Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI

[marcober]

la traspirabilita del muro è sempre e comunque molto limitata.
Quando si parla di traspirabilità non è che si ntende che il muro fa uscire chissa quale flusso di vapore..rispetto ad uan sana aerazione o una moderna VMC..mi pare si parli del 2% dell'umidita prodota internamente che esce via muro.

Quando si dice che il muro "respira" è perche assorba magari in autunno e primavera e poi rilascia i inverno e piena estate...ma sempre verso interno.

Ovvio che se ho messo barriera esterna totale e tale barriera è GELIDA , li sotto condensa.

Insomma, una parete in laterizio o cemento è sempre poco traspirante di per se ..se poi c'è guaina passa a zero..ma barriera vapore lato interno a mi modo di vedere è sempre indispensabile.
E bisogna sigillare anche le fughe se si usano pannelli singoli gia barrierati.

 

[ligabue82]

Ok grazie.
Comunque reputo indispensabile anche una buona "conduzione" dell'abitazione (ricambi d'aria aprendo le finestre 2 volta al giorno per 15/20 minuti...). Certo in pieno inverno non è il massimo...

saluti

 

[micioleo]

con 2 cm ci fai poco ma contano.....

Potendomi, alla fine dopo lunghe trattative, abbassare di 4cm, in questo spazio quale soluzione migliore per coibentare?Lana di vetro da 4cm? Eps xps? Ricordo che sono sotto lastrico solare.

@Marcober..sopra il lastrico non posso fare nulla.....

 

[richiurci]

però Marcober... mi sembra in questo periodo vada "di moda" consigliare barriere e muri da tutte le parti....

La barriera vapore andrebbe valutata. Verissimo che la traspirabilità dovrebbe crescere verso l'esterno, ma è anche vero che se hai una guaina esterna, e metti anche la barriera interna, intrappoli la condensa in caso di errori/problemi.

Un tetto "bagnato" potrebbe essere dovuto a infiltrazioni anche minime. e la barriera all'interno in questo caso peggiorerebbe la situazione.

Decidere se metterla o no spetta al progettista, con analisi accurata del pacchetto e verifica di glaser. Non si può nè si deve generalizzare.
Non dimenichiamo che la barriera vapore è critica, poi basta qualche buco di troppo (es punti luce) per peggiorare la situazione

 

[marcober]

esatto..la regola dice che da dentro a fuori non sei deve aumentare ma diminuire la diffusività del vapore..se poi il progettista verifica che "anche senza" va tutto bene, ok..ma è cosa diversa dal dire che non serve , salvo magari poche eccezioni.
Quindi uno dovrebbe partire considerandola, se poi non la riesce a fare, si interroga sui rischi che corre levandola.
Che sia controproducente mi pare difficile...se poi uno ha infiltrazioni, non è che il fatto che "poi evaporerà" gli sia di conforto..

 

[richiurci]

eh no da dentro a fuori la permeabilità deve dimunuire non aumentare...infatti la barriera si mette dentro...

 

[russo70]

Anche perché l'utente non ha parlato di progettista per cui abbiamo "inteso" che fosse un intervento in economia...scegli il materiale e il modus operandi, chiami l'artigiano e glielo fai montare. Altrimenti non si spiegherebbe il perché di certe domande poste in un forum.

 

[marcober]

si Riccardo..hai ragione..ho scritto diffusivita e dovevo scrivere permeabilità...

 

[ligabue82]

Questa la risposta di un tecnico espero Casaclima al mio dubbio:

trattandosi di lastrico solare, questan chianca leccese dovrebbe garantire una certa impermeabilità.
questo pregio rende la copertura piana traspirante solamente verso l’interno (quindi nel solo periodo estivo si verifica l’asciugatura del vapore eventualmente accumulato nel solaio.
il migliore intervento non credo che sia quello che costa meno.
se il problema fosse solo quello economico sarebbe preferibile il fai da te più possibile, senza cedere a materiali scadenti e poco salubri.
le consiglierei sicuramente una fibra di legno tra montanti in legno protetti da un freno al vapore igrovariabile coperto da uno strato in gessofibra.
fino alla gessofibra il fai da te è più che fattibile

Siete d'accordo? Sapete i costi di una fibra di legno (di che spessore)? Cosa si intende per montanti in legno? Mi sono un pò perso...help.

saluti e grazie

 

[russo70]

Bhe non è "un tecnico esperto casaclima"...è Esperto Casaclima! Alias Dr. Federico Sampaoli... ;-) l'informazione sulla pietra leccese è sicuramente utile, il consiglio che ti ha dato altrettanto. Per montanti in legno presumo intenda una struttura in mirali di legno es. spesso. 40mm con interposti pannelli in fibra di legno da 40, altra serie di morali perpendicolari ai primi con un secondo strato da 40 incrociato al primo. Interessante lo spunto del telo igrovariabile (cercane su google le caratteristiche) ...in soldoni è in grado di invertire il passaggio del flusso del vapore fra la stagione invernale ed estiva... In inverno ne impedisce l'uscita, in estate l'entrata! Per il prezzo, l'ultimo dato che ho è relativo a pannello da 80mm di primaria ditta 14,50€ al mq + iva...ma credo si trovi a meno.

 

[ligabue82]

Come fai a sapere che è lui?
Comunque mi sto orientando verso 5/6 cm di EPS + cartongesso. Fornitura e posa in opera dovrebbe costarmi non più di 13€/mq.
Sulla pietra leccese, leggendo questo interessante articolo Le coperture piane in Pietra Leccese « il Blog di Piazza Perotti si legge che:
Nel complesso, una buona copertura solare prevede la posa dello strato di coibentazione termica di circa 6-7 cm di un qualunque isolante (polistirene, poliuretano, polistirlo), un piccolo massetto di zavorra di pochi cm, non sempre necessario, lo strato di tufina e la chianca sigillata.Non necessità di altro strato di impermeabilizzazione come guaine in quanto le stesse non consentirebbero la corretta traspirazione dei solai spesso umidi non tanto per infiltrazioni esterne ma per l’assorbimento della condensazione dell’umidità degli ambienti abitati. La presenza di guaine al di sotto della copertura lapidea potrebbe peggiorare lo stato della tufina di allettamento in caso di infiltrazioni di acque e ridurrebbero i tempi di asciugatura. Problematici restano le zone di risvolto delle guaine stesse.Eventuali infiltrazioni di acqua attraverso il giunto o le lastre danneggiate possono ripararsi immediatamente senza fare affidamento ad altre protezioni sottostanti che resterebbero poco ispezionabili. La porosità della lastra favorisce inoltre l’asciugatura completa del pacchetto superiore nei giorni secchi o ventosi.

saluti

 

[russo70]

Bhe ho letto il copia incolla che hai fatto...;-) in effetti la pietra leccese è un materiale particolare per cui vedi un pò tu come operare...occhio però che nel testo che hai citato si parlava di isolamento all'estradosso, sotto zavorra e non all'intradosso...

 

[ligabue82]

Sono "leggermente" confuso...
Tanti pareri...tante opinioni... e non essendo il mio campo, non saprei proprio chi ascoltare...

Al momento, sarei propenso per 5/6 cm di EPS + cartongesso. Fornitura materiale e posa in opera dovrebbe costarmi non più di 13€/mq.

saluti

 

[marcober]

Liga..se il tetto è buono (sottofondo stabile, corretta pendenza, giunto a tenuta) tienilo come sta...sotto isola come credi . Io metterei anche barriera vapore da sotto...ma probabilmente nelle tue zone non è necessaria..perche la struttura non ariverà a condizioni di condensazione..e se ci arriva , poi ha possibilità di asciugare in modo veloce.

Se invece il tetto non assicura tenuta...avrai sempre problemi nel tempo...meglio metterci mano prima di isolare sotto.

 

[ligabue82]

Il tetto non assicurava tenuta ma a settembre ho rifatto le fughe delle chianche, le ho pulite con idropulitrice e ho fatto passare strato di idrorepellente e per almeno 5 anni non dovrei aver bisogno di altra manutenzione (la casa era in disuso da più di 10 anni, ecco perchè si erano create infiltrazioni...). Ho speso circa 1000€...
saluti

 

[russo70]

Ciao liga, se temi la condensa e non vuoi mettere barriera, fatti fare un preventivo per la fibra di legno e manto igrovariabile...se non ti sparano una cifra esorbitante è un'ottima soluzione e se te la cavi puoi pensare al fai da tè! Saluti

 

[marcober]

Liga...da voi non gela e non nevica...da noi un tetto in quel modo dopo 2 anni che gl hai messo mano, ti piove in casa.. comunque ormai l'hai fatto, tanto vale metterlo alla prova..per il lato interno mi sono gia espresso.

 

[ligabue82]

Grazie per i consigli...
Per il "fai da te": sono bravo in molte cose ma nel "fai da te" sono una frana...lo ammetto...
Stavo pensando di isolare tutto il solaio (materiale da decidere) e mettere barriera al vapore solo in cucina e nei bagni: secondo Voi è corretto o sto dicendo cavolate?

saluti

 

[marcober]

Ma no, secondo me in Puglia va benone

 

[ligabue82]

Allora.
Sono indeciso su tra due opzioni.

A)
Prodotto : Over-foil 311
Quantità : 150 mq (5 rotoli da 30 mq/cad – h 1,20 * 25 mt)
Prodotto : nastro adesivo per giunzione in alluminio puro
Quantità : 3 rotoli da 7,5 cm * 50 mt.

Over-foil 311 garantisce una prestazione termica paragonabile ad 8 cm circa di coibente tradizionale (EPS).
La posa può essere eseguita da semplice manovalanza senza problema alcuno (spesso anche come faidate).
La posa di barriera vapore (il nostro Over-foil 311 è una perfetta barriera vapore) è sempre consigliata (in tutti gli ambienti della casa) per evitare che l’eventuale vapore caldo presente all’interno dell’immobile vada a contatto con la muratura fredda portanto al raggiungimento del punto di rugiada.

iva agevolata 10% per ristrutturazione

trasporto: incluso

distanza fra isolante e cartongesso : circa 2 cm
Costo circa 1.900€ per 150 mq iva e trasporto compresi, posa in opera compresa.
Mancherebbe il costo della fornitura e posa in opera cartongesso

B) Coibentazione con tradizionale EPS (circa 6 cm) dappertutto con barriera vapore solo in cucina e bagni. No cartongesso in quanto i faretti e l'illuminazione possono essere inseriti nell'EPS. Costo leggermente inferiore. Soluzione conosciuta e affidabile.
Un mio conoscente ha anche isolato le pareti interne con 3 cm di EPS, poi rete e finitura.

cosa ne pensate?

saluti