Cappotto (rivestimento) - ESTERNO - QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

[rob74]

Il legno e' vivo e quindi tende a segnare il cappotto ovvero a creare delle piccole crepe in corrispondenza della giunzione legno/cappotto. Esistono degli arnesi in plastica x fare la medesima cosa.

[tenten]

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Diciamo che il mio architetto mi ha proposto una soluzione per agganciare i balconi al muro, attraversando il cappotto da 10CM ,che mi ha fatto un pò paura, confrontandomi con chi i balconi li installa, mi è stato sconsigliato far fare ad una vite una flessione del genere, perchè negli anni andrebbe sicuramente a cedere. La mia attenzione si è rivolta al multistrato, per il motivo che ho citato prima, i serramenti in legno sono fatti in multistrato o in lamellare e isolano, oltretutto ho pensato che il fenolico è un multistrato che viene usato per la costruzione di barche, studiato e costruito proprio perchè non abbia chissà che deformazioni. Poi penso che se lo ancorassi bene con viti al muro diventerebbe un punto assai forte, l'ho già usato per lavoretti vari e non mi sembra un materiale esile; gli stessi balconi sono in multistrato Okoumè.

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[tenten]

In plastica? dovrò informarmi! Hai qualche link dove dare un'occhio?

[richiurci]

Il multistrato è formato appunto da pannelli incollati tra loro. Non credo ce ne siano che garantiscano una resistenza alla trazione!
Da come hai descritto l'idea, se le viti non trapassano il multistrato sarebbe lui a lavorare IN TRAZIONE; le applicazioni di cui parli NON lavorano in trazione.

Il cemento è resistente in compressione, per farlo lavorare in trazione ci aggiungono il ferro -> cemento armato (esempio poco calzante, tanto per chiarire cosa intendo)

[rob74]

Non sono un esperto di cappotti ma lo sto facendo a casa quindi un pelo di informazioni le ho raccolte e ho anche capito che bisogna scendere a compromessi.

L'idea del tuo architetto mi sa di ca$$ata, fossi in te a) ancorerei direttamente i balconi al muro per poi rivestirne la parte iniziale in cappotto oppure b) farei una bella staffettina con un tubolare inox (calcolato da strutturista).

In entrambi i casi faccio un ponte termico ma almeno sono sicuro che il balcone sta su, è vero che bisogna isolare ma è anche vero che lo scopo della casa è abitarci senza che questa ci cada in testa.

Ciao

PS Non ricordo di che marca sono i "bigordi in plastica", in pratica sono delle staffe cave in poliammide riempite di resina che garantiscono il fissaggio di infissi e affini senza creare grossi ponti termici. Io li ho scartati perchè costavano una cifra che non li rendeva vantaggiosi.

[mp89]

costruendo un edificio casaclima A confermo che fissare normalmente il balcone al muro e successivamente far passare l'isolante anche sopra e sotto il balcone (per mezzo metro) praticamente elimina il ponte termico!

[bernese]

Soluzione a:
fissare la struttura alla muratura ed incamiciarla completamente. Potrebbe essere sia in cemento che in acciaio. Siccome la struttura dovrà essere ancorata al cordolo vanno verificate bene le quote
Soluzione b:
piastre di acciaio ancorate al cordolo con barra filettata e resina (quella strutturale mi raccomando) e travetti di legno lamellare ancorati alle piastre con un sistema a scomparsa. Il piano di calpestio può essere di legno, possibilmente resistente alle intemperie (suggerirei il larice, anche per i travetti), oppure, se la cosa viene dimensionata bene, si può realizzare anche un solettina di 4 cm in cls svincolata dalla parete ma ancorata al legno tramite connettori che la rendono collaborante con il legno medesimo.

Se non è chiaro posso postare dei disegni. Sono cose già fatte.

Ovviamente, se il balcone non è protetto dalla pioggia bisognerà dargli adeguata pendenza verso l'estero

[zalx]

Costi cappotto e qualità ... help

Salve
chi mi sa dare costi indicativi al mq (solo materiale) di:

cappotto poliuretano espanso da 10cm
cappotto poliuretano espanso da 12cm
cappotto XPS da 10cm
cappotto XPS da 12cm
cappotto EPS da 10cm
cappotto EPS da 12cm
cappotto EPS da 10 con grafite
cappotto EPS da 12 con grafite

...e chi me li mette in ordine di qualità (quale isola di più????)

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[richiurci]

ci vogliono i dati dei pannelli, la lambda dipende per esempio anche dalla densità (kg/mcubo)

In linea di massima XPS e EPS sono paragonabili, il poliuretano isola di più, e ovviamente 12 cm isola circa il 20% in più di 10cm

[zalx]

In linea di massima XPS e EPS sono paragonabili, il poliuretano isola di più,

E il poliuretano espanso rispetto EPS con grafite? quale isola di più?

Quale è in linea di massima il miglior materiale per rapporto qualità/prezzo per fare un cappotto esterno su una casa?
Quale di questi... o me ne consigliate altri?
...tenendo ovviamente presente il rapporto qualità/prezzo!!!

[manellin]

cappotto solo su 2 lati

Buonasera,
purtroppo durante una ristrutturazione sono arrivato un po corto con i soldi: mi rimarrebbero solo per fare il cappotto solo su 2 lati della casa, NORD e SUD.
Premetto che ho già cambiato gli infissi e la casa è degli anni 60 con mattoni pieni da 25cm.Il solaio che da sul tetto è stato coibentato con 10cm di fibra di legno.

Aspetto e faccio il cappotto quando ho i soldi per i 4 lati (almeno 4 anni), oppure lo faccio subito dal lato nord e sud?
Grazie
Matteo

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[nhrialto]

@zalx

prenditi le schede dei due materiali e confronta la conduttività!

[nhrialto]

sud?
A parte il fatto che occorrono maggiori informazioni sulla tua località e sulla tipologia del fabbricato, ti chiedo perchè a sud?
Per l'estate? Lo sai che subisci maggiore pressione a est e a ovest?

[manellin]

@nhrialto Io lo vorrei fare a nord e sud perchè sono le parti senza finestre e quindi più semplici. Inoltre a sud lo farei proprio per il caldo estivo. Sono in zona climatica E, fabbricato a mattoni pieni degli anni '60.
SAluti

[richiurci]

forse è meglio aspettare...un cappotto parziale, specie se poi lo vuoi completare, aumenta i costi a parità di risultato raggiunto.

[nhrialto]

appunto d'estate il sole è quasi allo zenith, quindi "batte" (x inclinazione) di + sulla parete a est e a ovest. A sud è maggiormente esposto durante la giornata (dipende anche dalla cornice e dalla vegetazione) ma con fenomeno riflettivo sulla parete per il grado di inclinazione. Ecco perchè a est e ovest subisci maggiore pressione.
Secondo me o fai un lavoro completo o lascia perdere. L'incidenza di alcuni voci di costo non è vantaggioso (ad es. ponteggi)

[manellin]

Mah, il sole in realtà in estatè rimane sui 60-70 gradi e non ho proprio piante a sud. Ad est inoltre al mattino non fa molto caldo. Continuo a chiedere, secondo voi si può formare la condensa sulle pareti non coibentate?
Grazie

[iOS]

Parere su Muratura

Salve a tutti,Mi date un parere su un muro così composto in zona climatica E, si tratta di una abitazione nuova 2012Partendo dall'interno:Blocco di laterizio tipo Poroton "latertech" 25 cmIntonaco Malta cementizia lato esternoPannello isolante in polisterene 8 cm su tutta la superficie perimetraleBlocco di laterizio tipo Poroton "latertech" 8 cmIntonaco esterno in Malta cementizia atta a ricevere la finitura di facciata silicatiSpessore finale di 46 cm trasmittanza termica non superiore a 0,29 W/M2k

[nhrialto]

forato da 25 + eps da 14 = U.21 e un 40-50% di costi di impresa edile inferiore.
Inoltre la stratigrafia a intercapedine è usualmente utilizzata nel centro e sud per aumentare la resistenza ....
Fai un po' tu.

[zalx]

cappotto da 10 o da 12 o serramenti ??

Salve
abito in in zona climatica E e mi sto facendo casa.
Da capitolato i muri perimetrali sono forati da 30 + cappotto in poliuretano espanso da 10.
Ha senso secondo voi chiedere un cappotto da 12 cm? ...o magari di più?

La miglioria sarebbe insignificante o buona per il risparmio energetico?
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[zuzzurro]

Si,
io sono in fase di progettazione avanzata di una casa in Fascia E, 2364 gr/giorno, se vuoi rientrare come involucro almeno in classe B Casaclima... ovvero un consumo di circa 35 kWh/mq per anno, nel mio caso servono 30cm di poroton + 14 di poliuretano.
Poi ovviamente dipende molto dai pilastri, dall'eliminazione dei ponti termici, dal tetto e dagli infissi...

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[nhrialto]

perchè 30cm (di poroton poi...)? Hai bisogno di massa in zona E? Dubito!
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[zuzzurro]

Io **** sto progettando la mia abitazione in fascia climatica E per rispettare i vincoli delle direttive Casaclima e rientrare in classe energetica B ovvero per avere un consumo di circa 35 kWh/mq anno.

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Sono dell'idea che meglio coibenti la casa e minor consumo energetico avrai...

[nhrialto]

Premetto che il mio post si riferisce principalmente alla zona climatica E
Appunto, allora saprai che un 25+12 (u=0,20 R=4,85) ha valori quasi identici in U e R ad un 30+12, perchè utilizzare un muro da 30 che tradotto in manodopera costa 25% in +? Calcola che con il poroton, rispetto al forato, vai ad aggiungere un ulteriore 14% in piu' di manodopera con il presunto difetto (non documentato scientificamente, quindi mia opinione personale) che i micropori rilasciano il calore e viceversa in tempi + lunghi creando problemi al microclima interna in termini della gestione della temperatura (dipende dai mq di parete opaca). Lo dico con il prezzario della CCIAA della mia provincia.
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Anch'io sono convinto che meglio pensare all'involucro, ma con testa e non per seguire i criteri di casaclima la quale è un'agenzia che si fa pagare per le sue certificazioni. E' assurdo spendere oltre al necessario per le pareti opache e poi risparmiare sul coibente del tetto! O risparmiare sulla ventilazione per poi avere muffe a causa dei 12 cm di cappotto.

Concludo che ha senso chiedere 12cm di cappotto eps con grafite e anzi meglio 14!

[zuzzurro]

Premetto che il lato nord della mia abitazione è costituito dal garage e dal vano tecnico, entrambi non riscaldati, per cui non ho di questi problemi, anzi in entrambi i locali metterò finestrelle l. 120cm x h. 70cm con profilo da 70mm e doppi vetri proprio per questio motivo.

Per quanto riguarda il poroton, non sono un esperto, ma la sua caratteristica principale è proprio quella di avere i pori, e questo proprio perché contenendo aria aumentano le capacità di isolamento offrendo una migliore coibentazione rispetto al normale laterizio, certo costa un po' di più. Anche se non metto in dubbio la tua parola, non riesco a capire perché debba costare di più la manodopera se si utilizza il poroton.

La zona giorno della mia abitazione (soggiorno, cucina e studio) sono esposti a sud, sud-est, sud-ovest, per cui ho la necessità di avere dei muri con una buona massa e una buona coibentazione, lo stesso dicasi per gli infissi.
Per l'ombreggiamento utilizzerò degli avvolgibili elettrici pilotati con un sensore di soleggiamento.

Comunque nelle prossime settimane valuterò insieme all'ing. termotecnico materiali e spessori.... per ottimizzare prestazioni e ...costi

[nhrialto]

I prezzari dei lavori edili applicano un prezzo diverso tra poroton/laterizi alveolari rispetto al forato normale, inoltre le opere compiute (muri) sono conteggiate per mc invece di mq ecco perchè un 30 costa di più del 25. Il punto è che il cappotto fa il grosso del lavoro di isolamento, per questo è irrilevante mettere forato normale rispetto al poroton. Quest'ultimo rilascia la temperatura in modo + lento e questo "può" causare problemi di gestione della temperatura interna, non a caso chi ha il cappotto e sceglie di mettere anche la controparetina di cartongesso, per non fare traccie nelle murature perimetrali, non mette + la lana di roccia appunto perchè causa questo spiacevole inconveniente (lascia intercapedina ad aria e stop dei giochi, cmq lo stesso principio vale per il poroton in misura inferiore). In altre parole non sempre la frase "meglio abbondare" porta dei vantaggi ma occorrono fare precisi calcoli e simulazioni per vedere come si comporta l'involucro. Non so se mi sono spiegato bene.
Forse oggi forse conviene ragionare con materiali alternativi al laterizio...
Il mio suggerimento è per minimo 12 con grafite (con le dovute precauzioni di posa) o 14!
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[zuzzurro]

Non sono un esperto e accetto volentieri le valutazioni di persone con più esperienza di me...

Il problema è che un argomento molto dibattutto e dalle molteplici soluzioni per raggiungere lo stesso o un simile risultato, ognuno sembra avere la formula magica in mano... e per una persona come me con poca esperienza che si appresta a iniziare la costruzione di una villetta è molto disorientante.

Al di la delle condizioni di Casaclima che per certi versi le ritengo (come molti) eccessive e poco mirate al tipo di edificio che hai.... il loro concetto è molto valido: misurare l'efficienza dell'involucro indipendentemente dal sistema di riscaldamento/raffrescamento che si adotterà. Costruito un ottimo involucro il resto vien da sè.

La mia abitazione è un rettangolo con a nord garage e vano tecnico, a est la camera principale e bagno, a ovest una cameretta, a sud cucina e soggiorno e al piano di sopra lo studio.
Questi tre vani esposti a sud hanno due grand vetrate scorrevoli da 2,5m e due grandi porte finestre da 1,80m.
Per tale motivo è necessario avere un muro con una buona massa (valuteremo se 25 o 30cm) + 14cm di poliuretano e finestre con profilo da 90mm e triplo vetro, più un sistema di ombreggiamento con avvolgibili motorizzati che nelle ore più calde e soleggiate della giornate, d'estate e oltrte una certa temperatura si abbassano, anche parzialmente.

****

Note di Moderazione: Il Thread dedicato agli infissi è QUESTO. Qui si parla di rivestimento di murature. Diversamente è OT, sanzionabile.

[eingelboy85to]

buonasera a tutti. sono in fase di ristrutturazione di una porzione di cascinale piemontese libera su tre lati degli anni 20 (zona E). ha i muri esterni in mattoni pieni e il muro spesso 40cm. stavamo valutando l'idea di fare un cappotto esterno alla casa, solo che abbiamo un dubbio atroce: abbiamo il muro nord e il muro est che presentano problemi di umidità di risalita in quanto la casa è in una terra ricca di acqua e abbiamo pensato che il cappotto potrebbe portare più danni che altro.
è sbagliata la nostra considerazione? abbiamo forse pensato che nel nostro caso possa essere più utile puntare sull'areazione e sulla ventilazione piuttosto che sull'impermeabilizzazione... che ne pensate? grazie mille

[richiurci]

è sbagliata nel senso che areazione/ventilazione fanno poco sull'umidità da risalita e aumentano i consumi...

si dovrebbe risolvere il problema umidità, se è veramente da risalita, facendo fare i lavori opportuni e contestualmente intervenire con la coibentazione. Un muro in mattoni pieni è ben freddo, sicuramente vale la pena isolarlo.

[eingelboy85to]

sicuramente è umidità da risalita, però i lavori opportuni che ho sentito non mi sembrano granchè, anzi! voi consigliate qualcosa?