Consumi su impianto con pompa di calore
- Autore discussione tribo
- Data d'inizio
Scusate l'assenza, non sono stato bene, adesso provo a rispondere a tutti. Tenete presente che sono un profano e che sto imparando.
Grazie
Se mi confermi, ci provo.
L'accumulo da 300 litri, nelle mezze stagioni viene completamente isolato: nè riscaldato, nè raffreddato (ho staccato il tutto giusto 2 giorni fa)
Grazie ancora
I termoarredi non li accendo, li uso come appendiabiti :devilred:
Ho fatto parlato con un amico, il quale, visionati schemi impianto, legge 10, mi ha cosigliato questo; cosa ne pensate?
Sia idraulico che termotecnico mi hanno detto che un accumulo per riscaldamento/raffrescamento ci deve essere.
innanzitutto ho potuto fare un calcolo più preciso del volume d'acqua presente nel pavimento radiante dell'intera casa (2400 m di tubo): il tuo radiante contiene circa 300 litri di acqua, forse anche 320 se consideriamo le giunzioni, i collettori e i termoarredi.
si elimina il serbatoio inerziale di acqua tecnica da 300 litri (che sul sito viene anche qualificato come disgiuntore idraulico , con buona probabilità perchè è dotato di serpentina interna (nel qual caso ci verrebbe utile dopo, per un suo riutilizzo) o comunque un qualche sistema di separazione circuitale)) e si pilota tutto il radiante con i relativi attacchi di mandata e ritorno della PC. con buona probabilità la pompa interna alla PDC , dedicata al riscaldamento è sufficiente per la circolazione di tutto il piano terra, percui si può eliminare la pompa di rilancio per i collettori del piano terra (pompa indicata come P1). la eliminiamo , ma la conserviamo magari per essere riutilizzata successivamente (come pezzo di ricambio o per sostituire il ruolo di pompe più potenti). è anche probabile che si debba mantenere almeno la pompa di rilancio per il primo piano (la P2). ma come vedi già ci sarebbe una pompa in meno a consumare e a rompersi per quanto concerne il riscaldamento (naturalmente si deve prendere in considerazione qualche parametro tecnico come potenza, prevalenza e portata e fare dei calcoli precisi, ma onesti senza fasciarsi la testa col pallino della ridondanza).
un'altra pompa che si elimina, come da te, giustamente, dedotto, è quella dei termoarredi. l'intervento consiste nel collegare il collettore dei termoarredi con il più vicino del pavimento radiante (sono vicinissimi proprio nel locale tecnico dove ci sono gli accumuli e si tratta veramente di un collegamento banale. si potrebbe collegare al collettore del primo piano, ad esempio, ma anche a quello del piano terra, tanto la perdita di carico è poca e i metri di tubo , limitati...insomma alla pompa integrata alla PDC o a quella di rilancio del primo piano non farebbero una piega.....e son già due pompe eliminate su 6.
Rimamentdo ancora sul riscaldamento, noto la presenza di termostato per ogni singolo ambiente. è una soluzione perfetta come comodità e versatilità, nulla da dire, ma non come risparmio e semplicità costruttiva, riparativa e di durata: perchè i termostati per funzionare devono agire elettricamente su testine termostatiche servocomandate. che consumano elettricità (vabbè poca, ma un po' di qua, un po' di la , un po' di su, un po' di giù e tu di servizi ausiliari, secondo me non spendi poco), che si possono guastare o malfunzionare che determinano pure perdite di carico variabili (vabbè le pompe sono molto probabilmente modulanti, ma comunque...). soluzione , noiosa, lunga e da smanettoni (quindi per chi si vuole complicare la vita per un certo periodo, ma che poi, raggiunto l'obiettivo , non ci pensa più, per sempre): staccare le testine termostatiche servoassistite (non più corrente drenata) e utilizzare i detentori di ogni singola "chiocciola" presso i collettori per stabilire la portata, e quindi la temperatura di ogni ambiente a regime (strozzando o aprendo tramite la valvola , il circuito...si ottiene anche il bilanciamento idraulico del sistema). puoi mantenere un sol termostato (quello ad esempio incorporato nel cronotermostato principale eleggendolo ad ambiente significativo della casa e tarando tutti i circuiti di tutte le stanze in base a quello (il cronotermostato con la sua rilevazione interna , partecipa assieme alla sonda esterna alla casa, nell'algoritmo di calcolo per la regolazione climatica del sistema) Quindi fino ad ora, due pompe in meno e una valanga di testine termostatiche
Grazie
Se mi confermi, ci provo.
L'accumulo da 300 litri, nelle mezze stagioni viene completamente isolato: nè riscaldato, nè raffreddato (ho staccato il tutto giusto 2 giorni fa)
Grazie ancora
I termoarredi non li accendo, li uso come appendiabiti :devilred:
Ho fatto parlato con un amico, il quale, visionati schemi impianto, legge 10, mi ha cosigliato questo; cosa ne pensate?
Sia idraulico che termotecnico mi hanno detto che un accumulo per riscaldamento/raffrescamento ci deve essere.
innanzitutto ho potuto fare un calcolo più preciso del volume d'acqua presente nel pavimento radiante dell'intera casa (2400 m di tubo): il tuo radiante contiene circa 300 litri di acqua, forse anche 320 se consideriamo le giunzioni, i collettori e i termoarredi.
si elimina il serbatoio inerziale di acqua tecnica da 300 litri (che sul sito viene anche qualificato come disgiuntore idraulico , con buona probabilità perchè è dotato di serpentina interna (nel qual caso ci verrebbe utile dopo, per un suo riutilizzo) o comunque un qualche sistema di separazione circuitale)) e si pilota tutto il radiante con i relativi attacchi di mandata e ritorno della PC. con buona probabilità la pompa interna alla PDC , dedicata al riscaldamento è sufficiente per la circolazione di tutto il piano terra, percui si può eliminare la pompa di rilancio per i collettori del piano terra (pompa indicata come P1). la eliminiamo , ma la conserviamo magari per essere riutilizzata successivamente (come pezzo di ricambio o per sostituire il ruolo di pompe più potenti). è anche probabile che si debba mantenere almeno la pompa di rilancio per il primo piano (la P2). ma come vedi già ci sarebbe una pompa in meno a consumare e a rompersi per quanto concerne il riscaldamento (naturalmente si deve prendere in considerazione qualche parametro tecnico come potenza, prevalenza e portata e fare dei calcoli precisi, ma onesti senza fasciarsi la testa col pallino della ridondanza).
un'altra pompa che si elimina, come da te, giustamente, dedotto, è quella dei termoarredi. l'intervento consiste nel collegare il collettore dei termoarredi con il più vicino del pavimento radiante (sono vicinissimi proprio nel locale tecnico dove ci sono gli accumuli e si tratta veramente di un collegamento banale. si potrebbe collegare al collettore del primo piano, ad esempio, ma anche a quello del piano terra, tanto la perdita di carico è poca e i metri di tubo , limitati...insomma alla pompa integrata alla PDC o a quella di rilancio del primo piano non farebbero una piega.....e son già due pompe eliminate su 6.
Rimamentdo ancora sul riscaldamento, noto la presenza di termostato per ogni singolo ambiente. è una soluzione perfetta come comodità e versatilità, nulla da dire, ma non come risparmio e semplicità costruttiva, riparativa e di durata: perchè i termostati per funzionare devono agire elettricamente su testine termostatiche servocomandate. che consumano elettricità (vabbè poca, ma un po' di qua, un po' di la , un po' di su, un po' di giù e tu di servizi ausiliari, secondo me non spendi poco), che si possono guastare o malfunzionare che determinano pure perdite di carico variabili (vabbè le pompe sono molto probabilmente modulanti, ma comunque...). soluzione , noiosa, lunga e da smanettoni (quindi per chi si vuole complicare la vita per un certo periodo, ma che poi, raggiunto l'obiettivo , non ci pensa più, per sempre): staccare le testine termostatiche servoassistite (non più corrente drenata) e utilizzare i detentori di ogni singola "chiocciola" presso i collettori per stabilire la portata, e quindi la temperatura di ogni ambiente a regime (strozzando o aprendo tramite la valvola , il circuito...si ottiene anche il bilanciamento idraulico del sistema). puoi mantenere un sol termostato (quello ad esempio incorporato nel cronotermostato principale eleggendolo ad ambiente significativo della casa e tarando tutti i circuiti di tutte le stanze in base a quello (il cronotermostato con la sua rilevazione interna , partecipa assieme alla sonda esterna alla casa, nell'algoritmo di calcolo per la regolazione climatica del sistema) Quindi fino ad ora, due pompe in meno e una valanga di testine termostatiche
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marcober
Utente Attivo
tribo ..ovvi che l'accumulo serve..ti hanno messo una pdc ON-OFF e non con Inverter...per cui serve.
Poteva anche non servire se metevano PDC inverter ..oppure se mettevano PDC piu adeguata ai consumi..tu hai una 19 kw per scaldare 130 metri di una classe B...integrando con camino...direi una cosa assurda..
Per l'uso che ne fai sarebbe bastata 4 volte piu piccola, inverter...e allora si andava diretti e senza accumuli.
Ora..se lo metti da 50-100..con quella macchina e in quelle condizioni di uso..rischia di essere piccolo..
ACS..visto che fai ACS in modo INDIRETTO, e con acqua tecnica a T non elevata. direi che 300 lt sarebbero pochi.
Ovvio che con una PDC più performante, senza accumulo, con pompe meno energivore, consumeresti meno.. ma è tutto l'impianto costruito per consumare male/molto..
LA relazione dell'amico ...io ci andrei piano a mettere una PDC da 19 kw non inverter diretta su radiante da 120 metri senza accumulo inerziale... rischi che faccia un sacco di micro-cicli.
Inoltre non sono certo che la tua PDC gestisca una vera CURVA CLIMATICA come dice l'amico..parla di gestione di T di mandata in base al carico termico..ma non di sonda esterna..da chiarire se puo davvero pilotare una radiante..
Poteva anche non servire se metevano PDC inverter ..oppure se mettevano PDC piu adeguata ai consumi..tu hai una 19 kw per scaldare 130 metri di una classe B...integrando con camino...direi una cosa assurda..
Per l'uso che ne fai sarebbe bastata 4 volte piu piccola, inverter...e allora si andava diretti e senza accumuli.
Ora..se lo metti da 50-100..con quella macchina e in quelle condizioni di uso..rischia di essere piccolo..
ACS..visto che fai ACS in modo INDIRETTO, e con acqua tecnica a T non elevata. direi che 300 lt sarebbero pochi.
Ovvio che con una PDC più performante, senza accumulo, con pompe meno energivore, consumeresti meno.. ma è tutto l'impianto costruito per consumare male/molto..
LA relazione dell'amico ...io ci andrei piano a mettere una PDC da 19 kw non inverter diretta su radiante da 120 metri senza accumulo inerziale... rischi che faccia un sacco di micro-cicli.
Inoltre non sono certo che la tua PDC gestisca una vera CURVA CLIMATICA come dice l'amico..parla di gestione di T di mandata in base al carico termico..ma non di sonda esterna..da chiarire se puo davvero pilotare una radiante..
Imposta la temperatura ambiente a 35°.Le miscelatrici dovrebbero avere un loro sistema che ti permette di aprirle. Devi fare in modo che la macchina scarichi tutta la potenza, apri anche gli scaldasalviette e prova a segnare come si comporta. Segna anche temperatura ACS. Non te lo ho mai chiesto, sono disposti a cambiare la macchina o devi tenertela? Ho paura che la macchina possa fare solo recupero totale o parziale ma non possa riscaldare solo lo scambiatore ACS. Se hai poca richiesta riscaldamento o nessuna raffrescamento mi sa che parte una resistenza per integrazione. Ciao
Ho aperto un 3d https://www.energeticambiente.it/casa/14759454-la-pdc-conveniente.html#post119529315 visto che i 2 termotecnici mi hanno detto che serve anche il gas e che la pdc con cop inferiore a 3 non è conveniente.
a seconda di quanto paghi il metano e l'elettricità
attorno a cop 2,5 c'è il punto di pareggio per energia termica prodotta da pdc e prodotta da caldaia a gas condensazione.
ma questo SOLO ragionando sul consumo in euro .
bisogna vedere il contesto nel suo insieme.
mi può stare bene una pdc che lavora con cop 2 , cioè consuma piu euro di una caldaia a metano a parità di calore, ma solo per un certo periodo, a seconda delle zone climatiche e condizioni di lavoro. il cop stagionale è quello che conta.
prima di introdurre una combustione a gas in un impianto che ha la bellezza di NON AVERE IL METANO, io ci penserei due volte.
anche se andassi a spendere 1 euro in piu di luce. le case senza apparecchi a combustione di gas e senza metano hanno un rischio intrinseco in meno. e sono il futuro. capire che il calore c'è gia nell'ambiente e non serve bruciare prezioso e pericoloso gas nelle nostre case è il futuro.
ora nel tuo caso , per quello che si può leggere qui, è evidente il sovradimensionamento della pdc on - off, gia solo questo degenera la resa di un impianto.
determina il reale fabbisogno in KW del tuo impianto di riscaldamento.
o è sul progetto (kw a -5° o -7° gradi esterni) o lo devi calcolare,
però determinalo.
a naso, come dice marco, una classe B di 130mq non dovrebbe richiedere piu di 7-10kw. forse anche meno.
appurato questo, cioè ad esempio che al riscaldamento servono meno di 10kw, è evidente che la tua PDC è il doppio di quello che serve.
questo, anche senza altre complicazioni e considerazioni, ammazza il rendimento stagionale.
troppi cicli di on-off sono controproducenti.
per questo il termotecnico è arrivato a progettare accumuli cosi grandi, cioè dimensionati per una pdc da 19kw resi.
(anzi forse sono piccoli rispetto alla pdc 19kw!)
piu che aggiungere una caldaia a gas... serve togliere quella pdc inutilemente sovradimensionata. subito.
se effettivamente i dati sono questi, il mio personalissimo parere, è che deve essere fatto a spese di chi l'ha progettato.
se effettivamente il tuo riscaldamento abbisogna di meno di 10kw alle minime invernali, una qualsiasi pdc aria acqua commerciale sarebbe adatta. magari una soluzione con due pdc da 5kw termici resi all'acqua ognuna, sarebbe la soluzione adatta per sfruttare gli accumuli che hai, avere la potenza necessaria per i transienti, ridondanza, e lavorare efficentemente a basso carico (quando fuori non è freddo freddo).
potresti rilevare il dato del fabbisogno termico a -5° o - 7° centigradi esterni della tua abitazione e postarlo ? sono curioso.
attorno a cop 2,5 c'è il punto di pareggio per energia termica prodotta da pdc e prodotta da caldaia a gas condensazione.
ma questo SOLO ragionando sul consumo in euro .
bisogna vedere il contesto nel suo insieme.
mi può stare bene una pdc che lavora con cop 2 , cioè consuma piu euro di una caldaia a metano a parità di calore, ma solo per un certo periodo, a seconda delle zone climatiche e condizioni di lavoro. il cop stagionale è quello che conta.
prima di introdurre una combustione a gas in un impianto che ha la bellezza di NON AVERE IL METANO, io ci penserei due volte.
anche se andassi a spendere 1 euro in piu di luce. le case senza apparecchi a combustione di gas e senza metano hanno un rischio intrinseco in meno. e sono il futuro. capire che il calore c'è gia nell'ambiente e non serve bruciare prezioso e pericoloso gas nelle nostre case è il futuro.
ora nel tuo caso , per quello che si può leggere qui, è evidente il sovradimensionamento della pdc on - off, gia solo questo degenera la resa di un impianto.
determina il reale fabbisogno in KW del tuo impianto di riscaldamento.
o è sul progetto (kw a -5° o -7° gradi esterni) o lo devi calcolare,
però determinalo.
a naso, come dice marco, una classe B di 130mq non dovrebbe richiedere piu di 7-10kw. forse anche meno.
appurato questo, cioè ad esempio che al riscaldamento servono meno di 10kw, è evidente che la tua PDC è il doppio di quello che serve.
questo, anche senza altre complicazioni e considerazioni, ammazza il rendimento stagionale.
troppi cicli di on-off sono controproducenti.
per questo il termotecnico è arrivato a progettare accumuli cosi grandi, cioè dimensionati per una pdc da 19kw resi.
(anzi forse sono piccoli rispetto alla pdc 19kw!)
piu che aggiungere una caldaia a gas... serve togliere quella pdc inutilemente sovradimensionata. subito.
se effettivamente i dati sono questi, il mio personalissimo parere, è che deve essere fatto a spese di chi l'ha progettato.
se effettivamente il tuo riscaldamento abbisogna di meno di 10kw alle minime invernali, una qualsiasi pdc aria acqua commerciale sarebbe adatta. magari una soluzione con due pdc da 5kw termici resi all'acqua ognuna, sarebbe la soluzione adatta per sfruttare gli accumuli che hai, avere la potenza necessaria per i transienti, ridondanza, e lavorare efficentemente a basso carico (quando fuori non è freddo freddo).
potresti rilevare il dato del fabbisogno termico a -5° o - 7° centigradi esterni della tua abitazione e postarlo ? sono curioso.
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marcober
Utente Attivo
Io direi Inverte tutta la vita..
L'efficienza la "tiri fuori" proprio quando invece di andare ai giri nominali vai fra il 70 e il 50% dei giri...con efficienza (COP) che sale molto.
Questo succede ampiamente nelle mezze stagioni..ma poco o tanto, anche altrove.
Infatti se hai dimensionato la PDC per il momento peggiore (esempio - 5 gradi), in modo che in quel momento ti dia la potenza di targa (mettiamo 10 kw) andando in continuo (altrimenti è sovradimensionata)..significa che nel 99% del tempo potrebbe rallentare, e quindi migliorare COP rispetto che effettuare ciclo on-off alla potenza nominale.
Inoltre se metti on off..come minimo devi avere accumulo inerziale in serie..che poco o tanto disperde..metti pure 2 kwh-giorno...
E quando valuti costo di una Inverter e una on-off..devi calcolare costo accumulo (non è gran che ma esiste..)
L'efficienza la "tiri fuori" proprio quando invece di andare ai giri nominali vai fra il 70 e il 50% dei giri...con efficienza (COP) che sale molto.
Questo succede ampiamente nelle mezze stagioni..ma poco o tanto, anche altrove.
Infatti se hai dimensionato la PDC per il momento peggiore (esempio - 5 gradi), in modo che in quel momento ti dia la potenza di targa (mettiamo 10 kw) andando in continuo (altrimenti è sovradimensionata)..significa che nel 99% del tempo potrebbe rallentare, e quindi migliorare COP rispetto che effettuare ciclo on-off alla potenza nominale.
Inoltre se metti on off..come minimo devi avere accumulo inerziale in serie..che poco o tanto disperde..metti pure 2 kwh-giorno...
E quando valuti costo di una Inverter e una on-off..devi calcolare costo accumulo (non è gran che ma esiste..)
marcober
Utente Attivo
io non ho accumulo inerziale..i litri acqua nell'impianto radiante (240 mq) sono sufficienti per un funzionamento regolare sia in riscaldamento (pdc accesa H24 senza soste se non per sbrinare, nei mesi da dicembre a febbraio).. sia in sbrinamento (no intervento resistenza interna di sicurezza)
.ACS viene fatta su un boiler come con una comune caldaia a gas...uscita pdc deviata con una tre vie sul boiler (ovvio il riscaldamento si ferma per quei 10 minuti, ma il radiante nemmeno se ne accorge)
io ho usato boiler esistente che gia usavo col metano-...200 lt.
Unica cosa, fai verificare da uno bravo che la potenza pdc non sia esuberante rispetto alla serpentina del boiler..altrimenti la pdc deve fare attacca-stacca menre fa ACS, pure se è inverter...insomma..la serpentina deve poter smaltire nel boiler PIU dela potenza MINIMA della PDC..
La mia PDC ha una funzione ECO che fa produrre ACS con piu "calma" e maggio COP..il che aiuta nell'abbinamento con boiler "datati" che di sslito non hanno grandi serpetine... però anche in ECO scalda 200 lt da 39 a 45 gradi in 10-11 minuti.
Nei mesi estivi io non misuro alcuna differenza di consumo fra consumo STORICO e CON PDC (scorporando anche apporto FV ovvio, per uniformità di confronto)..insomma..i consumi sono davvero ridotti.
Insomma..penso che in ECO assorba circa 2000 W...il ciclo di 10 minuti assorbe 330W...di solito faccio ACS mattina e pomeriggio..660 W giorno...di cui una buona fetta sono con FV.... arrotonda a 1 kw al giorno dai..90 euro all'anno senza FV..penso 30 euro anno con autoconsumo e SSP..
.ACS viene fatta su un boiler come con una comune caldaia a gas...uscita pdc deviata con una tre vie sul boiler (ovvio il riscaldamento si ferma per quei 10 minuti, ma il radiante nemmeno se ne accorge)
io ho usato boiler esistente che gia usavo col metano-...200 lt.
Unica cosa, fai verificare da uno bravo che la potenza pdc non sia esuberante rispetto alla serpentina del boiler..altrimenti la pdc deve fare attacca-stacca menre fa ACS, pure se è inverter...insomma..la serpentina deve poter smaltire nel boiler PIU dela potenza MINIMA della PDC..
La mia PDC ha una funzione ECO che fa produrre ACS con piu "calma" e maggio COP..il che aiuta nell'abbinamento con boiler "datati" che di sslito non hanno grandi serpetine... però anche in ECO scalda 200 lt da 39 a 45 gradi in 10-11 minuti.
Nei mesi estivi io non misuro alcuna differenza di consumo fra consumo STORICO e CON PDC (scorporando anche apporto FV ovvio, per uniformità di confronto)..insomma..i consumi sono davvero ridotti.
Insomma..penso che in ECO assorba circa 2000 W...il ciclo di 10 minuti assorbe 330W...di solito faccio ACS mattina e pomeriggio..660 W giorno...di cui una buona fetta sono con FV.... arrotonda a 1 kw al giorno dai..90 euro all'anno senza FV..penso 30 euro anno con autoconsumo e SSP..
renatomeloni
Utente Attivo
Occhio, sono 250 m², non 130 m² (Vedi post#1)
Quindi il fabbisogno energetico a spanne per una abitazione di classe B da 250 m², 2.70 h, è di circa 24000 Cal pari a 27.9 kWh.
Saluti
Ultima modifica:
Ecco, appunto. Quando spegni il pavimento radiante (suppongo da marzo a ottobre), la Pdc funziona solo per ACS? Non è uno spreco? Oppure grazie appunto alla funzione ECO (e alla modularità dell'inverter) il consumo è irrilevante? Non sarebbe meglio un pannello solare termico (così spengo completamente la PdC (o la accendo solo in rare evenienze)?
Grazie.
Saluti
marcober
Utente Attivo
Nei mesi estivi la t esterna è elevata (25-30 gradi) e dunque la pdc non fa fatica a fare ACS a 45°
La mia pdc con 20/55 fa 3,8 di cop
Per portare da 39 a 45 gradi 200 lt di accumulo avrei bisogno di 1,4 kwh..con cop 3 sarebbero 370W..che se c'è luce è gratis...se lo faccio di sera con SSP mi costa 3,6 cts (70 Lire)....
In primavera-estate c'è sempre FV perchè c'è sempre luce, non serve sole, basta luce indiretta per produrre tutto/parte di quel che serve...quindi in pratica ACS non ti costa nulla o quasiasi hai FV... e ti costa 1 euro/mese se scambi o 2-3 euro mese se manco hai FV (sempre usando 200 lt la sera..se sui di più moltiplica per 2..ma sempre spese ridicole sono)
Con queste spese non c'è altro investimento che rientra...salvo che il CE termico te lo regala al 100% e allora ok... ma solo in tal caso..
La funzione ECO certamente migliora la resa, ma come vedi su consumi irrisori non è che sposta nulla..ma serve affinche un boiler con poco scambio possa andar bene abbinato alla pdc...senza doverne comprare uno nuovo.
Il fatto che la pdc si accenda 1 o 2 volte al giorno per fare 10 minuti di carico ACS non penso sia un uso incorretto..anzi..è l'uso normale..
La mia pdc con 20/55 fa 3,8 di cop
Per portare da 39 a 45 gradi 200 lt di accumulo avrei bisogno di 1,4 kwh..con cop 3 sarebbero 370W..che se c'è luce è gratis...se lo faccio di sera con SSP mi costa 3,6 cts (70 Lire)....
In primavera-estate c'è sempre FV perchè c'è sempre luce, non serve sole, basta luce indiretta per produrre tutto/parte di quel che serve...quindi in pratica ACS non ti costa nulla o quasiasi hai FV... e ti costa 1 euro/mese se scambi o 2-3 euro mese se manco hai FV (sempre usando 200 lt la sera..se sui di più moltiplica per 2..ma sempre spese ridicole sono)
Con queste spese non c'è altro investimento che rientra...salvo che il CE termico te lo regala al 100% e allora ok... ma solo in tal caso..
La funzione ECO certamente migliora la resa, ma come vedi su consumi irrisori non è che sposta nulla..ma serve affinche un boiler con poco scambio possa andar bene abbinato alla pdc...senza doverne comprare uno nuovo.
Il fatto che la pdc si accenda 1 o 2 volte al giorno per fare 10 minuti di carico ACS non penso sia un uso incorretto..anzi..è l'uso normale..
Una a caso:
http://www.daikinac.com/content/resources/submittal-data-sheets/daikin-altherma/
http://www.daikinac.com/content/assets/DOC/SDS ERLQ018BAVJU 03-11.pdf
Guarda il campo di funzionamento per produzione ACS
Saluti
http://www.daikinac.com/content/resources/submittal-data-sheets/daikin-altherma/
http://www.daikinac.com/content/assets/DOC/SDS ERLQ018BAVJU 03-11.pdf
Guarda il campo di funzionamento per produzione ACS
Saluti
Ultima modifica:
marcober
Utente Attivo
Beh insomma....avere fuori 43 gradi e voler fare anche l'acqua sanitaria mi pere inutile....con 43 gradi esterni per sopravvivere bisogna sedersi sotto la doccia gelata....ti prendono fuoco i polmoni
gianfrdp
Utente
Se guardate la nota, fino a 35° usa la PDC, oltre la resistenza
marcober
Utente Attivo
Anche la mia arriva a 35......onestamente 35 gradi non sono pochi... Ci si arriva raramente, alcune pre al giorno....
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