Ecojumbo 5000w - informazioni varie (tutto ciò che non rientra in discussioni specifiche)

[jumpjack]

Utime considerazioni prima di scegliere - infine - questa benedetta centralina!
Al momento ho ristretto la scelta a

1. KLS7250D (160A/400A 9.6kW/24kW) - $439.00/€385.00 (con regen) (Sinusoidale: alto rendimento, basso riscaldamento, silenziosa; per motori da 5 kW)
2. KEB72600X (110A/280A 6.0kW/16.8kW) - $299.00/€262.00 (senza regen)
3. KEB72601X (110A/280A 6.0kW/16.8kW) - $319.00/€280.00 (con regen)
4. KEB72800X (140A/350A 8.4kW/21kW) – $379.00/€337.00 (senza regen)
5. KEB72801X (140A/350A 8.4kW/21kW) – $399.00/€355.00 (con regen)
6. KEB72100 (180A/450A 10.8kW/27kW) - $449.00/€394.00 (senza regen)
7. KEB72101 (180A/450A 10.8kW/27kW) - $469.00/€411.00 (con regen)

Note:

• la Kelly raccomanda di scegliere una centralina con corrente continua doppia di quella massima effettivamente necessaria; nel caso dell'Ecojumbo significherebbe quindi 160A/9,6kW
• le KEB sono espressamente progettate per gli scooter e le biciclette
• per la KLS7250D la Kelly dice:
  • "This controller is not recommended if there is no special noise reduction requirement for the central disc motor"
  • "It is necessary to use a Z-TEK USB to RS232 cable for programming controller."
  • "should be as clean and dry as possible, and if necessary, shielded with a cover to protect it from water and contaminants"
  
  

Sembrerebbe quindi di dover escludere la 7250D (per interni, cavo speciale) e sicuramente le 72600X/72601X perchè troppo piccole, quindi restano:

1. .
2. .
3. .
4. KEB72800X (140A/350A 8.4kW/21kW) – $379.00/€337.00 (senza regen)
5. KEB72801X (140A/350A 8.4kW/21kW) – $399.00/€355.00 (con regen)
6. KEB72100 (180A/450A 10.8kW/27kW) - $449.00/€394.00 (senza regen)
7. KEB72101 (180A/450A 10.8kW/27kW) - $469.00/€411.00 (con regen)

Quella da 180A/10 kW a me pare un po' esagerata.... Mi sa che mi orienterò su una 7280, probabilmente senza regen.

Alla lista della spesa dovrò poi aggiungere:

• Tenuta stagna: 19$/17€
• Cavo a 14 poli: 9$/8€
• Smart charger, della REC-BMS: P-C164_0.5 (o P-C164_1.5 o P-C164_4.0) 36,00€.
  Per batterie fino a 120V. Resistenza da 164 ohm. I tre modelli dànno 0.5, 1.5 o 4.0 secondi di ritardo. E' una resistenza di precarico automatica, che fa accendere piano piano la centralina per evitare che i transitori di tensione la rovinino a ogni connessione/disconnessione della batteria.
• Contattore da 12V/100A - 29$/25€; sento un rumoraccio dietro al blocchetto di accensione ogni volta che giro la chiave... Mi sa che si crea ogni volta uno scintillone, probabile causa della fusione del primo blocchetto, poi sostituito per 40 euro!

Sono ancora indeciso sul regen: le mie batterie lo supporterebbero, perchè per carica e scarica usano lo stesso connettore, ma essendo DUE batterie non so se rischio problemi di pesanti sbilanciamenti in caso di regen.... Forse non vale la pena rischiare, visto che costano 800 euro l'una!

Se alla fine mi decido per la 72800X senza regen, la spesa complessiva sarebbe di 337+17+8+36+25=423€ (443€ col regen).


Non so però bene com'è collegato il blocchetto di accensione attualmente, e quindi come dovrei collegare il contattore. Qualcuno ha suggerimenti?

[lucusta]

... io te l'avevo detto all'inizio... e io la prenderei con regen... magari domani vendi i due pacchi e ne fai uno solo che regge il regen benissimo... non prendendola ora con regen ti tagli un sacco di upgrade futuri.

[GianniTurbo]

Si il regen lo disattivi via software.

[jumpjack]

Al diavolo, un click e passa la paura!

1. KEB72801X,24V-72V,350A,8KW, E-bike Brushless Controller/ Regen $399.00
2. Main Contactor ZJW 12VDC Coils 400Amps $69.00
3. ANE 400A Fuse $20.00
4. Optional Waterproof(KEB/KEB-X) $19.00
5. KBL/KEB J2 Cable $9.00
6. Wiring Nose 150A $20.00
7. 6 Pin Waterproof Connector $2.00
8. 9 Pin Waterproof Connector $2.00

Ordine inviato.

Adesso ordino anche la resistenza di precarico e un po' di connettori seri su RS: sto ancora usando gli Anderson dello Zem... che erano da 50 Ampere, per una centrralina da 1500W! Qui invece viaggio a 90A quando vado a 90 km/h (e infatti i connettori scaldano).

Però vorrei anche comprare delle morsettiere a vite dove fissare saldamente i capicordi a occhiello, piuttosto che connettori a innesto rapido come gli Anderson... ma non riesco a capire qual è il nome tecnico, quindi non li trovo su RS!

in compenso, c'è un interessante mega-connettore di potenza a 4 vie: due di potenza e due di segnale; potrei usarne 2 per collegare i 3+3 cavi (potenza e segnale) del motore:



(Articoli 612-0116 e 715-3580 su RS, ma non credo che i link funzionino)


Per i restanti due cavi di potenza (alimentazione) del motore basterebbe un normale Anderson a 2 vie, ma da 120A invece che 50:

Art. 612-0065 (120A)


art. 612-0150 (50A)

I due connettori a 4 vie sono "mostri" da 5x7 e 7x9 cm, contro i 4x6 cm del connettore da 120A e i 3.5x4.5 cm del "piccoletto" da 50A, tipicamente montato sugli scooter elettrici.

Da notare che i colori degli anderson non hanno niente a che fare con l'amperaggio; per convenzione, il colore codifica invece la tensione di utilizzo (in teoria... poi ovviamente alla fine ognuno fa come gli pare).
Voltage 12V 18V 24V 36V 48V 72V 80V 96V 120V 144V
Color Yellow Orange Red Gray Blue Green Black Brown Purple White

[ccriss]

Sembra una bella soluzione, peccato che la mia centralina sia un 6 fasi e non possa sostituirla
Quando ti arriva tutto quanto puoi postare qualche foto? Non ho chiara l'opzione water proof, viene fatto qualcosa alla centralina oppure danno un kit per renderla tale?
Anche gli altri accessori mi sembrano interessanti ed una foto aiuterebbe a capire meglio di che si tratta ;-)

[GianniTurbo]

Quindi il mio con 48v nominali Anderson grigio è corretto. Lo zem era sbagliato. 60v nominali.

[jumpjack]

Notizia incoraggiante: la mia centralina non è su una portacontainer nel Mar della Cina ma in un pacco Fedex diretto a Ciampino. Partito il 22 ottobre, dovrebbe secondo loro arrivare il 30, vediamo un po' se è vero... e vediamo un po' quanto resta fermo in dogana!

[jumpjack]

2 giorni per arrivare dalla Cina a Milano, 3 giorni fermo a Milano, ora è a Ciampino... per quanto? 3 mesi?....

[GianniTurbo]

Bontà della nostra dogana... siamo i peggiori d'europa e non solo.

[lucusta]

...hanno ancora 3gg prima che giustamente di arrabbi; concediglieli.

[jumpjack]

Sono stato un po' maligno....
Il pacco è arrivato all'SDA il 27; sono due giorni che cercano di consegnarmelo a casa in orario d'ufficio.... quindi oggi o domani vado a prendermelo io alla SDA.
Nel frattempo stamattina è arrivata la resistenza di precarico; ma è arrivata al corriere, non a me: l'SMS diceva che avrebbero provato a consegnarmela "tra le 9.00 e le 19.00".... Così ho chiamato il corriere per andarmela a prendere da loro; solo che non è SDA, è un altro, e "da loro" vuol dire sulla Laurentina.... a 40 km da casa mia! Ottimo. Meno male che sono riuscito ad accordarmi col corriere per incontrarci per strada (letteralmente, in mezzo alla strada). Adesso la resistenza è nelle mie mani! :-)
Non ha neanche uno straccio di manuale o di foglietto illustrativo, meno male che c'è sul sito...


REC-BMS Pre-Charge Resistor 12V Relais/Kontaktor- Spannung, 120V max. Systemspannung günstig kaufen - Nothnagel-Marine-Berlin - Bootsbeschläge, Antifouling, Persenningzubehör, Spriegel, Yachticon

Intanto ho ordinato anche una morsettiera e qualche connettore Anderson, sul sito Transfer Multisort Elektronik - Componenti elettronici

[jumpjack]

Centralina e conttatore arrivati.
jumpjack.files.wordpress.com/2015/10/wpid-20151029_180413.jpg

Morsettiera arrivata.

Lista ingredienti completa. :-)

Nell'immagine si vedono:

1. 10 capicorda di dimensioni esagerate (ops...)
2. 10 fusibili da 400A (la corrente di picco della centralina è 300)
3. decine di pin per i connettori
4. uno spropositato contattore da 400A dal peso esagerato
5. la centralina, inaspettatamente piccola
6. i gommini per impermabilizzare i connettori filo per filo
7. il cavo seriale per la programmazione della centralina
8. il cavo speciale della centralina, con 16 fili etichettati singolarmente
9. 4 connettori impermeabili (due da 9 pin e due da 6 pin; in eccesso perchè tanto lo so che almeno uno lo rompo...)

Insieme alla centralina c'erano anche uan resistenza e 3 diodi... che non ho capito a cosa servano! La resistenza potrebbe essere usata manualmente come precarica, ma i diodi non li capisco; uno nello schema di montaggio c'è, gli altri boh.

L'impermeabilizzazione della centralina consiste semplicemente nel siliconarne i coperchi; almeno, questo è quello che vedo, non so se internamente ha delle guarnizioni.
Il problema è che anche quella dello Zem era siliconata.... solo che dopo un mese esposta alle intemperie... s'è riempita d'acqua ed è andata in corto!!!
Quindi se questa devo metterla all'esterno, meglio almeno proteggerla dall'acqua diretta; devo studiare bene dove metterla...

[GianniTurbo]

Ottimo. Tocca lavorare questo fine settimana

[ccriss]

Finalmente spiegato il mistero dell'opzione waterproof!! Non avevo proprio capito in cosa consisteva.
Dei diodi non ne sono sicuro, ma forse servono per gli hall sensor? Il fatto che sono 3 non sembra casuale, comunque mandagli una mail.

[jumpjack]

Ecco un paio di utili immagini che ho trovato, fatte da chi ha già montato una kelly; mostrano come montare i connettori impermeabili:


Oset 16.0 24V - Kelly Controller Installation Wiring - Page 2 - Electric Trials Bikes - Trials Central

Peccato che in quel forum colleghino diodi e resistenze praticamente a casaccio, ma vabbè...

Lo schema del manuale:
(se si è iscritti a endless-sphere...)

[lucusta]

inaspettatamente piccola, realmente....
e l'opzione waterproof... risibile! avessero usato almeno silicone nero (piu' resistente agli UV)...

senti jj... io ho capito che il costo e' adeguato, ma quel case fa' proprio pensare a male...
conviene ripensarlo dimensionalmente ed adeguarlo con una feature realmente waterproof.... ho alimentatori per PC che a vista mi danno piu' affidabilita' da questo punto di vista... sarei piu' propenso a buttare un bicchiere d'acqua su uno di quelli che su questa centralina (e gestiscono molta meno energia!).

se tu avessi la minima intenzione di giocare al fai da te per costruirti un decente case per la centralina, ti consiglierei di prendere direttamente i case per schede madri mini-itx fanless (tipo il vecchio Coolermaster TC-100A o Streacom FS2 o similari); sono case adatti a dissipare oltre 100W mantenerndo temperature decenti (in pratica sono piastre degnamente alettate assemblate per essere una pratica cassetta); per portare il calore dai mosfet alle pareti del case puoi usare una stecca di alluminio o rame giustamente sagomata e delle heatpipe (tipico sistema per le CPU moderne).
le heatpipe le trovi in vendita da sagomare per l'esigenza, o le puoi cannibalizzare da un dissipatore per CPU, e poi ripiegare per le tue esigenze;
la cosa piu' semplice pero' e trovare uno di questi:
Zalman ZM-2HC1 Heatpipe HDD Cooler Review - FrostyTech.com
era un vecchio prodotto Zalman per dissipare il calore degli HDD veloci.
come vedi il sistema e' molto semplice:
placca metallica sui mosfet, con gole per gli heatpipe, controplacca, poi le pieghi per farle arrivare al case e li fai la stessa cosa appoggiato al case.

l'unico reale problema con il sistema di raffreddamento ad heatpipe e' che raffreddano bene, ma solo localmente.
i componenti vicini al punto caldo (mosfet) soffrono perche' accumulano calore ma non hanno il modo di dissiparlo;
conviene percio' prevedere un sistema di heatpipe con ventola per raffreddare l'aria interna al case (di per se facile, in quanto usi un dissi per CPU con ventola all'interno del case per raffreddare l'atmosfera interna).

e' una cosa un po' elaborata, ma sinceramente a me quel case di quella centralina non sembra adeguato al lavoro termico e tantomento resistente ed impermeabile...

poi, per logica, la soluzione migliore sarebbe il fluorinert fc40 3m, ma a 1000 eruo il gallone e' un po' "expensive"...
https://www.youtube.com/watch?v=Z_X_hgtlJpA
con un sistema di raffreddamento a liquido del genere, e un radiatore esterno, la centralina la puoi mettere dove vuoi e su un case piu' o meno grande come quello originale, senza aver paura di mandarla MAI in overtemp.

PS: quello del video e' Novec, non fluorinert fc40; piu' economico, ma con prestazioni nettamente inferiori.

[ste007]

EcoJumbo 5000 + Batterie LTE

Circa in marzo 2015 ho sostituito al mio EJ 5K le batterie originali Pb con le LTE da 45Ah della Lipotech (per intenderci quelle gialle).
Il risultato è stato ed è MOLTO soddisfacente riguardo spunto peso e autonomia indiscutibilmente quasi raddoppiata rispetto le Pb.
Non ho percorso molta strada (indicativamente sui 1000/1500Km circa)
Ricarico le batterie con il caricatore standard in dotazione all'EJ e ogni 5 volte al termine della ricarica standard, bilancio singolarmente le
LTE con un caricatore apposito sempre acquistato alla Lipotech da 15V 5W a stacco automatico.
Il tutto a fine del bilanciamento nell'immediato stacco, ogni singola batteria misura 15.1V e mi va benissimo.
Però... ora c'è un però.....

DOMANDA:
Nonostante tutto funzioni a meraviglia ho notato che misurando ogni singola batteria dopo circa 30min 1 ora misurano rispettivamente:

1. 14,8 V
2. 14,6 V
3. 14,5 V
4. 14,6 V
5. 14,9 V

E' normale tutto questo o devo cominciare a preoccuparmi ?
Tra l'altro con le temperature che si stanno abbassando, mi sembra di notare un leggero calo di AUTONOMIA non prestazioni.
Con le Pb non mi sembrava che questa differenza fosse così marcata da estate a inverno...

Grazie in anticipo

[dolam]

@ste007 ho la twizy al litio, le celle si autobilanciano e fa tutto da sola, pago 50 euro mensile d'affitto batterie e lo ritenevo un furto, ora leggendo tutti voi capisco che alla fine non è poi così male
le celle sono a 4,2v o 4,19raramente qualcuna va a 4,18V prontamente ripristinata dal sistema, per pura curiosità , quanto sono costate le tue litio con caricatore e tutto il resto?
Per l'inverno ti confermo il calo della percorrenza , ma ho avuto anche il malaguti ciak elettrico con batterie al Pb e il calo era notevolissimo anche li , anzi direi maggiormente accentuato.

[ste007]

Grazie dolam per la risposta.
Quando ho dovuto sostituirle, ero molto indeciso se prendere ancora le Pb o le Litio, poi su consigli e altri dati vari di questo forum, mi sono deciso per le LTE.
Per ora secondo me ne valgono la pena anche se ho percorso ancora molta poca strada.
Staremo a vedere se arrivo almeno a 20.000 Km e ci spero molto perchè con le Pb ne avevo raggiunti poco più di 10.000, altrimenti sarebbe una delusione unica... a parte che secondo me per la strada che percorro io in un anno, sarà molto più probabile che deperisca prima lo scooter che non le BT.
Le avevo pagate così.

[GianniTurbo]

Il tutto a fine del bilanciamento nell'immediato stacco, ogni singola batteria misura 15.1V e mi va benissimo.
Però... ora c'è un però.....

DOMANDA:
Nonostante tutto funzioni a meraviglia ho notato che misurando ogni singola batteria dopo circa 30min 1 ora misurano rispettivamente:

1. 14,8 V
2. 14,6 V
3. 14,5 V
4. 14,6 V
5. 14,9 V

E' normale tutto questo o devo cominciare a preoccuparmi ?

è il limite di avere batterie a blocchi di 4, dovresti bilanciare ogni singola cella non blocchi da 4.

[ccriss]

Siamo un po' OT, ma ho letto diverse esperienze di persone che hanno bilanciato le celle con il "Bottom Balancing". Questo tipo di bilanciamento viene fatto la prima volta, poi si "tara" la carica in modo che la cella piu' piccola (meno capace) non superi la soglia di 3,6V per evitare l'over voltage. Finita questa fase usano le celle senza BMS e settano la centralina ad un valore di tensione complessiva che impedisca che le celle vadano un Under Voltage. Infatti il bello del Bottom Balncing è che scendono di tensione tutte insieme.
Se per ipotesi assumiamo che le celle dei blocchi da 12V abbiano subito lo stesso trattamento, oltre che aver selezionato le celle (cosa che non sembra), allora l'assenza di un BMS potrebbe non essere un problema grosso a patto di controllare le celle singole di tanto in tanto. Se fai successivamente un bilanciamento verso l'alto: "Top balancing", metti in discussione tutto il sistema. Non so se sono stato del tutto chiaro, ma sono tentato di farlo anche io, ci sono auto con decine di celle configurate in questo modo che girano da qualche anno, naturalmente dicono ogni 3/6 mesi occorre fare un check per verificare che le celle siano ancora allineate.

[GianniTurbo]

Non si dica in giro, ma io vado in giro, da quasi un anno senza bms, ogni 3 mesi faccio un top balance con un imax per ogni cella, ma la differenza sono meno del 3 % variano da circa 200mAh a max 1000mAh.

[ste007]

Ringrazio GianniTurbo e ccriss e mi scuso per l'OT, ma visto il costo delle batterie e i pochi Km percorsi, ero e sono un po preoccupato.
Lo scooter mi serve come mezzo principale per recarmi al lavoro, quindi... guasto quello problemi miei !
Come posso bilanciare ogni elemento delle batterie se sono sigillate ? Penso sia impossibile.
Ad ogni modo questa disparità, con il passare del tempo è destinata ad aumentare, oppure ci sarà un assestamento ?
A livelli di salvaguardia delle batterie, questo cosa potrebbe comportare ?

Grazie ancora e scusatemi nuovamente per l'O.Top.

P.S. quando le ho sostituite, non avevo il tempo ne i soldi da spendere per fare dei test e prove elaboriose con tecnologie e circuiti vari.
A me serve solo un mezzo sicuro e affidabile per andare al lavoro, altre cose non cerco.

[GianniTurbo]

si, è assolutamente impossibile senza aprirle.

[ccriss]

Ringrazio GianniTurbo e ccriss e mi scuso per l'OT, ma visto il costo delle batterie e i pochi Km percorsi, ero e sono un po preoccupato.

Non si sa esattamente come siano impostati i blocchi da 12V, è possibile che nel tempo alcune celle si sbilancino nel singolo blocco e l'unico modo per capirlo è quello di aprirlo ed accedere alle celle. In EA trovi persone che l'hanno aperto, ma perdi la garanzia , ammesso che sia possibile sfruttarla.
Le differenze di tensione tra i blocchi non dicono molto, ad esempio potresti avere 3 celle a 4,8V ed una ad 0V, il totale fa un valore normale di 14,4V, ma sono tutte da buttare! Le celle a circuito aperto dovrebbero stare nel range tra 3,4V e 3,6V, per essere considerate cariche. Quindi in totale tra i 13,6 e 14,4 sopra è meglio non andarci, specie per le monoblocco da 12V

[GianniTurbo]

https://www.youtube.com/watch?v=LXHXC5IyKfg

[ste007]

@GianniTurbo
Bellissimo quel video, davvero, non ne ero a conoscenza, ma per ora penso che non tenterò quell'impresa anche perchè dovrei rismontare lo scooter da capo a piedi . Forse un giorno se dovessero iniziare problemi più marcati, potrebbe tornarmi utile e chi sa, magari anche tentare di metterlo in atto !

....ad esempio potresti avere 3 celle a 4,8V ed una ad 0V, il totale fa un valore normale di 14,4V, ma sono tutte da buttare!

Capisco la gravità ! e spero molto che non sia così, comunque dalle prestazioni non mi sembra di aver notato un drammatico calo.
L'importante è che con l'andar del tempo queste variazioni non aumentino troppo perché sarebbero sinonimo di anomalie (credo).

Le celle a circuito aperto dovrebbero stare nel range tra 3,4V e 3,6V, per essere considerate cariche. Quindi in totale tra i 13,6 e 14,4 sopra è meglio non andarci, specie per le monoblocco da 12V

In questo caso quindi servirebbe anche un nuovo caricabatteria per voltaggio adeguato.

Speriamo che tutto continui a funzionare e confido nella fortuna e in un miracolo

[ccriss]

Ci mancherebbe se 4 celle fossero da buttare te ne accorgeresti subito!! Non volevo neanche pensare a quella ipotesi, solo farti capire che il totale potrebbe essere fuorviante... Quelle celle se trattate bene fanno parecchia strada, piu' di quanta ne regge lo scooter.

[rigok2]

Battistrada

A voi quant'è durato il battistrada? Io sono da poco giunto a 9300 km e ho scoperto che si stava scollando il battistrada della gomma posteriore.

Ho rischiato l'incidente. Sarebbe potuta esplodere. Brutta questione...

Che marca mi consigliate come qualità e consumi?

[rigok2]

A voi quant'è durato il battistrada? Io sono da poco giunto a 9300 km e ho scoperto che si stava scollando il battistrada della gomma posteriore.

Ho rischiato l'incidente. Sarebbe potuta esplodere. Brutta questione...

Che marca mi consigliate come qualità e consumi?

Cambio gomme effettuato con successo. Ho scelto Michelin power pure..... Speriamo bene
Sicuramente meglio dell'originale cinese.