Termocamino più Puffer e bollitore

[GiuseppeRG]

Allora ho provato per 5ore a velocità uno in automatico al lato tc e la velocità 2 automatico lato secondario e non ho aumenti di temperatura nel camino e niente più rumori di aria (lato tc)..
Quindi funziona bene ora!

30 post fa......

 

[aldo55]

Infatti mi furono consigliati collettori da minimo 1"1/2 meglio se da 2" ma non avevo abbastanza disponibilità per i componenti da 2"...

post#149 --

se fai da te ti servono 4 T f/f da 1" 1/2 o 2" (meglio), 4 barilotti stesso diametro m, 2 tappi, 6 niples ridotti da x a y, canapa e pasta verde.. assembli tutto, metti i tappi a un lato raccordando i tubi di mandato da puffer e generatore dall'altra..

Allora ho provato per 5ore a velocità uno in automatico al lato tc e la velocità 2 automatico lato secondario e non ho aumenti di temperatura nel camino e niente più rumori di aria (lato tc)..
Quindi funziona bene ora!

bene.. viva il forum..:clapping:

 

[Vincenzo. 827]

Grazie a tutti come sempre per l'aiuto

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[scresan]

.... hai fatto 99, fai 100.

Modifica, aumentando di sezione, i due tratti di tubazione che arrivano e partono dallo scambiatore lato termocamino.

E' vero che hai tubi piccoli prima, ma nessuno ti obbliga a mantenere la stessa sezione anche in questi 2 tratti, che inoltre hanno:

1- 2 valvole a sfera di intercettazione ..... immagino il diametro del foro della sfera!!
2- filtro a Y, meglio usare uno da 1" comunque quel retino interno aumenta la prevalenza necessaria a parità di portata
3- quel gruppo curva a 90°, circolatore, vnr e filtro e poi altre 2 curve a 90° scambiatore, curva a 90° e ancora 90° e altra valvola......

Sono un incubo per l' acqua soprattutto se veloce. Un calcolo veloce potrebbe dirti che quel gruppo di curve e valvole creano gli stessi "rallentamenti" di almeno 10-12 mt di tubo da 22 dritto.

Se vuoi migliorare la situazione, basta sostituire quel tratto con tubo piu' grosso (28), e relativi accessori. Sostituire le curve da 90° con quella da 45, magari a saldare in rame, etc...

Buon lavoro!!!

Per come l' hai realizzato potresti eliminare la vnr visto il sifone che hai realizzato sull' uscita dallo scambiatore...

 

[Vincenzo. 827]

La valvola di non ritorno dopo il circolatore tc (in basso a sx nella foto)? Quindi dici di sostituire tutto con tubi da 28 fino alle valvole a sfera a sx?migliorerebbe qualcosa anche se dal camino arrivano i tubi da 22?

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[GiuseppeRG]

ma non dicevi che l'aria era sparita?

 

[scresan]

... si a parità di circolatore, la portata oraria del circuito.

Hai fatto 2 calcoli sulle portate necessarie a smaltire il calore del termocamino? dT? velocità acqua dentro i tubi?

2 cm di diametro x 30 hl ora x un dT 10 gradi sono circa 25 kw da trasportare a 2,65 mt/s .

dentro quel labirinto di curve e "strozzi" .....

Troppi.

Coretto rimanere in impianti civili fra 0,8 e 1,8 mt/s. 1 mt/s è l' ottimale.

puoi mediare fra dT della mandata e ritorno (max 15 gradi, meglio 10) e ridimensionare tutti i tratti "complicati" come perdita di carico del circuito: curve, filtri, vnr e scambiatore.


P.S.: sposta quella multipresa a muro sotto il circuito idraulico: è vietata e pericolosa.... pensa a quando vorrai pulire il filtro!

 

[aldo55]

si ma i tubi che si vedono con coibentazione nera che vanno su al tc sono da 22. avrebbe solo quel metro da 28... per cui non credo migliori un gran chè in termini di portata. forse montare una raccorderia con maggiore diametro.. ma se naturalmente sostituisci tutto il tratto tc/scambiatore sarebbe ottimale, come dice scresan..

 

[Vincenzo. 827]

ma non dicevi che l'aria era sparita?

Si è sparita l'aria nel circolatore.. Ma se posso migliorare qualcosa, ci provo

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[Vincenzo. 827]

... si a parità di circolatore, la portata oraria del circuito.

Hai fatto 2 calcoli sulle portate necessarie a smaltire il calore del termocamino? dT? velocità acqua dentro i tubi?

2 cm di diametro x 30 hl ora x un dT 10 gradi sono circa 25 kw da trasportare a 2,65 mt/s .

dentro quel labirinto di curve e "strozzi" .....

Troppi.

Coretto rimanere in impianti civili fra 0,8 e 1,8 mt/s. 1 mt/s è l' ottimale.

puoi mediare fra dT della mandata e ritorno (max 15 gradi, meglio 10) e ridimensionare tutti i tratti "complicati" come perdita di carico del circuito: curve, filtri, vnr e scambiatore.


P.S.: sposta quella multipresa a muro sotto il circuito idraulico: è vietata e pericolosa.... pensa a quando vorrai pulire il filtro!

Purtroppo come già detto il lato tc non l'ho fatto io.. Siccome dalla mandata è ritorno c'era già il 22 ho pensato di fare fino alla piastra da 22...ma se dici che miglioro qualcosa facendo quel tratto da 28 lo faccio.. La valvola di non ritorno la devo togliere??
Comunque la multipresa che vedi in foto non è mai collegata alla corrente, la collego solo quando serve e poi la stacco

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[Vincenzo. 827]

si ma i tubi che si vedono con coibentazione nera che vanno su al tc sono da 22. avrebbe solo quel metro da 28... per cui non credo migliori un gran chè in termini di portata. forse montare una raccorderia con maggiore diametro.. ma se naturalmente sostituisci tutto il tratto tc/scambiatore sarebbe ottimale, come dice scresan..

Magari potessi sostituire tutto dal camino a piastra.. Lo farei subito.. Ma non voglio distruggere il rivestimento del camino.. Dalla piastra al camino sono max 2metri di distanza, non è molto..


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[scresan]

Purtroppo come già detto il lato tc non l'ho fatto io.. Siccome dalla mandata è ritorno c'era già il 22 ho pensato di fare fino alla piastra da 22...ma se dici che miglioro qualcosa facendo quel tratto da 28 lo faccio.....

In un circuito idraulico esistono 2 tipologie di perdite di carico:

1- distribuite (o continue) (nel tuo caso i tratti di tubo da 22 sono significativi, per le portate del tuo circuito idraulico)
2- concentrate (o localizzate, accidentali, singolari...) (nel tuo caso quel gruppo di curve, valvole di intercettazione, scambiatore, vnr...)

Dato che hai realizzato con tubi da 28 il resto, è stato un errore (inteso come illogico) usare quelli da 22 anche per il tratto che ti ho segnato sopra.

Per intenderci, potevi introdurre perdite di carico localizzate "minori" a parità di portata acqua.

Se la U che fa il tubo che esce dallo scambiatore (verso il termocamino) va in basso di almeno 22 cm (se lo sostituisci con 28, diventano 28 cm) hai già un "sifone termico" per limitare le circolazioni parassite (effetto termosifone) del circuito, quindi non serve la vnr.

Potresti utilizzare anche una di tipo di vnr la clapet (a battente) che non ha la molla e lavora per gravità, ovvero non ci sarà una perdita di carico pari alla forza della molla, se ricordo vale 1-2 mt, 0,1-0,2 bar x ogni vnr tipo europa inserita.

 

[Vincenzo. 827]

Quindi sostituisco i tubi da 22 a 28, raccordi e curve da 3/4 a 1", valvola clapet e valvole intercettazione da 3/4 a 1".. Giusto?

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[scresan]

... se vuoi diminuire le perdite di carico (cioè aumentare la portata a parità di circolatore) di quel tratto

si.

Sostituisci le doppie curve a 90° con 2 a 45, meglio a saldare in rame.

 

[Vincenzo. 827]

Ok appena possibile farò la modifica a quel tratto.. Grazie per l'aiuto

Ho una domanda per voi, qualè la temperatura ottimale per i termostati del puffer? Io utilizzo all'attacco di sopra la sonda per i termosifoni e al secondo sotto il bollitore perché prima voglio scaldare casa e poi il boiler..

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[aldo55]

quali termostati intendi.. quello che fa partire le pompe del primario e secondario; quello di stop riscaldamento per preservare l'acs o quali..?

 

[scresan]

....
Ho una domanda per voi, qualè la temperatura ottimale per i termostati del puffer? Io utilizzo all'attacco di sopra la sonda per i termosifoni e al secondo sotto il bollitore perché prima voglio scaldare casa e poi il boiler..

...

Non capisco?????

Devi dare una logica all' impianto, e dipende da come vuoi farlo e con cosa.

Ci sono delle centraline di controllo specifiche, o con un po' di lavoro è possibile utilizzare semplici termostati.

La logica di funzionamento è quella boleana "and" .....

Prova a descrivere come intendi getire il tutto.... a parole e con cosa.

 

[Vincenzo. 827]

Quelli segnati in foto.. Chiedo scusa se non ho specificato prima...
Siccome posso scegliere a che temperatura far partire e far fermare i circolatori (uso i sonoff th) ho chiesto quale sarebbero le temperature ottimali per partenze e stop.. Io ora utilizzo i termosifoni da 60gradi in su appena scende nel puffer sotto 60 si ferma.. Il bollitore invece parte da 55 (temperatura puffer) e si ferma sotto 55..

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[aldo55]

scusa dove sono collegate ora quelle 2 sonde, cosa comandano--? inoltre ricorda che il termostato che fa partire/fermare i circolatori tc e quello lato puffer deve essere posizionato sotto il puffer..

rinfrescami la memoria per quanto riguarda il riscaldamento, usi miscelatrici o la T è quella del puffer/scambiatore--?

 

[Vincenzo. 827]

scusa dove sono collegate ora quelle 2 sonde, cosa comandano--? inoltre ricorda che il termostato che fa partire/fermare i circolatori tc e quello lato puffer deve essere posizionato sotto il puffer..

rinfrescami la memoria per quanto riguarda il riscaldamento, usi miscelatrici o la T è quella del puffer/scambiatore--?

Allora quelle due sonde sono collegate a due sonoff.. Quella di su comanda il circolatore termosifoni ma funziona insieme ad un termostato che ho dentro casa, non si avvia il circolatore se dentro casa è stata raggiuta la temperatura e non si avvia se nel puffer la temperatura è bassa.. L'ho messa su perché voglio scaldare prima casa e poi il bollitore.
La seconda sonda comanda il circolatore bollitore e lavora insieme ad un altro sonoff che legge la temperatura nel bollitore(lavorano sempre insieme i sonoff) se la temperatura nel bollitore è 60 stacca il circolatore è se nel puffer non c'è acqua calda stacca il circolatore..

La sonda della centralina che comanda i circolatori piastra e posizionata sotto sotto al puffer..
Non uso miscelatrice sul riscaldamento (per il momento).

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