonorizzate la causa dei cattivi odori...per quanto riguarda la tapparella, non mi porrei il problema, nelle ore di massima insolazione, le finestre devono rimanere chiuse...la tapparella serve a schermare i raggi del sole per evitare che, entrando in casa, surriscaldino gli ambienti.

[pantos]

Ciao pantos, penso anche io che possa essere il tappetino insonorizzate la causa dei cattivi odori...per quanto riguarda la tapparella, non mi porrei il problema, nelle ore di massima insolazione, le finestre devono rimanere chiuse...la tapparella serve a schermare i raggi del sole per evitare che, entrando in casa, surriscaldino gli ambienti.

infatti.
e se è buio basta che tiro un po' su tapparella. il risultato è uguale, credo.

[krjs78]

salve a tutti volevo chiedere un consiglio. Tra un pò devo sostituire gli infissi vecchi con quelli nuovi ma il punto dolente è il contro telaio, di per sè avevo pensato di farlo a 3 lati a L in OSb mi rimane come punto di domanda il quarto lato a terra l'ideale sarebbe farlo in PVC ma se lo facessi dello stesso materiale in OSB non sarebbe meglio? il problema dell'osb è che se mi prende umidità marcirebbe o almeno credo volevo sapere se qualcuno ha già fatto o pensato a questo problema che devo affrontare
grazieeee

[marcober]

i miei sono in legno sui 4 lati..ma legno di bassa lega..direi assi da carpenteria....e non ho problemi dal 2002.
In PVC dubito sia abbastanza rigido, se non è armato dentro...

[luisan]

ciao a tutti, ho fatto insufflare i muri purtroppo dal celino e' colata della schiuma di poliuretano sull'infisso in pvc, non ha rovinato la pellicola ma non riesco a mandarla via qualcuno sa che prodotto posso usare

grazie in anticipo

[krjs78]

[i miei sono in legno sui 4 lati..ma legno di bassa lega..direi assi da carpenteria....e non ho problemi dal 2002.
In PVC dubito sia abbastanza rigido, se non è armato dentro...

il pavimento originale non lo tocco perchè l'appartamento è alto 3m per cui devo posare delle soglie da 10cm per creare lo spazio dove poter posare gli impianti tecnici.
Per fare il taglio termico pensavo di tagliare la soglia esistente di 3-4cm in verticale e poi sopra incollare la nuova soglia da 10 in totale ci sarebbe da pavimento finito 14cm, quindi 14cm di taglio termico secondo voi sarebbero sufficenti per non avere ponte termico? pensavo di fare il 4° lato in PVC ma se il legno mi dite che è buono e comunque da più resistenza anche meccanica beh allora meglio il legno è anche più lavorabile

[VecchioGhisa]

Per problemi di spazio ho fatto la doccia a ridosso della finestra. In pratica una parete della doccia è proprio la finestra.
D'inverno arriva un freddo tale che lavarsi fuori dal getto d'acqua calda del soffione diventa fastidioso.

Ora mi domando.... visto che la parete è a nord e non prende mai il sole perchè incassata nel balcone.... Che tipo di infisso dovrei cercare ? Un triplo vetro mi assicura i 20 C° sul lato interno ? Per ora ho infisso alluminio anni 90 e vetro singolo stratificato antisfondamento (credo 3mm+3mm)

Si tratta di una finestrella stretta ma alta, ad anta unica di 50 x 150 cm. Grazie dei consigli !

[marcober]

Certo, triplo vetro baso emissivo con lato interno antinfortunio (temperato oppure antisfondamento come oggi). Telaio in Pvc

[VecchioGhisa]

Certo, triplo vetro baso emissivo con lato interno antinfortunio (temperato oppure antisfondamento come oggi). Telaio in Pvc

Secondo te, viste le dimensioni ridotte del vano finestra, l'infisso Oknoplast Prolux è la soluzione migliore ?
Non sto tanto a vedere il prezzo del serramento perchè devo risolvere il problema del vetro freddo, quindi costi quel che costi, fosse anche quadruplo lo comprerei. Ma non conosco le marche.
Mi sembra che come lavoro sia "facile" perchè la finestra attuale in alluminio non ha controtelaio o quantomeno è incassato talmente dentro che non si vede. A me sembra ancorata direttamente al muro.

[marcober]

Secondo me le differenze fra le prestazioni fra Marchi diversi sono minime...quando hai infisso pvc (dato che è zona umida) e vetro triplo bassoemissivo hai messo il massimo. In alternativa potresti cercare di farti fare , se ci sta come ingombro, una imposta interna di un materiale resistente all'acqua, con adeguato spessore ìsolante, che chiudi quando fai la doccia. Ad esempio se la finestra non è a filo lato interno ma ha 10 cm di incasso, potresti fare in modo che tale anta ti chiuda per bene tale superficie...diciamo che lasciar fughe di qualche mm non è un problema....però alla fine i costi saranno simili...per cui meglio infisso nuovo...volendo è anche detraibile al 65%.

[pantos]

principio fondamentale di scelta dei vetri.
il vetro bassoemissivo blocca parte delle radiazioni infrarosse.
ma ha lo svantaggio di bloccare anche il 35-40% delle radiazioni solari, col risultato di togliere luce al locale.
per cui l'uso del basso emissivo, contrariamente a quanto propinato da quasi tutti i serramentisti, è da valutare caso per caso.

in una finestra con doppio vetro:

• se lo metto all'esterno, blocco parte dell'infrarosso in entrata (irraggiamento solare estivo).
• se lo metto all'interno, blocco parte dell'infrarosso in uscita (riscaldamento invernale).

in base a questo presunto assioma, a nord, converrebbe mettere il bassoemissivo solo sul lato interno.

ho interpretato correttamente secondo voi?