Nuova pompa di calore Aermec HMI080 R32

[Mau Bau]

Essenzialmente la manovra di sostituzione doveva essere meno invasiva possibile sia dal lato tecnico che economico.
Cosi facendo mi sono trovato i cablaggi già pronti al 100% per la nuova macchina e dal punto di vista idraulico è stato sufficiente accorciare il tubo di mandata di 10 cm.
Inoltre avevo già integrato la PDC a livello domotico, cambiare marca avrebbe comportato dover rivedere anche quello.
Ti dico la verità, avrei voluto passare a Panasonic Aquarea che è qualitativamente superiore, però sia il fatto di dover rimettere mano alla parte elettrica sia il costo della macchina più elevato mi hanno fatto demordere.

Scendere di taglia ha comportato sicuramente un confort migliore (ora posso fare lavorare l'impianto radiante come dovrebbe) e dei consumi molto inferiori; diciamo che prima modulava tra1,5kW e 3kW ora invece tra 500w e 2.2kW indicativamente.
Se riesco vi mando due grafici di confronto della produzione di ACS(caso peggiore) prima e dopo, con temperature e assorbimenti.

[Mau Bau]

Ecco il confronto tra le due macchine, da tenere presente che con la HMI100 avevo l'impostazione assorbimento limite a 0A, e infatti la frequenza del compressore era 31Hz costanti, mentre con la HMI080 non è attiva e la frequenza sale a step.
Per questo effetto la HMI100 impiegava 45 minuti a riscaldare il serbatoio contro i 30 attuali della HMI080.

[IMOLA]

Praticamente è come acquistare la versione HMI060 oppure con una modifica diversa la HMI040

Ciao Max232, molto interessante
la modifica jump

se è come aver acquistato la HMI060 (6Kw) oltre ad aver limitato si la potenza termica max,

anche la Nominale e Minima dovrebbe essere diminuita...... confermi ?

[IMOLA]

Scendere di taglia ha comportato sicuramente un confort migliore (ora posso fare lavorare l'impianto radiante come dovrebbe) e dei consumi molto inferiori; diciamo che prima modulava tra1,5kW e 3kW ora invece tra 500w e 2.2kW indicativamente.
Se riesco vi mando due grafici di confronto della produzione di ACS(caso peggiore) prima e dopo, con temperature e assorbimenti.

caspita ho visto i grafici e quello che hai riportato,
direi ottima la modulazione a 500W !!

quindi prima modulava al 50%

[Mau Bau]

No dai non è corretto dire che modulava meno o modulava male perché con entrambe le macchine la frequenza del compressore veniva modulata (salvo che mettendo assorbimento limite a 0A stava sempre al minimo).
La differenza sta nei componenti, il compressore della 10kW visivamente è grande il doppio della 8kW di conseguenza è più energivoro.
Se invece prendiamo in considerazione altre macchine di taglia analoga (es. Panasonic Aquarea) cercando nel web mi sembra di aver capito che riescono a modulare fino ad assorbimenti di 300W, probabilmente hanno compressori più performanti che riescono a modulare ancora di più.

[MattyMore]

Ciao ragazzi,

faccio seguito al mio post #784, dove condividevo il fatto che il ciclo antilegionella non veniva eseguito in quanto la macchina non portava l'acqua a temperatura superiore ai 50°C. Parlando con Mau Bau , i sospetti sono caduti sulla resistenza interna alla macchina, benchè non avessi alcun errore specifico relativo alla resistenza.

Ieri sono passati i tecnici, ovviamente impreparati, e la situazione è la seguente:
- nel quadretto elettrico presente sull'accumulo dell'acqua, è presente una "termica" (non me ne intedo, riferisco quanto mi hanno detto). Praticamente quando si scalda troppo scatta e la resistenza si disattiva. Premendo un piccolo pulsante, abbiamo resettato la termica e la resistenza ha ripreso a funzionare...ma per 10 minuti circa, poi ha staccato di nuovo. Notare che il componente elettrico di interesse "sopporta" fino a 20 A, mentre l'amperaggio misurato in fase di funzionamento è sempre stato intorno ai 12A.
- resettando di nuovo, la macchina ha funzionato e poi staccato ancora.

Brancolando nel buio, il tecnico ha staccato un cavetto di cui non conosce il funzionamento e la macchina ha funzionato senza problemi... Per caso voi avete idea di quale sia il funzionamento del cavo (ho disegnato una X in blu) E sapete quale sia la funzione del componente in cui ho messo un punto rosso da quale esce il cavo? Notare che il cavo nero è ricoperto da pasta conduttiva ed entra in uno dei due fori ?


Grazie a tutti per l'aiuto...
Mattia

[Giuan_83]

Buongiorno…volevo gentilmente un vostro parere…il cavo in dotazione tra pompa e pannellino (lungo 8 metri) nella mia casa non basta…il tecnico ha suggerito di tagliarlo e di mettere in aggiunta un cavo schermato per adeguarlo alla misura che serve…come la vedete come soluzione? In alternativa si può acquistare un cavo di 15 metri ma secondo lui non ne vale la pena visto che costa circa 400 euro…mi sarebbe davvero molto utile un vostro feedback…grazie

[algabeta]

Ciao
hai già letto il mio intervento sullo stesso argomento ? Per correttezza ti dico che sulle istruzioni parla comunque di non allungarlo...
_
Saluti
~-¯--~-¯--~- AlGabeta

[Giuan_83]

Il commento l’avevo letto ma mi sembra si parli di un sensore…io invece intendo il pannello di controllo…ovviamente loro dicono di non allungarlo perché così ti costringono a comprare quello più lungo ed eventualmente a trovare scuse in caso di malfunzionamenti vari se prolungato in maniera artigianale…

[algabeta]

Io ci proverei...

[Giuan_83]

Infatti è ciò che proponeva il tecnico…quindi è una soluzione percorribile? Secondo te o funziona o non funziona giusto? Non si causano danni ho capito bene?

[damo1]

Io ho avuto lo stesso problema. Prima ho chiesto all'assistenza ma non avevano niente come ricambi e mi hanno detto di tagliarlo e aggiuntarlo tenendo i connettori originali e questo fino a 40 metri.
A me le giunte non sono mai piaciute (mio parere personale) quindi ho acquistato 30m di cavo tipo per RS232 di buona qualità (doppia schermatura) e due connettori JST-XH a 4 pin (che non è proprio identico all'originale ma comunque funziona).
Spesa 100€ di cavo, i connettori irrisorio.
Quando poi ho avuto il problema della valvola 4 vie mi hanno fatto il lavoro in garanzia senza dire niente del cavo sostituito e facendo il lavoro lo hanno visto bene.

[Mau Bau]

Giuan_83 anche io ho avuto lo stesso problema, inizialmente ho acquistato un cavo idoneo alla trasmissione dati con connettori tipo MoDu2, che seppur non identici al connettore originale si inseriscono senza problemi. Nel frattempo ho acquistato il cavo originale da 15metri la cui spesa si aggirava attorno ai 65 euro più iva (magari nel frattempo i prezzi sono cambiati ma 400 mi sembrano troppi) e poi l'ho sostituito. Quello che ho realizzato l'ho tenuto X scorta, se sei interessato posso anche dartelo, bisogna solo controllare la lunghezza che non ricordo di quant'è, a te quanto serve?
In ogni caso evita le giunte che possono portare solo a problemi anche sul lungo periodo.

[Mau Bau]

MattyMore visto così non ne ho idea, però sembra parte integrante del bollitore(serbatoio), se lo confermi potresti indicare marca e modello di bollitore?
Potresti anche fare una foto meno zoommata e se riesci più ferma del quadretto?

[MattyMore]

Ciao Mau Bau , esatto è parte integrante del bollitore, il particolare esagonale che vedrai nelle nuove foto è già la resistenza.
Ecco le foto, spero si possa capire qualche cosa di più.

[Mau Bau]

Così è più chiaro: il filo nero con la pasta conduttiva fa sicuramente la funzione di termocoppia (non possiamo chiamarlo così essendo un filo unico) e l'apparato nel quale entra penso abbia il ruolo di togliere tensione dalla resistenza se questa (o l'acqua) supera una temperatura predefinita (non sembra vi è la possibilità di regolarla) Quindi se scatta o si è "starato" oppure effettivamente la resistenza o l'acqua superano in 10 minuti la soglia impostata.
P.S.: MattyMore confermi che il cavo nero grosso che arriva da sotto non arriva direttamente dalla macchina ma passa prima da una sorta di relè?

[Mau Bau]

Ecco la conferma, questo è il diagramma di collegamento nel manuale del serbatoio, quella che non è indicata è proprio la temperatura di intervento.

[MattyMore]

Grazie MauBau, quasi quasi chiamo te la prossima volta per gli interventi! Se ho ben capito la sonda (cavo staccato) corrisponde al thermostat, corretto?

aggancio un'altra domanda: vista la totale inaffidabilità dei tecnici in generale ( i quali mi hanno anche offerto oneroso programma di manutenzione annuale da 300€) ( non ho alcuna verifica obbligatoria da fare dati i kW della macchina), voi come gestite la manutenzione?
Al momento mi occupo di filtro polifosfati e defangatore, ma non ho mai toccato lunita esterna. Voi fate manutenzione specifica e periodica?

[Mau Bau]

Il cavo nero è proprio la sonda del termostato (nello schema sopra non è indicato, ma visto come è collegato, dove viene posto e la presenza di pasta conduttiva direi che è inconfutabile).

Ricordati di verificare se il cavo che va al bollitore arriva direttamente dalla macchina oppure passa prima per un altro relè, è importante!

Come manutenzione sulla PDC è importante mantenere pulito lo scambiatore esterno da polvere e foglie. Personalmente oltre a pulire quello smonto anche la griglia per pulire la ventola e il basamento dall'accumulo di sporcizia ed anche il tubo di drenaggio della condensa.
Sull'impianto a pavimento invece prima della messa in funzione in autunno, cambio l'acqua di serpentine e serbatoio inerziale e pulisco il defangatore.

[MattyMore]

Ho scattato alcune foto del cavo che dalla sonda va alla macchina (indicato con una X rossa), ma purtroppo non posso trarre conclusioni... si "perde" nel caos generale! (Foto allegate).
Ad ogni modo, vi saprò dire qualche cosa in più non appena i tecnici mi diranno qualche cosa (SE diranno qualche cosa...).

[Mau Bau]

MattyMore vedendo il manuale di installazione della BHP100WT (pag. 80 in alto a sinistra) la resistenza dovrebbe essere collegata in questo modo sul connettore XT2:

lo schema è per una resistenza trifase essendo la macchina stessa trifase. L'accumulo tuo invece ha una resistenza monofase, e a parere mio è stata collegata nel modo corretto utilizzando il neutro(filo azzurro) e una delle tre fasi del connettore XT2 oltre alla terra (punti che ti ho indicato con cerchio rosso qui)

Sul collegamento quindi nulla da dire, è eseguito correttamente, (se confermi che quei tre punti sono i 3 fili del cavo indicato con la X). Per me i sospetti rimangono sulla resistenza o sul termostato nell'accumulo, di cui ancora non si conosce la temperatura di intervento.

Nel mio caso ad esempio (non ho accumulo Aermec) il termostato è integrato nella resistenza stessa, ma ho la possibilità di settare tramite una manopola la temperatura massima oltre la quale la resistenza viene disattivata.

Ad ogni modo avendo il tecnico sfilato il cavo nero dalla sede di lettura il tuo termostato non farà più la sua funzione e la resistenza sarà attiva quando la macchina l'accende, a prescindere dalla temperatura che raggiunge l'accumulo.

[MattyMore]

Ciao Mau Bau , grazie ancora per la tua analisi illuminante! Confermo che i cavi cerchiati in rosso derivano da quello indicato con la X rossa.
Vorrei ancora abusare della vostra pazienza per un ultimo chiarimento, perchè credo di stare andando nel pallone...
Ho impostato la T ACS a 50°C e il delta T del serbatoio ACS a 5°C (qualcuno si ricorda quale è valore di default?) e ho la funzione ACS RAPIDA disattivata.
Utilizzo anche un preset per la produzione di ACS, tra le 12:30 e le 14:30.
Ero convinto che il compressore partisse a produrre ACS non appena la temperatura scendesse al di sotto del delta T impostato nel periodo indicato.
Tuttavia, oggi mi sono accorto che, non appena il preset ACS si è attivato, la resistenza elettrica si è a sua volta attivata scaldando l'acqua nel serbatoio.

Dipende dal fatto che, come detto da Mau Bau, una volta sfilato il termostato la macchina non ha più controllo sulla resistenza elettrica? Oppure è sempre stato così e la resistenza ha ricominciato a lavorare da quando me l'hanno """sistemata"""?.

Grazie a tutti ancora,
Mattia

[Mau Bau]

Ciao MattyMore ti rispondo per quello che so per certo:

Ero convinto che il compressore partisse a produrre ACS non appena la temperatura scendesse al di sotto del delta T impostato nel periodo indicato.

Il setpoint per l'avvio della produzione ACS è Temperatura impostata - delta T impostato - 2°C fissi

Tuttavia, oggi mi sono accorto che, non appena il preset ACS si è attivato, la resistenza elettrica si è a sua volta attivata scaldando l'acqua nel serbatoio.

Per far attivare la resistenza serve innanzitutto la condizione del setpoint come indicato sopra, poi una di queste:

• funzione ACS rapida (ma tu l'hai disattivata).
• modalità Riscaldamento + ACS con priorità riscaldamento nel menu generale (ma tu sei in modalità solo ACS).
• Temperatura da raggiungere superiore al valore HP max, settato nel menu avviamento-parametri, in base alla logica di controllo impostata ( menu avviamento-funzioni) può accendersi da subito oppure solo una volta superato il valore. Prova a vedere come è settato HP max.

Dipende dal fatto che, come detto da Mau Bau, una volta sfilato il termostato la macchina non ha più controllo sulla resistenza elettrica? Oppure è sempre stato così e la resistenza ha ricominciato a lavorare da quando me l'hanno """sistemata"""?

La macchina ha sempre controllo sulla resistenza elettrica e ne comanda l'attivazione, il termostato rimane come ulteriore "interruttore". In parole povere il termostato può accendere e spegnere solo se la PDC ha già dato l'alimentazione, altrimenti rimarrebbe spenta a prescindere dal termostato.

[IMOLA]

Ciao a tutti,
volevo sapere se qualcuno di Voi che possiede questo modello o equivalente è riuscito a modificare la potenza di funzionamento.
cioe ad abbassarla.
L’autore del thread max232 , ho letto che ha portato da 8 a 6 kw. Tramite spostamento jumper su scheda. Probabilmente non sta frequentando il forum.

C’erano alcuni di voi che volevano diminuire da 16 kw o anche da 10kw.
Insomma ci siete riusciti
grazie x la condivisione

[algabeta]

... con la mia BHP 080 ( alias Gree Versati III splittata con qui i rendimenti che dichiaravano in Gree e quelli presi dalle specifiche HMI ).

Buongiorno
Anche quest'anno chiudo la stagione invernale (la terza ) con consumi "ulteriormente" ridotti, per i gradi giorno diminuiti ma anche grazie alla mia oculata gestione oraria con preset [ vedai qua ] per fasce orarie, senza climatica.

A chi potesse interessare, ho scritto qua in altro thread circa i consumi ( contenuti ) che sono riuscito ad avere quest'anno termico direi alquanto anomalo.


_
Saluti
~-¯--~-¯--~- AlGabeta

[Mau Bau]

Ciao algabeta , da utilizzatore della modalità preset, ne approfitto per chiederti se ti risulta che attivando anche solo un preset, la funzione timer settimanale viene inibita.
Ad esempio io avevo impostato per ogni giorno della settimana l'accensione alle 7:00 e spegnimento alle 17:00 con timer settimanale senza utilizzare preset e tutto funzionava regolarmente. Poi ho attivato un preset per ACS tra le 15:00 e le 17:00 e uno per riscaldamento dalle 17:01 alle 17:02 (solo per reimpostarla in tale modalità).
Risultato: la macchina non si accende più in autonomia alle 7:00 ma solo dalle 15:00 alle 17:00 x fare ACS e dalle 17:01 alle 17:02 in riscaldamento, come se appunto l'utilizzo dei preset escluda quanto impostato nel timer settimanale. So che per risolvere il problema è sufficiente impostare il preset riscaldamento dalle 7:00 alle 14:59, ma mi piacerebbe poter sfruttare il timer settimanale per tenere più acceso o più spento il riscaldamento in giornate differenti (es weekend, smart working, fuori casa).
Grazie

[algabeta]

Mi pare sia la stessa questione sollevata anni fa qui da Sigma11
Se può aiutarti :

[Mau Bau]

L'avevo visto ma forse ho frainteso il significato di ultima: pensavo indicasse l'ultima modalità inteso come ordine temporale, invece rileggendo la frase potrebbe intendere proprio che la modalità preset ha la priorità. Provo a vedere se non facendo sovrapporre gli orari tra timer settimanale e preset la situazione cambia (modifico fascia oraria timer da 7:00 a 17:00 in da 7:00 a 14:59).
Provo e poi posto aggiornamento.
Intanto grazie 1000.