Ringrazio Riccardo e provo a spiegarmi ancora meglio. Dunque abbiamo considerato l'isolamento a pavimento ma avendo in tale sede tutto l'impianto della luce, canaline ecc dovrei chiamare l'elettricista e far spostare tutto con ulteriore costo e modifiche. Provo poi ad esplicare meglio anche attraverso una foto della soffitta , che vado poi a modificare per quanto sono capace per farvi capire. Come vedete nella prima foto (spero di averle caricate bene) avete una idea della soffitta. Quindi isolamento in corrispondenza della freccia nera sia per tavelloni che travi. Poi in fondo una delle due aperture per il ricambio d'aria, l'altra sarà fatta dalla parte opposta. Nella seconda foto ovviamente il rimanete ( uno dei due lati del tetto ) che sarà isolato allo stesso modo, e anche qui credo ma di dimensioni più piccole altri due sistemi di ricambio d'aria. Ovviamente ringrazio anche tutte le altre risposte, immagino sia difficile capirsi scrivendo lo comprendo
Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
marcober
Utente Attivo
E' vero quindi che ha gia tanta massa, che pero si scalda velocemente e che quindi quando è poi calda, trasmette all'interno...per te quindi il laterizio è la fonte di calore e non il sole..e quindi tu ragioni per schermare la fonte..e se la schermi ma non la sfasi è peggio che schermarla e sfasarla..
Splender..per me è ok come lavoro..isolla tavelloni e travi..potresti riempire di EPS fra le travi sino a filo e poi sopra mettere 10 cm di pannelli di lana roccia...cosi tagli EPS a misura che non fai fatica e la lana roccia lasci integri tutti i pannelli salvo la fila finale contro parete.
Quello che si vede in alto a dx dela prima foto è un lucrnario? se si..usalo per espulsione forzata aria..e griglie di presa muri circostanti a Nord
Splender..per me è ok come lavoro..isolla tavelloni e travi..potresti riempire di EPS fra le travi sino a filo e poi sopra mettere 10 cm di pannelli di lana roccia...cosi tagli EPS a misura che non fai fatica e la lana roccia lasci integri tutti i pannelli salvo la fila finale contro parete.
Quello che si vede in alto a dx dela prima foto è un lucrnario? se si..usalo per espulsione forzata aria..e griglie di presa muri circostanti a Nord
Ultima modifica:
Grazie Marcober, inizio a capirci effettivamente di più. Se non ti è di troppo disturbo mi potresti spiegare cosa intendi con "se la schermi ma non la sfasi è peggio che schermarla e sfasarla.." fai pure conto che io abbia 5 anni nella spiegazione, mi accorgo di essere super ignorante in materia. Si quello poi è proprio un lucernario a cui non avevo pensato e quindi lo metto in preventivo. Ah ovviamente come si vede nella prima foto quando parlavo di pannelli anche alle pareti intendevo proprio le pareti di sostegno tetto quella ad esempio dove verrà praticata una delle aperture per forzare l'espulsione dell'aria.
marcober
Utente Attivo
le pareti, se non sono colpite direttamente dal sole, non le schermare...constribuiscono di notte a raffreddarti il locale..
L'aria calda va in alto..la prelevi in alto e la espelli dal lucernario, facendoci su un camino che protegge dall'acqua piovana..aprendo bocchette di immissione sui muri in basso (est e nord preferibilmente)...prova una anno, se non basta, metti una ventola che spinga aria fiori dal lucernario di notte fra le 24 e le 6, magari canalizzando l'aspirazione in vari punti del locale .
Sfasare significa cercare di avere la T dela superficie interna che diventa calda 12 ore dopo che si è scaldata quella esterna...se succede cio, siccome la sup interna se è calda emette calore all'ambiente, lo emette quando fuori è fresco, e quindi quando ventilare per buttare via tale calore che viene emesso è facile, perche entra aria piu fresca...
Se invece hai solo un FRENO a passaggio di calore (solo isolamento)..1 minuto dopo che la sup esterna si scalda, inizia a scaldarsi anche la sup interna ed entra calore..entra al ritmo che l'isolante lo lascia entrare, ma entra da subito..e in quel momento li, se fai ventilazione, magari peggiori la situazione.
La cosa migliore in assoluto che puoi fare...metti sul tetto un impianto FV 5 cm staccato dalle tegole...il suo costo rientra in 6 anni (quello dell'isolamento contro il caldo estivo secondo me rientra mooolto dopo)...risolvi il caldo... fatto io su tetto piano del garage in catrame nero...ora è il posto piu fresco della casa..visto che non è isolato e di notte irraggia fuori calore e di giorno se prende poco...
L'aria calda va in alto..la prelevi in alto e la espelli dal lucernario, facendoci su un camino che protegge dall'acqua piovana..aprendo bocchette di immissione sui muri in basso (est e nord preferibilmente)...prova una anno, se non basta, metti una ventola che spinga aria fiori dal lucernario di notte fra le 24 e le 6, magari canalizzando l'aspirazione in vari punti del locale .
Sfasare significa cercare di avere la T dela superficie interna che diventa calda 12 ore dopo che si è scaldata quella esterna...se succede cio, siccome la sup interna se è calda emette calore all'ambiente, lo emette quando fuori è fresco, e quindi quando ventilare per buttare via tale calore che viene emesso è facile, perche entra aria piu fresca...
Se invece hai solo un FRENO a passaggio di calore (solo isolamento)..1 minuto dopo che la sup esterna si scalda, inizia a scaldarsi anche la sup interna ed entra calore..entra al ritmo che l'isolante lo lascia entrare, ma entra da subito..e in quel momento li, se fai ventilazione, magari peggiori la situazione.
La cosa migliore in assoluto che puoi fare...metti sul tetto un impianto FV 5 cm staccato dalle tegole...il suo costo rientra in 6 anni (quello dell'isolamento contro il caldo estivo secondo me rientra mooolto dopo)...risolvi il caldo... fatto io su tetto piano del garage in catrame nero...ora è il posto piu fresco della casa..visto che non è isolato e di notte irraggia fuori calore e di giorno se prende poco...
richiurci
Utente
io continuo a pensare che con tetto non 'liscio', sottotetto non utilizzato ... isolare falda e pareti e per giunta ventilare con temporizzatore sia meno pratico e più costoso.
Io farei lana di roccia a terra, senza neanche spostare le canaline, magari i primi 3-4cm di pannelli più soffici (anche lana vetro).
Finestre di areazione sempre aperte in estate, da chiudere in inverno.
Io farei lana di roccia a terra, senza neanche spostare le canaline, magari i primi 3-4cm di pannelli più soffici (anche lana vetro).
Finestre di areazione sempre aperte in estate, da chiudere in inverno.
marcober
Utente Attivo
Riccardo..hai ragione...ma se hai un solaio cosi alto e magari facilmente accessibile..mentalmente ti sembra sempre di perdere spazio coprendolo con un tappeto non calpestabile...
Se invece è un vero solaio...botola a soffitto..scala a pioli..mai in uso..allora hai ragione da vendere..
Io i lo uso in inverno come lavanderia e come ripostiglio e quindi non potevo fare altrimenti..ma pur avendo avuto travi, con 1000 euro ho fatto...pratica ENEA..65%
Se con isolamento diventa "vivibile"..poi da cosa nasce cosa..
Se invece è un vero solaio...botola a soffitto..scala a pioli..mai in uso..allora hai ragione da vendere..
Io i lo uso in inverno come lavanderia e come ripostiglio e quindi non potevo fare altrimenti..ma pur avendo avuto travi, con 1000 euro ho fatto...pratica ENEA..65%
Se con isolamento diventa "vivibile"..poi da cosa nasce cosa..
Ringrazio ancora delle preziosissime informazioni. A questo punto le utilizzerò per confrontarmi con la ditta che è venuta a farmi l'ispezione ieri. Le soluzioni suggeritemi da Marco sono molto tecnologiche ma richiedono , credo, un monte soldi che al momento credo di non potermi permettere. E' una materia complessa comunque quella della soffitta isolata come sempre bisogna addentrarsi nel problema per capirlo 
L
lusolar
Guest
... un monte soldi che al momento credo di non potermi permettere. E' una materia complessa comunque quella della soffitta isolata come sempre bisogna addentrarsi nel problema per capirlo
ciao splender, non ti abbattere però, in realtà isolare la soffitta non è affatto complicato e costoso, anzi. Tieni presente quanto ha scritto Riccardo Urciuoli. Per darti un'idea io l'anno scorso ho isolato il pavimento di un sottotetto abbastanza simile al tuo, circa 110 mq, e il lavoro è stato fatto da 2 operai in 1 giornata. I corrugati dell'impianto elettrico non mi sembrano un gran problema, per es. si potrebbe fare come ha suggerito Riccardo, o anche portare tutto a livello con perlite o argilla espansa e coprire poi con pannelli isolanti calpestabili, o altre soluzioni semplici.
Inoltre, da quanto mi risulta, isolando il pavimento del tuo sottotetto puoi accedere alla detrazione del 65%, mentre isolando le falde no (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf). Certo devi rivolgerti a un tecnico che ti faccia la pratica, però con un po' di pazienza dovresti trovarne facilmente uno che ti segua a una tariffa ragionevole - vista anche la semplicità del lavoro e i bassi costi in gioco - e ti consigli anche sulla scelta del materiale più adatto.
*** Duplicato rimosso. nll ***
Perchè in quel caso, è senz'altro meglio isolare il pavimento, con le prese d'aria per areare in estate. Invece il discorso di isolare il tetto, con le aperture di prese d'aria non mi quadra molto, per l'inverno. Oppure dovrebbero essere aperture con serramenti isolati, apribili in estate...
Perchè in quel caso, è senz'altro meglio isolare il pavimento, con le prese d'aria per areare in estate. Invece il discorso di isolare il tetto, con le aperture di prese d'aria non mi quadra molto, per l'inverno. Oppure dovrebbero essere aperture con serramenti isolati, apribili in estate...
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Sollevi un problema che ho esposto anche io. Questa mattina proprio alle 9 ho approfittato di una ditta che sta eseguendo un cappotto esterno in una abitazione della mia stessa via per un secondo sopralluogo e preventivo. Anche questa non si discosta molto dal precedente di ieri sia come investimento che come tecnica. Sempre isolamento a riempire le falde poi isolamento dei travi, aperture che il tecnico mi ha assicurato vanno tenute aperte sempre, isolamento come detto anche ieri delle pareti perimetrali esterne della soffitta. Cambia solo qui il tipo di polistirolo rispetto al precedente di cui vi ho dato conto. Che dire di più.... I dubbi certamente rimangono
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mArCo1928
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Ma l'isolamento di quanto mq si tratta? L'areazione riduce il risparmio energetico, specialmente se non coibenti il solaio. Se la tua priorità è quella non devi fare come queste due ditte ti consigliano. L'edilizia è piena di incapaci.
Isolamento di 120mq circa. La priorità rimane il caldo in estate che si accumula in soffitta. Questa mattina ore 9 avevo circa 34 gradi in soffitta appuntamento to a fronte fuori di 22 gradi. Capisco che ci siano ditte serie o meno ma a qualcuno ci di dovrà anche affidare hi hi
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mArCo1928
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Metti ventilazione forzata in estrazione tramite una ventola meccanica per l'estate, poi l'inverno chiudi con 2 pannelli già pronti di 10 centimetri di polistirolo le due feritoie, una di ingresso e una di uscita, quantomeno tieni il sottotetto alla temperatura dell'aria esterna, quindi 30-35° in base alla stagione. Poi coibenti il solaio con 15 centimetri di isolante, più di così cosa vuoi :spettacolo: E' un lavoro di fai da te questo...
marcober
Utente Attivo
dopo di che si ritrova un solaio ancora piu freddo i inverno ,perche isolato verso casa, in cui avrà ingresso di vapore dall'abitazione, attraverso passaggi interni non sigillati..e condensa quindi sul lato interno della falda...
e in piu il pavimento del solaio inpraticabile ...e se lo calpesti, muovi ogni volta urticanti fibre che puoi inalare...sperando che non scendano giu dal solaio attraverso interstizi...
e in piu il pavimento del solaio inpraticabile ...e se lo calpesti, muovi ogni volta urticanti fibre che puoi inalare...sperando che non scendano giu dal solaio attraverso interstizi...
mArCo1928
Utente
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Si ovviamente isola il solaio e lo rende non calpestabile. E si le barriere a vapore esistono solo quando ti fanno comodo.
Si le fibre urticanti passano attraverso i mattoni e la malta, superano l'intonaco e te l'inali bellamente dentro casa, certo.
Si le fibre urticanti passano attraverso i mattoni e la malta, superano l'intonaco e te l'inali bellamente dentro casa, certo.
Se non ti interessa che il sottotetto sia praticabile, allora la soluzione isolamento del pavimento + areazione (forzata) in estate, è la più economica.
se invece vuoi poter accedere liberamente al sottotetto, allora, devi isolare il tetto, le pareti e fare in modo che le bocche di areazione siano chiudibili ed isolabili in inverno. Ovviamente dipende anche da dove vivi (mi sa che non ce l'hai detto). Al Sud magari ti interessa poco di isolare in inverno, ma solo il discorso del caldo estivo
Come diceva Catalano
Ho fatto una verifica. Solo soletta in calcestruzzo da 250mm dà uno sfasamento termico di 7:15h. Con pannello lana di vetro 16kg/mc (bassa densità) 8:20h. Con Pannello lana di vetro 100kg/mc (alta densità) 8:55h. Quindi effettivamente guadagni mezzora di sfasamento passando da bassa ad alta densità (ovviamente costa anche di più)
se invece vuoi poter accedere liberamente al sottotetto, allora, devi isolare il tetto, le pareti e fare in modo che le bocche di areazione siano chiudibili ed isolabili in inverno. Ovviamente dipende anche da dove vivi (mi sa che non ce l'hai detto). Al Sud magari ti interessa poco di isolare in inverno, ma solo il discorso del caldo estivo
Come diceva Catalano
Ho fatto una verifica. Solo soletta in calcestruzzo da 250mm dà uno sfasamento termico di 7:15h. Con pannello lana di vetro 16kg/mc (bassa densità) 8:20h. Con Pannello lana di vetro 100kg/mc (alta densità) 8:55h. Quindi effettivamente guadagni mezzora di sfasamento passando da bassa ad alta densità (ovviamente costa anche di più)
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richiurci
Utente
mi sembra opportuno invitarvi a ragionare e scrivere solo cose sensate, di cui si è certi...
Chiede consigli, se crediamo di essere esperti bisogna essere precisi.
Ora, premesso ancora che non sono un esperto praticante del settore (e forse, visti i consigli, è un bene...) provo a chiarire un po' di punti sui quali spero siate tutti d'accordo.
- la differenza non è 'praticabile' o 'non praticabile'; ci sono tante soluzioni per isolare il pavimento e lasciarlo 'praticabile'. Il punto è 'riscaldato' o 'non riscaldato'. Se il sottotetto non è riscaldato, cioè non ci devo VIVERE in maniera continuativa, in generale conviene isolare la soletta, anche perchè così le detrazioni sono sicuramente ottenibili.
- isolata la soletta la ventilazione è un'aggiunta, il beneficio lo ho COMUNQUE. Ovvio che in estate converrebbe ventilare, ma stiamo parlando di un sottotetto! Ancora un po' e gli consigliate una VMC! Ritengo più che sufficiente aprire un paio di finestre per evitare l'effetto estivo.
- la barriera vapore è un aspetto da valutare ma ritengo sia eccessivo farne un problema, le solette sono poco traspiranti e il vapore se attraversa la soletta a maggior ragione attraversa le pareti del sottotetto e sfoga. Probabilmente NON serve in un caso del genere, diverso se fosse un solaio vecchio in legno e cannicci (si chiamano così?)
-finestre isolate verso un sottotetto? Miiiii ma a voi i soldi vi crescono in giardino! NON ha senso, il ritorno economico sarebbe probabilmente a 150 anni!
Splender, ti propongo una soluzione che potrebbe addirittura bastare da sola: se puoi avere i permessi apri due finestrelle, niente ventilatori o temporizzazione. Semplicemente provi per questa estate se ti danno beneficio e quanto. E dopo eventualmente isoli la soletta più o meno come preferisci in base al budget.
I materiali pesanti come la lana di roccia sono importanti per l'inerzia ma soprattutto su pareti leggere ed esposte al sole, o comunque all'aria esterna. Un sottotetto in CA ha già una discreta inerzia, e se lo ventili con le finestre elimini pure l'effetto della radiazione solare.
Chiede consigli, se crediamo di essere esperti bisogna essere precisi.
Ora, premesso ancora che non sono un esperto praticante del settore (e forse, visti i consigli, è un bene...) provo a chiarire un po' di punti sui quali spero siate tutti d'accordo.
- la differenza non è 'praticabile' o 'non praticabile'; ci sono tante soluzioni per isolare il pavimento e lasciarlo 'praticabile'. Il punto è 'riscaldato' o 'non riscaldato'. Se il sottotetto non è riscaldato, cioè non ci devo VIVERE in maniera continuativa, in generale conviene isolare la soletta, anche perchè così le detrazioni sono sicuramente ottenibili.
- isolata la soletta la ventilazione è un'aggiunta, il beneficio lo ho COMUNQUE. Ovvio che in estate converrebbe ventilare, ma stiamo parlando di un sottotetto! Ancora un po' e gli consigliate una VMC! Ritengo più che sufficiente aprire un paio di finestre per evitare l'effetto estivo.
- la barriera vapore è un aspetto da valutare ma ritengo sia eccessivo farne un problema, le solette sono poco traspiranti e il vapore se attraversa la soletta a maggior ragione attraversa le pareti del sottotetto e sfoga. Probabilmente NON serve in un caso del genere, diverso se fosse un solaio vecchio in legno e cannicci (si chiamano così?)
-finestre isolate verso un sottotetto? Miiiii ma a voi i soldi vi crescono in giardino! NON ha senso, il ritorno economico sarebbe probabilmente a 150 anni!
Splender, ti propongo una soluzione che potrebbe addirittura bastare da sola: se puoi avere i permessi apri due finestrelle, niente ventilatori o temporizzazione. Semplicemente provi per questa estate se ti danno beneficio e quanto. E dopo eventualmente isoli la soletta più o meno come preferisci in base al budget.
I materiali pesanti come la lana di roccia sono importanti per l'inerzia ma soprattutto su pareti leggere ed esposte al sole, o comunque all'aria esterna. Un sottotetto in CA ha già una discreta inerzia, e se lo ventili con le finestre elimini pure l'effetto della radiazione solare.