Caldaie a legna e biomasse Tatano

[gians59]

mi sembra interessante la modifica di OBAN per pulire ed ispezionare sotto il bracere mi interessano le misure dei due grandi fori e a che altezza sono stati fatti dal fondo
GRAZIE

[plasok]

LED 1 = 32 io la tengo 26 ed è già bella.

Semmai è il contrario. In tutte le foto postate da Fuso il braciere l'ho sempre visto scarso di pellet e con troppa cenere. Per una buona combustione il pellet deve arrivare a coprire gli ultimi fori del braciere e quando entra in MOD il livello del pellet deve essere più basso.
Ribadisco comunque che è impossibile fare delle buone regolazioni se non si è presenti sul posto.
Nella tua caldaia il sistema di ventilazione è diverso, è più diretto perchè la ventola comburente si trova più vicino al basamento ed è priva di serranda. Questo è uno dei motivi perchè tu hai la percentuale d'aria più bassa. Poi bisogna sempre considerare che tipo di combustibile utilizzi e in base a questo tarare bene la combustione nelle 4 fasi principali di funzionamento della caldaia

[FUSO]

Il pellet decente dovrebbe essere quello che stò bruciando adesso.
Non è certificato ma viene usato e venduto a chi ha stufe e non caldaie, è di produzione italiana.
Ho bruciato in passato anche pellet comperato al Carrefour certificato, ma a memoria mia non ricordo di avere mai avuto una combustione decente per più di un giorno.
Mi si è bucato ancora il puffer.....
....Che due palle.....

[Lore_]

Ciao FUSO,

ma a memoria mia non ricordo di avere mai avuto una combustione decente per più di un giorno.

scusa ma chi ti ha montato/venduto l'impianto cosa dice? Almeno il primo anno di funzionamento ti avranno seguito per configurare correttamente la caldaia e anche in quel caso non è mai andata bene per più di un giorno?

[fabio75]

Devo ringraziare pubblicamente Dott Nord Est e Plasok che questa mattina mi hanno salvato da un fine settimana grigio e al ghiaccio.
Per la cronaca ieri sera ho spento la caldaia perchè questa mattina volevo fare una pulizia approfondita, l'ultima dell'inverno. E ieri sera tardi ho trovato l'acqua in terra. Non sono riuscito a capire da dove provenisse. Poi ho smontato mezza caldaia e ho visto gocciolare dietro il motore tra l'isolante e il serbatoio del pellet. Ero disperato, pensavo fosse bucato qualcosa.
Stamani Giuseppe mi ha illuminato sulla possibile causa: il dado della serpentina. L'ho serrato, ho rimesso in pressione l'impianto, ho lottato con una bolla d'aria che non faceva partire la circolazione (!!!) e poi, quando l'impianto ha cominciato ad essere a temperatura, ha ricominciato a trafilare...
"Aspetta che stringo un alto po'..."
Ed e' successo che ho fatto peggio. L'acqua è uscita abbondante e l'entusiasmo di pochi minuti prima è subito svanito.
Pensando di dover saldare qualcosa, ho chiamato Ermanno (Plasok) che professionalissimo mi ha tranquillizzato e mi ha detto che poteva essere solo l'OR. Ho di nuovo chiuso l'acqua, svuotato un paio di secchi per togliere la pressione.... e lo smonto. In effetti non è bellissimo.

Eccolo:











Per fortuna che ho un amico che vende articoli tecnici ed era in zona. Ho potuto prendere l'OR e cambiarlo. E ora sembra tutto ok.


La morale è: la mia caldaia ha 7 anni. Quando fate la pulizia di fine anno, non dico tutti gli anni, ma almeno ogni 2-3 anni conviene cambiare questi dannati OR...
E, se poi qualcuno vuole tagliare la testa al toro, conviene anche pensare ad una modifica per tagliare la serpentina e sigillare tutto (ovviamente se non si usa per l'ACS).

Grazie di nuovo a Giuseppe e Ermanno.

[fabio75]

E questa è la fiamma di nuovo in funzione

https://youtu.be/LYgqPc_xzYA

[Dott Nord Est]

tutto è bene quel che finisce bene....

[aldo55]

eeehhh... Fabio.. se non ci fosse il forum con le persone disponibili (chi più chi meno) pronte a dare una mano..

[FUSO]

Biomassoso,
svuota la casella messaggi privati che è piena e non riesco a mandarti un msg

[FUSO]

Che faccio elimino il puffer ????

Rieccomi,
Sentivate la mia mancanza ......
Vi ho risparmiato il seguto delle vicissitudini, che vi riassumo :

-Principio di incendio del rivestimento del puffer al terzo o quarto intervento di saldatura (ho dovuto prendere l'estintore perchè con l'acqua non si spegneva) ho rischiato grosso.

-Perdite del puffer sulla parte superiorore sempre in corrispondenza della saldatura del coperchio, oramai ho una tessera a punti con il fabbro per i rattoppi

-Qualità della combustione pessima anche dopo avere cambiato il pellet (ho provato una ventina di sacchi di pellet certificato)

-Tre/4 volte la coclea non girava (impulso al motore arrivava, ronzio, ma coclea bloccata) girando con una chiave il dado della coclea si sbloccava e riprendeva a funzionare.

Comunque nulla di nuovo tutto già precedentemente relazionato (a parte l'incendio)

Ieri nuova perdita dal puffer, ergo non posso affrontare il prossimo inverno in questa situazione e mi devo organizzare ora.

Piano A
Verifico fattibilità di riprendere tutta la saldatura che sta cedendo (fattibilità e costi)

Piano B
Elimino il puffer e rimetto il boliler da 150 lt per acs e collego la caldaia diretta all'impianto

Piano C
Cambio il puffer (cosa che eviteriei di buon grado)

Ho bisogno il vs supporto per il piano B.
Sull'utilità del puffer si è fatta molta letteratura, non discuto la teoria che sia consigliabile.
Vorrei capire nel mio caso se sia effettivamente indespendabile se non dannoso (in termini di efficenza)

Spiego
Per questioni di isolamento e volumetria, ho necessariamento la soglia di intervento del termostato ambiente a 0.2°, ovvero se imposto la T a 18°, a 17,8° parte la pompa.
Questo perchè se tengo anche solo a 0.5 il delta o due problemi grossi
Quando si raffreddano i termo si ha una sensazione di freddo (freddo più che sensazione) e secondo inconveniente (con t esterne rigide) non si riesce a riportare la temperatura ambiente a quella impostata perchè il puffer si raffredda e la caldaia non riesce a soddisfare ne la t ambiente ne ripristinare la t del puffer.

Ho trovato questo equilibrio tra benessere ambiente e cosnumi impostando questa soglia.

In inverno pieno in pratica la caldaia va h 24
ovvero quando parte la pompa di riciclo scaldo casa, si ferma, ci vuole l'ira di dio per riportare la T nel puffer e prima che sia soddisfatto riparte la pompa dell'impianto.

Ora se elimino il puffer può essere, che tra una pausa e l'altra della pompa dell'impianto riesco facilmente a ripristinare la poca acqua dell'impianto mandando in modo più veloce la caldaia in man e risparmiando combustibile ?

Scaldando direttamente l'impianto dei termo riuscirei a tenere un T nei termo intorno ai 60 ° per qualche minuto tempo sufficiente per ripristinare il delta T di 0.2 ?

Qualcuno ha fatto un downsizing togliendo il puffer e a tratto benefici, ho vado incontro ad un insuccesso inevitabile ??

Attualmente il puffer è untank in tank da 1000 lt

[mgc]

Se il puffer era di 14a mano, si spiega il continuo ricorso al saldatore, se nò bah.
Il puffer serve, esperienza personale. Con risparmi il 30%, senza ti fotti la caldaia. Se tutto è proporzionato ed eseguito bene non ti crea problemi e ti facilita la gestione.

[Lore_]

Ciao FUSO,

è da un bel pò che stai tribulando, prima la caldaia che non va come dovrebbe, poi il puffer (si o no, lo tengo non lo tengo) però, da quello che descrivi adesso, a parte il puffer che dovresti spiegare per quale motivo continui a saldarlo (manco fosse di 14a mano come dice mgc), il tuo problema adesso sembra essere il puffer che mi sembra sia diventato, il capro espiatorio che si sta portando via tutte colpe, ma i problemi alla caldaia li ha risolti?

Questo perchè quando dici "Per questioni di isolamento e volumetria, ho necessariamento la soglia di intervento del termostato ambiente a 0.2°, ovvero se imposto la T a 18°, a 17,8° parte la pompa. Questo perchè se tengo anche solo a 0.5 il delta o due problemi grossi: Quando si raffreddano i termo si ha una sensazione di freddo (freddo più che sensazione) e secondo inconveniente (con t esterne rigide) non si riesce a riportare la temperatura ambiente a quella impostata perchè il puffer si raffredda e la caldaia non riesce a soddisfare ne la t ambiente ne ripristinare la t del puffer" e poi ancora "In inverno pieno in pratica la caldaia va h 24 ovvero quando parte la pompa di riciclo scaldo casa, si ferma, ci vuole l'ira di dio per riportare la T nel puffer e prima che sia soddisfatto riparte la pompa dell'impianto" non sono mica problemi che ti crea il puffer, ma la caldaia che non va come dovrebbe, se invece la caldaia va bene, allora il tuo problema è l'impianto in generale ed è da cedere come sono stati fatti i collegamenti con il puffer e posizionate le varie sonde

[FUSO]

I problemi della caldaia, ovvero combustione non eccellente, permangono.
Dopo la rigenerazione della coclea, dopo il cambio conbustibile sempre uno schifo.
Al di là di questo si è aggiunto il problema del puffer che perde.
Non è che mi diverto, ne farei volentieri a meno, il fatto di pensare di eliminarlo non è una ricerca della migliore configurazione dell'impianto, e siamo d'accordo che se la caldaia brucia male ne risente l'intero sistema con o senza puffer.
Il puffer non è di seconda mano a 6 anni, così come la caldaia e non è certo colpa mia ne tantomeno imperizia se a fine estate scorsa a cominciato a perdere sulla parte superiore lungo la saldatura di fabbrica del cappello (guardati le foto dei precedenti post)
Cosa devo fare secondo te ?
Spendo 2000 € + installazione per un nuovo puffer o cerco (cerco) di risolvere ?
Saldato la prima perdita, dopo un paio di mesi sempre sulla circonferenza perde ancora in altro punto, siamo in pieno inverno, che faccio senza riscaldamento e acs secondo te ?
Chiamo il fabbro e mi fa un secondo rattoppo e vado avanti e cerco di trovare una soluzione definitiva.
Ieri per la 4 volta a ripreso a trafilare in un altro punto.
Ora ho risolto con l'ennesima saldatura, ma mi sembra evidente che un altra stagione non posso gestirla con il problema del puffer (caldaia a parte)
Questo è sicuramente l'ultimo rattoppo entro, settembre, se non perde prima (dubito) faro' riprendere tutta la circonferenza dal fabbro sperando di risolvere, oppure porto avanti il piano B, sempre che non significhi tirarsi una mazzata sui maroni, motivo per cui vi stò chiedendo dei consigli in merito.
L'impianto è stato realizzato a regola d'arte su specifiche del fornitore della caldaia che è un luminare del settore.

[Lore_]

Ciao Fuso,

dovresti controllare la messa a terra dell'impianto, perchè potrebbe essere tu abbia allora problemi di correnti galvaniche/vaganti che ti forano il puffer (probabilmente il più debole), secondo me dovresti cominciare a risolvere quelle, perchè altrimenti qualsiasi altro puffer o boiler nuovo farebbe la stessa fine e se eventualmente non metti niente magari si fora la caldaia

[giuggiolo0107]

Nei miei giri in siti di annunci ho trovato puffer da 20 qli cordivari a soli 1000 euro...nuovi da fallimento....da qui alla prossima stagione arrivi a trovarne.....anche perché di solito hanno un qualche tipo di vetrificazione\vernice interna...che salta con saldatura!! Poi metti anodi!!! Di quelli ispezionabili...(non ho seguito se già avevi)quanto ti costa saldatura\saldatore??? Che se mettevi nuovo oramai.....

[giuggiolo0107]

Tho!!!!!!! Puffer 1 VCVT 2000l Cordivari / Modulo a.s. 120kw Puffer 1 VCVT 2000l Cordivari / Modulo a.s. 120kw - Giardino e Fai da te In vendita a Bergamo

[FUSO]

Ciao Giugiolo
Cordivari nenanche se me lo regalano.
Indoviina che marca ho ?

[Lore_]

Ciao Fuso,

se fossero correnti vaganti, magari è stato proprio il puffer che ti ha salvato la caldaia dalle saldature che stai facendo

[giuggiolo0107]

Riguardo agli anodi??

[renatomeloni]

Ciao a Tutti...
Fuso, vedo che la iella non ti molla eh??

Cordivari fa degli ottimi prodotti, non è cambiando marca che risolvi i problemi di corrosione galvanica, poi per carità il prodotto nato male può capitare a chiunque (nel tuo caso ne hai beccato ben due:caldaia e puffer.....)
A parte la iella, comunque resta sempre da stabilire se TUTTO l'impianto rispetta le specifiche di installazione, come: messa a terra delle varie parti, anodo sacrificale e giunti dielettrici per quelle soggette a corrosione galvanica.
I problemi che segnali è evidente che sono dovuti ad una combustione pessima, quindi la caldaia non è in grado di erogare potenza sufficiente a soddisfare il fabbisogno di casa, con conseguente allungo dei tempi di entrata a regime di t° ambiente.

A parte un'esorcista... consiglierei di rivolgersi ad un bravo tecnico con le @@, che garantisca il corretto funzionamento del pentolone (magari con contratto controfirmato), fonte principale di energia termica senza il cui buon funzionamento si sta al freddo.

[gberges]

...quindi la caldaia non è in grado di erogare potenza sufficiente a soddisfare il fabbisogno di casa

Quoto Renato, personalmente ho una caldaia come la tua (non hai un prodotto nato male ma un prodotto progettato un po' di anni fa -forse troppi-riadattato con una centralina elettronica), ma quello è e occorre conviverci cercando di sfruttarla al meglio per ammortizzarla il più possibile per salvare il salvabile.

Avendo la caldaia come la tua io a questo punto il puffer lo leverei: un pezzo in meno che da problemi, vuol dire che pagherai con una minore efficienza dell'impianto piuttosto che pagare il fabbro continuamente. Tanto se la caldaia produce meno energia di quella che ti serve, puffer o non puffer d'inverno non riesci a scaldarti comunque.
Io ho aggiunto il puffer in un secondo tempo aspettandomi chissà quale cambiamento. In realtà, volendo bruciare anche legna (che avevo gratis) e avendo un impianto con le valvole di zona, era d'obbligo avere un "polmone" per immagazzinare l'energia quando i termostati non chiamano e la caldaia è carica di combustibile, ma quando vado solo a pellet d'inverno consumo 4-5 sacchi/gg con puffer come quando non ce l'avevo ancora, a seconda di quanto freddo fa o di come regolo il termostato. Magari il consumo è effettivamente diminuito ma in modo trascurabile, quindi siccome ciò che non c'è non si rompe se non ci sono altre limitazioni impiantistiche a stare senza puffer...

Ciao
Gberges

[biomassoso]

concordo col berges,mi son sempre chiesto a cosa serva il puffer per chi NON abbia riscaldamento a pavimento in BT ed utilizzi SOLO combustibile pellet/triti con alimentazione automatica e NON ANCHE LEGNA di cui salvare il surplus delle calorie se per errore se n'è caricata troppa

naturalmente per chi abbia scelto la giusta potenza del pentolone rispetto propri gradi/giorno località

[renatomeloni]

Ciao a Tutti...
Eh Già Biomassoso!! Nel caso di FUSO mi pare di capire che la pentola ha già il suo bel da fare a scaldare casa lavorando h24.....figuriamoci se c'è qualche kWh in surplus da stoccare.

@FUSO
Pure io farei come dice bergers (anche se lo avevo già scritto tra le righe nel post precedente...) rimetti in servizio il boiler ACS e vedi se si riesce a migliorare la situazione.

Saluti

[FUSO]

Ok,
grazie per i preziosi consigli, mi rincuora sapere che posso eliminare il puffer senza compromettere troppo impianto e consumi.

Questa è la strategia
1) entro settembre riprendo tutta la saldatura del puffer e vedo.
se tiene, bene vado avanti in questa configurazione,altrimenti faccio un dowsizing dell'impianto e lo tolgo.
2)una volta trovato il combustibile per la stagione 2016/17, chiamo un tecnico e gli faccio fare una regolazione della caldaia con il materiale che userò ed una revisione della stessa, sperando di trovare un tecnico cn i contro @@.
3)Accendo un cero alla madonna

[plasok]

[QUOTE=FUSO;119690643]Rieccomi,.....................

....................-Tre/4 volte la coclea non girava (impulso al motore arrivava, ronzio, ma coclea bloccata) girando con una chiave il dado della coclea si sbloccava e riprendeva a funzionare.

Hai il condensatore del motore esaurito. Devi sostituirlo con uno di pari potenza e voltaggio

[gberges]

Disattivare la fase di AUTOMAN sulla kalorina

Ciao a tutti,
con l'arrivo della bella (ma piovosa) stagione, sto utilizzando la kalorina (2203 Elettronica) ad integrazione dei pannelli solari per produrre ACS.
Il probelma è che la caldaia sta per parecchie nella fase di MAN, e quando carica il combustibile ogni TOT per ravvivare il braciere, fa una puzza terribile (e sgradevole).
Inoltre si sporca parecchio la canna fumaria, ma a questo pongo rimedio con una pulitina veloce dei tubi.
Vorrei fare in modo che la caldaia non faccia l'automantenimento caricando combustibile ogni tot per mantenere il braciere acceso, ma semplicemente riparta quando la caldaia scende di temperatura, facendo la fase di accensione (riparendo con la candeletta se non ci sono più braci).

Ha senso la cosa secondo voi? Ci sono dei pericoli? qual'è il parametro della centralina che disattiva l'auto-man?

Grazie
Gberges

[Dott Nord Est]

se chiedi a plasok lui ti dice tutto
se non riesci a contattarlo, vai nel mio sito alla sezione staff e trovi i suoi contatti

[plasok]

Ciao, se vuoi che funzioni in questo modo devi utilizzare il contatto crono.
Già sperimentato su una MK25 con boiller per ACS.
Ho collegato il contatto crono in un certo modo con l'ausilio di un relè al termostato del boiller.
Quando il boiller scende troppo di temperatura riaccende la caldaia tramite questo contatto.
Il contatto crono gestisce la caldaia in On/Off oppure in man.
Nel tuo caso il parametro P03 devi settarlo a 0

[plasok]

Comunque non è normale che quando è in MAN ti crea quel problema. Sicuro di aver tarato bene la pausa del MAN ?

[gberges]

... Sicuro di aver tarato bene la pausa del MAN ?

pausa del MAN intendi il LED 6? Ho provato vari valori tra 15 e 60 min, ma il problema è sempre lo stesso. Alla fine ho lasciato il led 6 a 60 min (almeno riduci un po' le sbuffate). Non ho mai variato CL09 e CP09 (non mi sembrava il caso) invece ho provato più valori di ventola ma il problema c'è sempre. Probabilmente che negli anni passati a questa stagione i pannelli solari bastavano, e quindi caldaia spenta non problem ma quest'anno il tempo non aiuta .
Praticamente quando la caldaia è in MAN dopo i 10 secondi di pausa/lavoro esce un fumo bianco e (penso) freddo che rimane basso e ha un'odore fastidioso. Quando fa freddo (complice il fatto che la caldaia lavora) il fenomeno è tollerabile, ma ora che la gente sta fuori e apre le finestre in effetti da fastidio.
Non dico che sia colpa della caldaia: magari per come è fatto il cammino il fumo ristagna.
Per questo mi è frullato nella mente di capire se si può non fare il ciclo di automantenimento e far fare l'accensione quando serve.